Domaine Michel Magnien et Fils

Frédéric Magnien obtient un deuxième coup de cœur sur le millésime 2009, le premier allant à son grand cru échézeaux 2009. Les trois étoiles de ce charmes sont aussi la consécration de son style moderne, qui vise à obtenir des vins denses, noirs, aux tanins veloutés. À cette école-là, il est devenu un maître, et ce 2009 s’inscrit parfaitement dans la photo de classe avec sa robe violine et profonde, son nez de confiture de cassis et sa bouche tout aussi fruitée (cerise noire), caressante et charnue, tandis que les tanins se font dociles et ronds. Harmonieux, gracieux, certains dégustateurs l’imaginent dès l’an prochain (mais ne serait-ce pas là péché de gourmandise?) sur une poularde aux morilles. Les moins impatients pourront l’attendre cinq à dix ans.

Le coup de coeur décerné au meilleur des grands crus de Morey dégustés cette année. Il vise haut et loin dans le temps. De grande classe, de classe exceptionnelle! A sa teinte intense et profonde, à son nez fumé, cerise noire, évoluant sur des notes de tabac s'ajoute une bouche riche et gourmande, soyeuse et d'une subtilité déconcertante. Ce clos-saint-denis est vraiment le Mozart de la Côte de Nuits sous une baguette de très grand chef d'orchestre. Un seul mot le résume: admirable.

Avec une rare constance, le clos-de-la-roche du domaine, né de 39ares situés au centre de l'appellation, s'invite chaque année (ou presque) dans ce chapitre, et souvent en très bonne place. Le 2012 est un modèle d'élégance, un vin sur la finesse plutôt que sur la force. Un trait de caractère perceptible dès l'olfaction, qui mêle de subtiles notes de cacao et de caramel au lait aux fruits noirs et à la cerise. À l'unisson, la bouche se révèle ample, profonde, d'une puissance maîtrisée, sans vigueur astringente et boisée sans excès. Déjà très charmeur, ce vin résistera sans crainte à une longue garde.

Les Chaffots sont situés en altitude (vers 300 m), au-dessus du grand cru Clos Saint-Denis. D'un seul coup la pente se durcit, et les courbes de niveau, alliées aux traîtres cailloux, déjouent les tentatives de labours et de vendanges mécanisés. De toute façon, Michel et Frédéric Magnien sont passés à la culture bio lunaire, qu'ils vont généraliser à tout leur vignoble. Replanté par Michel Magnien en 1972, ce climat a donné un vin rouge grenat, au nez harmonieux, mêlant la fumée et les fruits bien mûrs, dont la chair puissante portée par de nobles tanins reste toujours élégante. À ouvrir dans trois à cinq ans.

Une étude récente de l'université de Stanford en Californie tend à démontrer que plus cher est un vin, meilleur il est jugé. L'écrivain bouguignon Raymond Dumay l'avait prétendu bien avant ces chercheurs... Sans doute cette bouteille est-elle proposée à un prix déjà élevé, mais sa qualité remarquable ne lui doit rien puisque nos experts dégustent à l'aveugle. Couleur cerise noire, nez de fruits noirs (mûre, cassis), même l'étiquette est noire. Mais ement en deuil! Le palais vibre d'une force généreuse et particulièrement intense. N'oublions pas qu'une partie de ce climat s'appelle clos-saint-denis en grand cru...  Une bouteille qui demande quelques années pour atteindre son apogée.

Les Seuvrées sont un climat en bas de la 74, devenue 974 car départementale. Côté Morey. Pourpre intense, ce 2005 offre un bouquet intense de cassis marqué d'une discrète note boisée. Ample, charnue, puissante, équilibrée, longue: les qualificatifs ne manquent pas pour parler de la bouche. N'oublions pas le fruit, qui revient en finale faire son tour de piste. Un village impressionnant, à attendre encore trois à quatre ans. Le 1 er  cru Les Cazetiers 2005 (46 à 76 €), élégant et plein de fraîcheur, qui fut coup de coeur pour le millésime 1999, décroche une étoile.

Si l'on en croit Héraclite, l'harmonie cachée vaudrait mieux que l'harmonie visible. On nous permettra de ne pas partager ce point de vue: l'harmonie se voit ici; elle se hume et se goûte. En robe cerise noire à reflets violines, ce 2003 a besoin d'un peu de temps pour s'ouvrir sur la groseille et un boisé bien intégré. Gras, riche, un peu porté sur la minéralité, il est également complexe, réussi sur tous les plans. Déjà coup de coeur l'an dernier pour le 2002.

Le meilleur clos-saint-denis, signé par un domaine qui a longtemps confié ses raisins à la coopérative de Morey (celle du bas dit-on au pays). De la couleur à profusion, très profonde. Des notes boisées s'accordant parfaitement aux fruits rouges bien mûrs et légèrement confits. Les tanins, l'acidité et la richesse alcoolique vivent en paix et contribuent ensemble, avec le volume et la longueur, à une bouteille glorieuse au destin incalculable en années. Fut coup de coeur déjà l'an dernier pour le 2001.

À Morey, dit-on souvent, le Clos de la Roche c'est l'homme de base, le plus charpenté. Celui-ci est non seulement puissant, mais également charmeur. Cette finesse et cette typicité lui valent le coup de coeur. D'un rouge très profond, il assure une continuité réglissée que le fût épaule sans se montrer importun. Une très belle réussite pour l'année. Cette vigne se situe dans les Monts Luisants.

Numéro deux au palmarès 2002, voici des Cazetiers enflammés. Paré d'une robe extrêmement sombre, un vin d'abord discret, qui laisse ensuite s'exprimer des notes sauvages accompagnant griotte, mûre et épices. Il explose littéralement en bouche: la matière pressentie est bien là, enveloppée de tanins sans rudesse. Un style velouté. On reste émerveillé par le goût si typé de ce 1 er cru.

Un climat des hauteurs de l'appellation, au-dessus du grand cru clos saint-denis, qui en a d'ailleurs absorbé la partie basse, la partie haute étant classée en morey 1er cru. Son nom viendrait de l'ancien français «chaffot», qui désignait un abri à foin ou à bois. Le domaine Magnien y dispose de vignes cinquantenaires qui ont donné ce vin d'une belle concentration, ample, frais, persistant, aux tanins fins et bien ouvert sur le cassis et la mûre relevés de poivre et encore de clou de girofle.

Le vin a été élevé près de vingt mois en jarres. Il en ressort plein de fruits, noirs et confiturés, agrémentés de délicates notes de sous-bois et de poivre. En bouche, il affiche ce même fruité intense, mais aussi beaucoup de volume et de rondeur, étayé par des tanins fins et veloutés qui renforcent son caractère charmeur et élégant, tout en garantissant un solide potentiel.

«Excellent», «déjà magnifique», les jurés se sont enthousiasmés pour ce grand cru. L'effet de sa très grande concentration et de sa rondeur? De ses tanins veloutés et charmeurs? De sa longueur «infinie»? Ou encore la récompense de son expression aromatique très intense, sur des notes de fraise confiturée enrobées par un boisé doux et bien intégré? Un peu tout cela sans doute. Et encore un très beau clos-saint-denis de Frédéric et Michel Magnien.

Frédéric Magnien, fils de Michel, exploite 28ares de ce grand cru, avec lesquels il signe des cuvées d'une constance remarquable en qualité. Le 2011 s'inscrit dans la lignée des meilleurs millésimes élaborés sous l'étiquette charmes. Un vin grenat intense au nez «cerise +++», écrit un dégustateur, quelques notes douces de caramel en complément. La bouche, tout aussi fruitée, s'ouvre sur une impression de fraîcheur et de netteté, puis affiche beaucoup de consistance et de concentration, dynamisée de bout en bout par une fougue pleine de jeunesse. Du «potentiel +++» également: prévoyez cinq à dix ans avant de déguster ce vin de haute expression.

Avec ses 4 ha de vignes, le Très Girard est considéré comme un vaste climat à Morey. Les Magnien en exploitent 50 ares, qu'ils ont choisi d'élever, comme pour leur millésime 2008, pendant quatorze mois en fût de chêne. Bien leur en a pris car ce 2009 offre une robe magnifique d'un rubis profond, de plaisants arômes de fruits noirs et de toasté, une bouche ronde, élégante, à la structure équilibrée. Le 1 er cru Chaffots 2009 (30 à 50 €; 3 500 b.) récolte une étoile grâce à son volume, sa complexité et sa richesse: ce vin «ambitieux et prometteur», selon un dégustateur, accompagnera dans deux à trois ans un tournedos grillé.

27 a 95 en Mazoyères, longtemps l'un des fleurons de la coopérative de Morey (celle du bas) fondée en 1911 et qui résistait encore au début des années 1990. Rouge pinot framboisé et c'est tout dire, un superbe charmes. Grillé certes (quatorze mois de fût), mais quand on n'y pensera plus, voyez la suite du cortège: griotte et clou de girofle en amuse-bouche, puis du volume et de la concentration sur écran large. Un excellent travail de vinification qui n'occulte ni le cépage ni le terroir, et donnera un grand vin dans quelques années (cinq ans au moins).

Coup de coeur en 2003 pour le millésime 2000. Parmi les premiers encore cette année. Domaine édifié progressivement, ici en Monts-Luisants, ce climat haut perché qui possède une si gentille maison de quatre heures. Jus de cerise, la robe est fondante à souhait. Fruits en compote, myrtille, mûre, le nez a de l'accent et de la verve sur un arrière-plan torréfié, fumé (quatorze mois d'élevage). Attaque fraîche et franche, laissant la place à une texture fine, soyeuse. Un vin jeune, très fruité, bien parti dans la vie. Attente conseillée.

Le coup de coeur à portée de main. Sans doute faut-il choisir, mais ces Sentiers ne sont pas détournés. Seule la route des Grands Crus en sépare un bout des bonnes-mares, à la limite de Chambolle et de Morey. D'une teinte violet foncé, ce 2005 peut attendre cinq ans son civet de lièvre. Ses arômes spiritueux gardent de nez en nez une finesse subtile. L'approche est agréable. Douceur et plénitude, un peu de chaleur en finale, l'exemple même de la bouteille à attendre avec confiance.