Domaine Gille

Anne-Marie Gille appartient à une vieille famille installée à Comblanchien depuis le XVI e s.; elle dirige cette exploitation depuis 1983 et a hérité d'une cave de vieux millésimes spectaculaires. Rouge violacé comme s'il sortait de la palette d'un impressionniste, ce vin décline une gamme aromatique très classique (sous-bois, mûre) selon une vinosité satisfaisante. En bouche, il offre un vrai parcours de santé: ses composants sont bien équilibrés, par exemple les tanins très présents mais dépourvus d'agressivité, et la matière aussi riche que possible. Coup de coeur dans deux ans? Un petit salé aux lentilles aura sans doute eu raison de sa patience bien avant décembre 2004!

Les Gille estiment que l'on peut encore faire du bon vin à l'ancienne, sans régulation thermique pour abaisser ou remonter, en appuyant sur un bouton, la température de leurs cuves en fermentation. Année après année, leurs vins portent haut les couleurs de leur millésime, preuve de la légitimité de leur entêtement. Le 1 er  cru Les Cailles, de noble terroir (il fait partie de l'élite nuitonne avec Les Saint-Georges, Les Vaucrains et Les Poirets), se montre encore sur la réserve, avec des notes de cacao, de poivre et de kirsch, une bouche élégante et des tanins équilibrés. On le servira dans cinq ans sur un canard à l'orange.

Ils résistent! Les Gille sont les derniers des Mohicans avec leur cuverie à l'ancienne, sans régulation thermique pour abaisser ou remonter, en appuyant sur un bouton, la température de leurs cuves en fermentation. Plus personne, ou presque, n'accepte de prendre un tel risque aujourd'hui. Et pourtant leurs vins sont régulièrement au rendez-vous. Ces Brûlées plaisent par leur fraîcheur aromatique (groseille), leur caractère tannique affirmé et leur puissance. À boire dans quatre ans.

Pilotes d'avion depuis trois générations, les Gille aiment les métiers à risque. Ils ne craignent donc pas d'affronter les aléas climatiques de l'automne en se privant, chose rare aujourd'hui, de toute régulation thermique des cuves: s'il fait chaud, les fermentations s'emballeront, s'il fait froid, elles piétineront; le vin en sera modifié, comme autrefois. "Nous ne cherchons pas un vin technique qui réponde aux modes", affirme Pierre Gille. Mission accomplie avec ces Cailles qui correspondent bien à leur renommé terroir: c'est un nuits soyeux et fruité, avec la complexité d'un Saint-Georges mais aussi une souplesse née d'un terroir plus sableux. Le nez évoque le cassis et la cerise burlat, sur fond de sous-bois. La bouche, complexe et harmonieuse, dévoile une finale riche et persistante qui s'accordera, dans trois à cinq ans, avec un filet de boeuf flambé à la truffe.

Les Gille aiment les sensations fortes, et pas seulement dans un cockpit, étant aviateurs de père en fils depuis trois générations: en cave aussi, ils prennent des risques en n'ayant pas recours aux cuves thermorégulées dont les températures sont lissées par un groupe froid (ou chaud) de façon à ce que les levures travaillent dans une plage optimale. Chez eux, c'est vraiment à l'ancienne, les cuves fermentent au gré de la météo et de la température extérieure... Et ça marche, comme le prouve ce vin à la robe foncée, au nez expressif de réglisse et de fruits noirs cuits, et à la bouche ronde et souple. Une bouteille élégante, à ouvrir dans deux ou trois ans sur un chapon rôti.

Située non loin des carrières de marbre de Comblanchien, cette exploitation est implantée sur la route des Vins. Les vendangeurs n'ont qu'à la suivre pour aller récolter les raisins de la belle colline de Corton. Un habit rubis profond habille ce vin aux senteurs de cerise griotte et de réglisse. La bouche convainc par sa matière tannique au fruité riche dans laquelle les accents boisés légués par vingt mois passés en fût s'intègrent harmonieusement. Un corton qui allie puissance et finesse, à attendre absolument.

Après trente-trois ans passés à piloter des avions chez Air France, Pierre Gille est revenu au domaine familial en 2003 pour prendre la suite de son père. Il a fait le choix radical de revenir à la tradition du zéro contrôle des températures, à une époque où les cuves thermorégulées font partie du «kit de démarrage» du jeune vigneron. Cela aboutit à des fermentations lentes les années froides, et galopantes les années chaudes: ainsi va la nature. Ici, un vin à la robe grenat, au nez de fruits mûrs, voire écrasés, à la bouche ronde et pleine. Les tanins présents s'arrondiront après deux ans de garde.

Voisin des Saint-Georges, les Cailles sont un des climats les plus célèbres de l'appellation. Pierre Gille en offre une belle interprétation avec ce vin assez puissant, marqué au nez par le cassis et en bouche par les tanins de l'élevage (vingt mois en fût). L'ensemble a du fond et des formes et saura patienter quatre à cinq ans minimum en cave, le temps de s'arrondir et de s'assagir.

La trajectoire est assurée: Henri Gille, le grand-père, pilote de chasse avant d'être vigneron; Pierre, trente-deux ans pilote à Air France; son fils Matthieu, pilote privé... sans parler du domaine comptant vingt-cinq parcelles sur 27 km, de Chambolle à Pommard! On décolle ici en pommard et la vigne est bien balisée. L'oeil grenat brillant vise juste. Le nez vineux voyage entre les fruits mûrs et le grillé de l'élevage (dix-huit mois), trouvant sur son chemin des notes minérales. La bouche entraîne dans un vol sans secousse, faisant juste un peu crisser les tanins à l'atterrissage. L'escale en cave durera trois à quatre ans.

Reconversion réussie, ou comment passer à la vigne et au vin en étant pilote de ligne (on connaît, au moins, deux autres exemples en Côte-d'Or d'atterissages impeccables) et pharmacienne-oenologue! Un 2004 sur la finesse, qui croque dans le fruit en attaque, ne fait pas trop état de ses tanins et cède à un rien d'acidité qui lui apporte une touche de fraîcheur. Un vin plaisant, prêt à la consommation.

Il y a un pilote dans l'avion! Pierre Gille était en effet pilote de ligne. Il y a aussi une pharmacienne, Anne-Marie, dotée également d'un diplôme d'oenologue. Tous deux ont repris cet ancien domaine il y a dix ans, dans la Côte des Pierres. Voyagez donc l'esprit détendu à bord de ce bourgogne teinté de violacé, parfumé à la violette et au bonbon anglais, assez tannique en bouche. La durée du vol: deux à trois ans.

On a ici le goût du passé et la mémoire fidèle, d'autant qu'il s'agit d'une des plus anciennes familles vigneronnes de la Côte de Nuits, faisant remonter la naissance du domaine à 1570. Sous sa robe cerise noire, un 2000 dont le nez partage ses ardeurs entre le fruit rouge et le café (torréfaction). En bouche, il se montre moelleux, velouté, flatteur. Un vrai chambolle.

Anne-Marie Gille, oenologue, a hérité de vieilles vignes de son grand-père en 1983, dont certaines sont centenaires. Celles de ces Renardes ont quarante-sept ans, et c'est déjà respectable. Une robe soutenue à reflets pourpres, un nez grillé, puissant, où percent quelques notes de fruits mûrs composent l'introduction. Le développement se fait encore sur le fût mais la matière le supporte. Sa finale empyreumatique est prometteuse. Un vin moderne, et un vrai grand cru destiné à un gibier.

Installée avant la Révolution, la famille Gille possède aujourd'hui 6,5ha. Un sol très riche en calcaire actif, un terrain rempli de bosses comme son nom l'indique: nous voici aux Bousselots, côté Vosne. Il serait regrettable de faire attendre ce 97 qui nous change agréablement d'une tendance du jour (la surextraction). Assez chaleureux, assez boisé, il est fort bien profilé et d'une bonne définition. Le pinot noir n'a pas besoin ici des grandes orgues pour s'exprimer à son aise.

A la différence de la plupart des corton, ceux issus des Renardes s'écartent des habituels arômes floraux ou fruités. Ils se situent plutôt dans une gamme giboyeuse et sauvage. Pour l'essentiel, la tradition est respectée par cette bouteille vermillon se bonifiant à l'aération, légèrement réglissée et tirant sur la myrtille. Un 98 déjà très mûr et qui doit être apprécié maintenant. Domaine établi à Comblanchien et dont ce grand cru (16a) est l'orgueil, non sans raison.

Plus connue pour ses vins de la Côte de Nuits, cette exploitation de 9,50 ha conduite par une lignée d'aviateurs – le grand-père Henri Gille fut pilote de chasse, Pierre, pilote à Air France et son fils Matthieu, pilote privé – fait une escale sur ses terres de Pommard. Derrière une robe légère, rubis, on découvre un nez de cassis, de cerise à l'eau-de-vie et d'épices. La bouche s'appuie sur des tanins fins, mais plus austères en finale, accompagnés d'une note chaleureuse. Ce 2008 saura grandir encore trois ans.

Pierre Gille a succédé à son père après une carrière de pilote de ligne à Air France. Ce n'est pas le seul exemple ici: la Bourgogne est décidément un beau terrain d'atterrissage! Sous la robe grenat intense, le nez franc et vineux mêle l'amande amère et une touche de réglisse. Structurée, harmonieuse et chaleureuse, la bouche demande encore un peu de temps pour se fondre complètement (deux à trois ans).

Ancien domaine installé sur la commune de Comblanchien depuis plusieurs siècles, repris et rénové par Pierre Gille en 1993 à la suite de son père. Ce nom de climat donnerait bien des idées d'accords gourmands... Et pourquoi pas? Des cailles à la tapenade ne refuseraient sans doute pas la compagnie de ce nuits penchant vers le fruit noir, souple et équilibré, d'une fraîcheur bien dosée. Noces prévues dans un an ou deux.

Pierre Gille, le mari d'Anne-Marie, était commandant de bord à Air France quand il trouva ici sa piste d'atterrissage... Apportés à la cuverie le 20 août, ces raisins n'étaient pas d'un caractère facile. On en tire ici tout le parti possible, sachant néanmoins que cette bouteille doit être débouchée maintenant. Rubis limpide, le nez un peu porté sur les fruits cuits, elle montre une certaine rondeur et une longueur suffisante.

Le village de Comblanchien a donné son nom à la couche de calcaire dur exploité pour la construction. C'est là qu'est installé ce domaine dont Les Renardes sauront accompagner un gigot d'agneau à défaut de biche. D'un rouge puissant, elles offrent un joli nez fruité. La bouche poursuit le même discours.