Domaine du Grand Arc

Le premier millésime en bio certifié du Grand Arc, vinifié sans soufre, et toujours des vins au sommet. En particulier cette cuvée, mariant grenache (60%) et syrah, valeur sûre du domaine – elle obtient son quatrième coup de cœur. Bruno Schenck joue la modestie en l'appelant En Sol Majeur, comme si c'était le sol qui faisait tout! Certes, le terroir n'est pas absent de cette bouteille, mais on sent aussi la maîtrise et la pratique dans cette robe dense aux reflets violets, dans ce nez intense, élégant, où un fin boisé joue avec les fruits mûrs et les épices, puis dans ce palais charnu adossé à des tanins courtois, marqué en finale par un retour du merrain.

Bruno et Fabienne Schenck ont changé de vie. Pour lui, fini l'emploi de cadre aux usines Renault, en Normandie. Toute la famille s'installe dans les hautes Corbières, au pied des citadelles cathares. Premières vendanges il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui, un domaine de référence. Assemblage de grenache (60%) et de syrah, la cuvée En sol majeur obtient son deuxième coup de cœur. Quel éclat, quelle profondeur dans sa robe pourpre qui accroche la lumière! Quelle intensité dans son bouquet, quelle élégance, et que de nuances: fruits mûrs, épices, cacao, réglisse, vanille, le tout bien marié. Gracieux, séducteur, charnu, le palais laisse apparaître une trame dense de tanins courtois, lisses et satinés, et les arômes reviennent longuement en finale. Issue de quatre cépages, la cuvée La Rose des sables 2011 rouge (15 à 20€; 5000b.) obtient quant à elle deux étoiles, tant pour son nez de garrigue et d'olive noire que pour son équilibre penchant vers la fraîcheur.

Lorsqu'ils sont tombés amoureux des paysages abrupts des hautes Corbières, au pied des châteaux de Padern, de Quéribus et de Peyrepertuse, Fabienne et Bruno Schenck ne pensaient sûrement pas produire un jour l'une des meilleures cuvées de corbières. En 1990, ils décident de s'installer et de devenir vignerons. Naturellement aidés par un terroir propice aux blancs et aux rosés, ils se distinguent régulièrement dans le Guide; il en est encore de même pour le blanc Veillée d'Équinoxe 2008 (5 à 8 €) qui obtient une étoile: son nez expressif se développe sur les fruits à chair blanche; sa bouche généreuse conjugue rondeur et fraîcheur et la finale est des plus réussie. Quant à cette cuvée En sol majeur, elle atteint la perfection. La robe très foncée, presque noire, annonce déjà sa puissance; pourtant, le nez n'a rien d'envahissant; d'une élégance sans pareille, il mêle les fruits rouges surmûris, des notes toastées, le sous-bois et, pour parfaire le tout, une pointe minérale qui assure sa personnalité. La bouche s'attire autant de louanges: de la puissance, de la concentration, des tanins soyeux et fondus, de la chaleur sans lourdeur et un soupçon de vivacité. Le merrain, encore affirmé, est d'une grande finesse. Les amateurs de vins boisés pourront déjà apprécier cette bouteille qui affiche un réel potentiel de garde.

Fabienne et Bruno Schenck ont pris un nouveau départ en créant dans les années 1990 ce domaine dans les hautes Corbières, proche des châteaux de Quéribus et de Peyrepertuse: 15 ha aux confins du Roussillon. Heureuse reconversion, qui vaut à l'amateur des vins souvent couverts d'étoiles, alliant un grand caractère à la délicatesse. On retrouve cette année la cuvée des Quarante dans un millésime superbe. Profonde et brillante, la robe donne envie de humer le vin. Le nez riche et élégant se partage entre les fruits et le chêne dans une belle harmonie. Avec un boisé bien fondu et des tanins soyeux, la bouche séductrice promet beaucoup. Un vin de garde: attente recommandée (deux à trois ans). Également boisée, la cuvée En sol majeur rouge 2004 (8 à 11 €) est citée pour son nez complexe et sa bouche solide, encore ferme.

Troisième coup de cœur pour ce vin. L'assemblage reste le même: grenache (60%) et syrah. Finesse du nez, justesse dans le boisé soulignant des arômes de fruits rouges mûrs. Au palais, c'est encore mieux: fraîcheur, rondeur, tanins suaves et bien enrobés, notes torréfiées de l'élevage et joli retour fruité, tout concourt à une rare harmonie.

Le trio carignan-grenache-syrah est à l'oeuvre dans cette cuvée colorée, au nez concentré, marqué par un boisé complexe aux nuances fumées. Dans le même registre, la bouche séduit par sa fraîcheur, son ampleur et sa structure consistante, encore un peu ferme en finale. Un vin bien construit, déjà charmeur et qui fera encore du chemin.

"Voilà ce qui arrive quand on tombe amoureux des Corbières; on y plante des ceps, on prend racine, on y produit du vin, ensuite du bon vin; on se retrouve une fois dans le Guide, puis plusieurs; on y décroche même un coup de coeur... Comme chaque année donc, le Sol majeur se distingue: robe d'encre aux reflets pourpres; palette complexe aux nuances de fruits noirs, de fruits rouges, de café, de tabac blond; bouche charnue, chaleureuse, aux tanins denses mais enrobés, un tantinet toastés et réglissés. Cette bouteille ravira bien des palais pendant trois à quatre ans encore."

Ce viticulteur est installé depuis 1995 sur une exploitation de 14 ha, au pied du château cathare de Queribus. Le grenache blanc (80 %) et le macabéo (20 %), implantés sur des terroirs argilo-calcaires, donnent un vin cristallin aux reflets verts, au nez puissant et fin de fleurs blanches (acacia) et de pomme verte. La bouche n'est pas en reste et l'on y retrouve une dominante florale servie par un bon équilibre et une finale tout en longueur. Dans le même esprit, la cuvée des Quarante rouge 2003 (5 à 8 €) et la cuvée En sol majeur rouge 2003 (8 à 11 €) obtiennent une étoile chacune.

Padern est situé sur l'ancienne frontière qui sépare l'Espagne du royaume de France. Bruno Schenck a créé ici, en 1995, un domaine de 14 ha. Cette Veillée d'Equinoxe a manqué de peu le coup de coeur: friande, d'un jaune pâle presque blanc, elle a de délicieux et fins parfums de fleurs blanches et d'agrumes. En bouche, tout est frais et fondu, avec une forte présence d'arômes complexes mêlant pêche blanche, fruits exotiques, pomme verte dans un ensemble fabuleux et long.

Bruno Schenck s'est installé il y a une dizaine d'années dans cette partie sud de l'appellation qui confine aux Fenouillèdes, près de Cucugnan. Il prend la mesure de cette corbière au pied des citadelles cathares. Reconnu pour son rosé, il domine maintenant toutes les subtilités de ce terroir d'altitude, à en juger par cette cuvée des Quarante, aussi bien notée cette année que dans le millésime précédent. Le 2001 présente un registre aromatique autour du grillé, du café, du moka, du chocolat et de la vanille, ce qui incite à penser qu'il faut le dorloter quelques mois en cave. Cette impression se confirme au palais, mais le vin montre une puissance, une ampleur et une pointe de fraîcheur qui sont le gage d'une grande bouteille.

2001 n'était pas un millésime favorable pour les corbières rosés aux alentours des citadelles cathares, mais Bruno Schenck a su élaborer une remarquable cuvée des Quarante d'un rouge rubis profond. Elle a une grande palette aromatique oscillant entre arômes primaires, comme les fruits rouges et le cassis, et senteurs plus évoluées, comme les épices et la truffe. Le tout est confiné dans une bouche souple et suave, élégante, construite sur de fabuleux tanins. Au mieux de sa forme elle sera parfaite sur un plat sucré-salé, tel un magret de canard au miel et aux épices.

la syrah en vedette (80%), associée au grenache. Un vin au tempérament très méridional, chaleureux, consistant et ample, aux accent de pierre chaude, de garrigue, voire d'eucalyptus.

carignan (45%), grenache et syrah composent cette cuvée bien structurée à l'expression aromatique intéressante offrant notes minérales, épicées (vanille, cannelle), touches de garrigue.

Non, pas «sables», «jables»: le jable est une rainure pratiquée aux extrémités des douelles pour emboîter le fond du fût; quant à la rose, c'est encore un terme de tonnellerie (l'ouverture des douelles quand on retire les cercles). Un nom approprié pour une cuvée marquée par son séjour d'un an dans le chêne: nez vanillé et grillé, bouche franche à l'attaque, structurée par des tanins boisés, avec en finale un retour de la vanille. Un élevage bien maîtrisé.

Bruno Schenck a parfaitement réussi sa reconversion en vigneron depuis qu'il s'est installé, au début des années 1990, dans cette région connue pour ses châteaux cathares. Quarante, c'est aussi l'âge des vignes qui ont produit ce 2005 aux reflets violacés, dont le nez puissant et intense marie les fruits rouges et les épices. La bouche fraîche est pleine de charme et d'élégance. Un joli grain des tanins et une bonne longueur sont autant d'atouts qui permettront à ce vin d'attendre un an avant d'accompagner un canard au miel et aux épices.

Née de cinq cépages, cette cuvée a été vinifiée par saignée, ce qui lui vaut une robe colorée, aux reflets violines, et un nez chaleureux, tout en fruits rouges, cerise en tête. Les fruits rouges règnent aussi en bouche, au sein d'une chair ronde à souhait. Une expression fruitée intense.

un vin vinifié sans sulfites. Au nez, de la fleur, de la garrigue et une délicate touche boisée. Au palais, de la matière et une belle trame tannique. Et pourtant, rien de pesant dans ce vin imposant.

Voilà une vingtaine d’années que les Schenck sont passés de l’industrie à la viticulture dans les Hautes-Corbières. Bénéficiant de l’appui technique de l’œnologue Claude Gros, ils ont obtenu de beaux succès. On retrouve leur cuvée En sol majeur (coup de cœur pour le millésime 2007) dans sa version 2009. Comme les châteaux cathares voisins, ce monument, bâti sur le grenache (60 %) et la syrah, est incontournable. Mais pas imprenable: goûtez plutôt. La robe, engageante, reste dans des tons cerise, brillante à souhait. Si le nez garde une certaine discrétion, il se dégage une certaine finesse de ses senteurs de petits fruits noirs et de garrigue alliées à un subtil boisé. Chaleureuse en attaque, la bouche montre ensuite sa concentration, étayée par des tanins de qualité. La finale ample et longue laisse une sensation de plénitude.

Comme tous les ans, revoici Grand Arc: une belle alliance entre les hommes et le terroir des hautes Corbières. À Cucugnan, les cépages blancs se plaisent, et le grenache blanc (65 %), la roussanne et le maccabeu offrent cette année encore une expression intéressante dans la cuvée Veillée d'équinoxe 2009 blanc (5 à 8 €). Un vin jaune d'or au nez floral, léger et plaisant, frais à l'attaque, gras au palais, aux arômes d'acacia et d'agrumes. Cependant, ce corbières rouge En Sol majeur, avec la même note, apparaît un petit cran au dessus. Le millésime précédent fut élu coup de coeur de la dernière édition. Cet assemblage de grenache (60 %) et de syrah s'habille d'une robe avenante, de couleur cerise au disque brillant, et s'annonce par un nez bien ouvert sur les petits fruits noirs (myrtille), la garrigue et la vanille. Structuré et concentré, il s'appuie sur des tanins serrés mais dépourvus d'agressivité. Sans avoir le potentiel du 2007, il donne une bonne image du savoir-faire des Schenck.

Situé au coeur du pays cathare, ce domaine de 22 ha propose un 2006 à la robe sombre et intense, où l'élevage en fût a laissé son empreinte. Le nez se révèle bien boisé, vanillé et toasté, laissant apparaître quelques notes fruitées. Après une attaque souple sur le fruit, le bois reprend rapidement le dessus. Attendre au moins deux ans que le chêne se fonde.