Domaine Clerget

Issu d'un domaine de 6ha à Vougeot, ce bourgogne n'est pas comme le comte d'Artois sous la Restauration qui vous donnait deux doigts, de peur d'user les autres... Non, il vous tend franchement la main entière. Robe en tissu sombre, finesse de la cerise, il se situe parmi les meilleurs. Déjà fondu, il donne une bonne impression de jeunesse et de fraîcheur tout en étant goûteux. Des oeufs en meurette le contenteront.

1870 voit l'installation de la famille Clerget à 1km du château du Clos de Vougeot. Rubis soutenu, ce 98 laisse poindre au nez des notes de groseille. Il s'éveille mais sa maturité reste à venir. Une sensation d'équilibre atténue l'acidité nécessaire et ses tanins sont déjà soyeux. Le retour d'arômes vient à point.

Christian Clerget exporte 75% de ses vins, dont une bonne part aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Ses Petits Vougeot? Ils sont grands! D'un rouge profond et concentré, ils chantent à plein nez le cassis, le cuir. Une suavité... explosive! L'attaque est souple, persistante sur des tanins très nobles. Remarquable et complet, un authentique 1 er cru qui, auprès du grand cru voisin, n'a aucun complexe à se faire. Son excellent rapport qualité-prix ne doit faire hésiter personne... mais il y en a si peu!

Exploitant 1 ha entier des Charmes, Christian Clerget possède environ 12 % de la superficie de ce premier cru emblématique qui lui vaut ici une étoile, note obtenue également par son chambolle 2007 (15 à 23 €). Les deux vins ont en commun, comme d'ailleurs ceux du domaine en général, une certaine austérité: un boisé affirmé au nez et une bouche aux tanins assez stricts. Ces derniers se montrent cependant plus ronds sur le 1 er  cru que sur le communal, avec de surcroît de beaux arômes poivrés et fruités, alors que le chambolle village est plutôt tourné vers les notes kirschées. Le 1 er  cru est donc plus représentatif de son appellation, réputée pour ses vins soyeux et parfumés. Les deux bouteilles resteront en cave pendant trois à quatre ans.

«Un vin cistercien», remarque avec amusement un dégustateur en faisant allusion à sa finale tannique et à sa structure austère. La robe est donc monastique, sans fioritures, rubis sombre, et le nez mûr, entre fruité et boisé élégant. Les tanins présents dès l'attaque se révèlent bien intégrés, et la finale sur le noyau de cerise, encore un peu rugueuse, correspond bien à l'idée que l'on se fait de ce climat logé non loin d'une ancienne carrière de pierres. À attendre entre trois et cinq ans, puis à boire sur du gibier.

On appelait jadis les Petits Vougeot le Petit-Clos Noir, car il était planté en noirien au temps des moines. Vendangé le 25 août, celui-ci a la griotte au nez. Le fût n'en est pas absent. Concentré et riche à la façon 2003, le corps parvient à définir un certain équilibre entre acidité et tanins. La finale plaît par sa longue note de Zan. Un joli vin.

Un lapin à la moutarde ne refusera pas le rendez-vous avec ce bon bourgogne. D'une teinte forte et profonde, un vin à potentiel assez élevé et qui, justement, a besoin de vieillir un peu. Ses tanins sont bien fondus, son acidité mesurée, ses arômes puissants (sous-bois, fruits rouges).

Sous sa robe d'un rouge profond assez intense, quel beau casting aromatique! Les fruits rouges, la violette, une vanille discrète, tous sont en train de se mettre en place. Sans doute a-t-on affaire à un vin encore sévère, aux tanins serrés, mais son gras épicé ouvre d'intéressantes perspectives. Il a du caractère et de l'avenir. Le village 2002 (15 à 23 €) présente un air de famille avec ce 1 er  cru: la hiérarchie est respectée.

Seul un mur sépare ce climat de la partie sud du clos de vougeot, sur le territoire de Flagey-Echézeaux. Il fournit ce vin resté très jeune et à l'avenir prometteur. Velours carmin, il développe à l'aération des senteurs de sous-bois moussu, puis de petits fruits (cassis). Sa structure est déjà bien définie et, si sa concentration est moyenne, il se laisse gentiment caresser. Classique en un mot.

Rouge sombre très affirmé, reflets d'un rose violacé, il porte l'uniforme des 2002. Au premier nez la cerise annonce ses prétentions. Au troisième, et à l'aération, les épices de l'élevage s'ajoutent à une note de cuir. Franc de goût, il est moins évolutif en bouche: d'abord soyeux, il reste suave et stable. L'acidité est là, précieuse pour l'avenir, les tanins comme toujours bien présents. L'harmonie réelle pour un chevreuil.

Beau village. Le sujet est traité dans son entier avec un excellent soin du détail. Ses reflets vont du violet au bleuté. Son bouquet s'anime à l'aération (fruits frais). L'attaque est ample, soyeuse. Acidité et tanins s'équilibrent au profit d'une structure bien constituée. Le jury a cité par ailleurs Les Charmes 2001 en 1 er  cru (23 à 30 €): ils demandent une longue garde pour se faire apprécier.

Empourpré dans ses reflets, grenat au coeur de la robe, un Petits Vougeot (admirez la complexité de l'orthographe bourguignonne et vineuse!) au nez net et franc. Il commence à diablement pinoter sur le cassis et le cuir. Il n'est pas encore tout à fait ouvert et épanoui en bouche, mais la matière ainsi que la structure lui garantissent un bon avenir.

Rouge griotte à reflets pourpres, développant des arômes de fruits rouges mûrs à confits, portant son boisé comme une plume à son chapeau, il attaque franchement. Témoignent en sa faveur les tanins gras, la charpente, l'équilibre entre l'alcool et l'acidité, la persistance, les notes réglissées. Un vin de belle matière à ouvrir dans trois à cinq ans pour accompagner un civet de lièvre.

On a toujours ici une attention particulière pour nos anciens coups de coeur: celui-ci en 1997 (millésime 93). Le 99 se signale par une très belle couleur rouge brique à reflets rubis. Fin et distingué, le bouquet associe de façon intéressante le petit fruit rouge et la fleur blanche. En bouche, il évolue sur des notes toastées, respectant la finesse de l'attaque et l'embellissant de quelques rondeurs et d'une jolie longueur. A boire dans les deux ans. En outre Les Charmes 99 (23 à 30€) ont toutes les cartes en main pour faire un très beau 1 er cru dans deux ou trois ans. Une étoile récompense son élégance.

Le domaine possède un hectare de vieilles vignes de soixante-cinq ans sur le lieu-dit En Orveaux situé au-dessus du Clos de Vougeot, à l'entrée de la combe d'Orveaux. C'est la partie la plus au nord et la plus froide du grand cru, reposant sur un sol argilo-limoneux. D'un millésime délicat comme 2007, Christian Clerget a tiré un vin pourpre aux reflets violacés, évoquant la groseille sur un fond boisé. L'attaque est sévère, presque intimidante, étoffée par les tanins, puis on découvre une matière qui porte son fruité jusque dans la longue finale. À attendre six ou sept ans.

Première récolte pour cette parcelle plantée en 2003 et première production de chardonnay au domaine. Le résultat? Un 2005 beurré et mûr, gras mais minéral, avec du silex. Évidemment un peu particulier en Côte de Nuits (autre exemple fabuleux en musigny). À faire partager à des gens qui connaissent le sujet et s'y intéressent.

Robe puissante dans ces teintes rubis portées de nos jours par le pinot noir. Les arômes célèbrent le cassis. La bouche est relativement ronde, sur fond tannique, témoignage du long élevage en fût (dix-huit mois). Belle longueur mais finale encore un peu sévère. À ouvrir d'ici un an.

Ni collage ni filtration: grenat foncé, un vougeot dont les arômes se regroupent autour d'un chef de file (le kirsch). Agréable, assez léger, il se laisse boire, reste boisé et paraît bien disposé pour l'avenir. La Saint-Vincent tournante 2003 aura lieu à Vougeot: l'occasion d'en découvrir les vins en village et 1 er cru.

Belle brillance sur fond grenat très foncé, nez intéressant et complexe de cassis, de noyau de cerise mêlés à l'animal qui sort du bois. Tout s'arrange et s'ordonne à l'aération. Une jolie première bouche puis on sent que l'extraction a dû être poussée. Plus ferme que sensuel, ce vin devra naturellement évoluer avec le temps. Les arômes de départ font un retour apprécié en finale, gage d'un bon avenir.

Distingué, il a toutes les finesses et qualités de sa race, note un dégustateur. Ample et solide, campé sur de bons tanins, il est vêtu d'une robe très jeune qu'un autre juré qualifie de rubis bourguignon. Il faut le laisser sommeiller en cave deux ou trois ans, puis voir s'il doit attendre davantage.