Domaine Gross

Situé au sud de Colmar, le village de Gueberschwihr a deux fleurons: son église au clocher roman et son grand cru du Goldert, dont les sols marneux riches en cailloux calcaires sont fort propices au gewurztraminer. Celui-ci, en robe d'or, atteint des sommets. Accueillant et franc, le nez délivre d'intenses parfums de rose, de litchi et de mangue. Tout aussi exubérant en bouche, avec des arômes de fruits confits, ce vin n'en offre pas moins un côté aérien et se distingue par un superbe équilibre entre des sucres bien fondus et une excellente fraîcheur. Du charme et de la personnalité. (Sucres résiduels: 45 g/l.)

Etablie à Gueberschwihr, entre Colmar et Rouffach, voici une petite exploitation viticole qui essaie de promouvoir au mieux le produit du patrimoine familial, comme la définit avec modestie le fils d'Henri Gross, qui a repris le domaine en 1990. Avec de telles cuvées, il devrait pouvoir arriver à ses fins. Ce 98 a vraiment tout pour plaire, de sa belle robe paille à sa bouche longue, puissante et charnue, d'un superbe équilibre, en passant par son excellent nez mêlant des notes grillées au fumé typique du cépage. Un vin de foie gras. (Sucres résiduels: 10g/l.)

En simple alsace ou en grand cru Goldert, les Gross, père et fils, peuvent afficher un palmarès flatteur. Notamment en gewurztraminer moelleux ou liquoreux. D'un jaune paille brillant, celui-ci, issu d'un lieu-dit exposé plein sud, a fait l'unanimité. Les jurés saluent son nez intense, entre fruits jaunes surmûris (abricot), pâte d'amandes et citron confit, puis sa bouche alliant structure et finesse, où l'on retrouve l'abricot confit. De la présence. (Sucres résiduels: 21g/l.)

Rejoint par son fils Vincent, Rémy Gross est installé à Gueberschwihr, village vigneron cossu au beau clocher roman, situé au sud de Colmar. Il a agrandi la propriété familiale qui couvre 8ha, exploités en biodynamie, et tire le meilleur parti du grand cru local, puisque deux des vins nés sur ce lieu-dit ont décroché un coup de cœur. D'abord, ce rare muscat, qui trouve dans les sols caillouteux et calcaro-marneux du Goldert un terroir de prédilection. Charmeur, exubérant et frais au nez, il allie le fruité intense du cépage et des notes de surmaturation. La bouche est remarquable par sa densité, sa richesse, son ampleur et sa persistance. Ce 2011 fera dès la sortie du Guide un bel apéritif tout en pouvant encore se bonifier (sucres résiduels: 25g/l). Le Goldert gewurztraminer 2010 (15 à 20€; 2600 b.) reçoit la même distinction. Bien doré, Goldert oblige, ce moelleux emporte l'adhésion par son nez «explosif» de rose, de litchi et d'épices et par sa matière riche, ample et très longue, généreuse sans lourdeur, aux saveurs de litchi et d'ananas confit. «Une friandise», conclut un juré. À servir pendant cinq ans et plus à l'apéritif ou sur une soupe de fruits. (Sucres résiduels: 44g/l.)

Sur le terroir marno-calcaire du Goldert, le gewurztraminer est majoritaire. Nées d'un millésime solaire, ces vendanges tardives affichent une robe d'un jaune profond aux reflets orangés: un signe extérieur de richesse! Intense et complexe, le nez mêle les fruits jaunes confits, le miel et les épices. Ces arômes se déploient dans un palais riche, ample et onctueux à souhait, auquel une longue finale acidulée donne du relief. On se rappellera que Goldert pourrait se traduire par «Côte d'or». (Sucres résiduels: 45g/l; bouteilles de 50cl.)

Situé un peu à l'écart de la route nationale qui relie Colmar à Rouffach, Gueberschwihr mérite un détour, tant pour son côté secret et authentique que pour la splendeur de son clocher roman. Ses attraits viticoles ne sont pas moindres, grâce au Goldert. De ce terroir aux sols argilo-calcaires, Rémy Gross tire le meilleur: un gewurztraminer 2003 moelleux du Goldert n'avait-il pas obtenu un coup de coeur? Le nom de ce cru évoque l'or, et c'est la couleur de ces vendanges tardives qui annoncent leur richesse dans des parfums surmûris de coing et d'abricot. Ces arômes se confirment dans une bouche concentrée et élégante, bien structurée, fraîche et longue. Déjà agréable, ce 2005 s'épanouira dans les deux prochaines années. (Sucres résiduels: 80 g/l.)

Christine? La vigneronne. Henri? Le père du vigneron. L'exploitant actuel, installé en 1990, est Rémy Gross, à la tête de 6,5 ha. Dans cette famille, on cultive aussi la musique classique, et peut-être aurez-vous la chance de déguster ce gewurztraminer en écoutant quelque morceau. Mais ce vin vieil or offre à lui seul une belle harmonie. C'est un 2004 récolté le 3 novembre sur un terroir sablonneux et il a fort bien évolué. Des notes épicées complexes (cannelle, pain d'épice) s'expriment au nez comme en bouche. Volumineux, puissant et concentré, le palais persiste sur des arômes torréfiés et poivrés. Une bouteille prête à paraître à l'apéritif, avec du foie gras ou au dessert. (Sucres résiduels: 35 g/l.)

Dominée par son clocher roman, Gueberschwihr est une bourgade pittoresque dédiée tout entière à la viticulture. Le domaine Gross y a pignon sur rue. Issu d'un terroir calcaire, ce pinot noir très soutenu à l'oeil avait la constitution idéale pour un élevage en fût de chêne. Si le côté boisé reste dominant au nez, la bouche emporte l'adhésion: d'une rare concentration, elle révèle une trame tannique serrée, mais soyeuse qui confère à ce vin une grande complexité et une harmonie remarquable.

Pionnier de la mise en bouteilles à Gueberschwihr, Henri Gross a transmis sa passion de la vinification à son fils Rémy qui, depuis 1990, continue son oeuvre avec talent. Dédiée à l'épouse du vigneron, cette cuvée présente une robe jaune d'or très soutenu qui annonce d'emblée sa classe. Ses senteurs intenses de fleurs, de fumée et d'épices font tout aussi bonne impression. Fraîche à l'attaque, puis souple, la bouche fait preuve d'une très belle tenue. Des arômes fruités s'ajoutent au palais aux notes fumées. Ce vin opulent a l'avenir devant lui. Il appelle les mets gastronomiques, tels que le foie gras poêlé. (Sucres résiduels: 34g/l.)

Majoritaire dans ce grand cru, le gewurztraminer prospère sur des sols marno-calcaires riches en galets. Si le terroir évite la chaleur excessive grâce à son exposition à l'est et à la proximité de la forêt, cette vendange tardive n'en reflète pas moins une année solaire. Doré intense, sa robe semble faire écho au nom du grand cru, Goldert. Son expression mêle la rose, les fruits exotiques et le poivre du cépage à des notes de surmaturation (coing, miel), qui s'affirment au palais. Un liquoreux ample, chaleureux et suave, qui garde une belle droiture. (Sucres résiduels: 120g/l.)

Issu de sols sablonneux, ce moelleux attire par son nez bien ouvert et complexe, véritable panier de fruits; on respire dans le verre la pêche mûre, l'abricot et la mangue, et même un soupçon suave de fraise, avec des touches florales (aubépine, pivoine) et du sous-bois. Le fruit jaune domine la palette aromatique dans un palais d'une douceur marquée, tendu par une fine acidité qui lui confère de l'ossature et un bel équilibre. (Sucres résiduels: 19 g/l.)

Ces vignerons cultivent plusieurs cépages sur le grand cru qui domine leur village. Le gewurztraminer apprécie ses sols marno-calcaires. Celui-ci, récolté à la mi-octobre 2013, révèle son âge dans sa robe doré soutenu. Le nez mêle les fruits exotiques (mangue, litchi) à des notes de surmaturation (citron et fruits jaunes confits). La bouche se déploie avec chaleur, ampleur et onctuosité, équilibrée par une finale longue, fraîche et épicée, un rien amère. (Sucres résiduels: 58g/l.)

Récolté le 12 octobre, le pinot gris a engendré cette cuvée jaune d'or et au nez bien ouvert sur la surmaturation: abricot compoté et agrumes confits. Ample, puissante, riche, tout en rondeur, la bouche penche vers le sucre, mais elle reste équilibrée et séduit par son côté gourmand. On pourra déguster ce moelleux pour lui-même, à l'apéritif. (Sucres résiduels: 18g/l)

Au-dessus de Gueberschwihr, le Goldert est un grand cru marno-calcaire propice au gewurztraminer. Récolté le dernier jour d'octobre, celui-ci offre tout ce que l'on attend de vendanges tardives: une robe vieille or, un nez de fruits confits et de fruits secs (abricot, datte, figue), un palais à l'unisson, ample, opulent sans lourdeur grâce à une fine acidité rehaussée par une pointe d'agrumes. Alliant richesse et finesse il pourra être dégusté pour lui-même. (Sucres résiduels: 84g/l.)

Établis au centre de Gueberschwihr, Christine et Rémy Gross exploitent un domaine de 7 ha. Ils viennent d'être rejoints par leur fils Vincent. Les vins de la propriété sont mentionnés régulièrement dans le Guide, parfois aux meilleures places, notamment les moelleux. Rares, les muscats grand cru ne sont pas légion dans le Guide. En voici un, né d'une petite parcelle marno-calcaire. De couleur jaune doré, cette sélection de grains nobles déploie un bel éventail aromatique, entre fleurs blanches (acacia), agrumes confits et miel. Bien équilibrée entre douceur et fraîcheur, sans excès de profondeur, elle séduit par son côté jeune et fringant. Déjà prête mais pouvant attendre, elle tiendra toute sa place lors d'un apéritif de fête. L'été, servez-la avec du melon. (Sucres résiduel: 85 g/l - bouteilles de 50 cl.)

Après Henri Gross, Rémy. Installé depuis 1990, le fils signe maintenant ses vins. Une maison du XVIII e s., une cave ancienne équipée de foudres traditionnels, un espace de stockage construit ces dernières années, et plus de 7 ha de vignes. Plusieurs parcelles dans le grand cru de Gueberschwihr, le Goldert. Propice au gewurztraminer et évocateur de vins dorés, ce lieu-dit a d’ailleurs valu deux coups de cœur à la propriété (notamment un gewurztraminer 2003). Ce 2007 n’est pas encore très expansif: un soupçon de fruits surmûris au nez, du litchi en bouche, et des sucres résiduels assez présents. Mais il a l’étoffe d’un vin de garde: son attaque souple, sa richesse et son ampleur inspirent confiance. Sa finale assez longue laisse une impression d’équilibre. À attendre. (Sucres résiduels: 55 g/l.)

Ce vigneron est établi à Gueberschwihr, village bâti à flanc de coteau, charmant avec ses ruelles pentues, sa place ombragée de platanes et son église Saint-Pantaléon au clocher roman. Il est installé dans une maison du XVIII e s. et possède des vignes dans un des fleurons de la commune, le Goldert, qui lui a valu un coup de coeur (un riesling 96). S'annonçant par une robe jaune d'or aux reflets brillants, ce 2002 séduit par un nez léger, tout en finesse, où se mêlent le zeste d'orange, la cire d'abeille et la pierre à fusil. Moins complexe, le palais n'en est pas moins net, plein, nerveux et offre une bonne expression du terroir. (Sucres résiduels: 10 g/l.)

Une église de grès rose au superbe clocher roman, bien dégagée par une belle place, des ruelles pittoresques et des maisons Renaissance: Gueberschwihr figure au nombre des joyaux du vignoble alsacien. La commune abrite de nombreux vignerons, dont Henri Gross, bien connu des lecteurs du Guide. Le domaine propose une sélection de grains nobles jeune d'apparence, avec sa robe jaune pâle à reflets verts. Le nez riche associe fruits confits, épices et litchi. Ample au palais, ce vin se distingue par une grande fraîcheur qui lui confère une légèreté bien venue. La finale, très aromatique, évoque les fruits secs. Une bouteille de garde. (Bouteilles de 50 cl.)

Vous trouverez le siège de ce domaine dans une maison du XVIII e s. située à Gueberschwihr, pittoresque village célèbre par son haut clocher roman de grès rose représenté sur l'étiquette. Sur le territoire de la commune, le cru Goldert est un terroir argilo-calcaire très propice au gewurztraminer. Il a donné un vin doré montrant quelques brillants reflets orangés. Discret au premier nez, ce 2001 s'ouvre ensuite sur le fruit surmûri avec des nuances de pâte d'amande, de miel et de litchi. Puissant, généreux, de bonne longueur, il est encore très marqué par le sucre et devra s'affiner. A déguster seul ou sur un dessert, une tarte aux quetsches par exemple. (Sucres résiduels: 31,1g/l.)

Dominée par son superbe clocher roman de 36m de haut, Gueberschwihr figure parmi les communes les plus célèbres du vignoble alsacien. Parmi les nombreuses exploitations qu'elle abrite, celle d'Henri Gross se distingue par la qualité de ses vins. Le Goldert avait donné ici un coup de coeur dans le millésime 96. Marqué au nez par des notes d'agrumes et de fleurs blanches, le 99 se révèle déjà très intense. Ample au palais, long et structuré, il est armé pour la garde. On pourra le savourer sur un poisson en sauce. (Sucres résiduels: 6g/l.)