Château Clairac

Après un 2013 admirable, élu coup de cœur dans la précédente édition, les Carreau signent un 2014 du même niveau. Même assemblage de merlot (70%), cabernet-sauvignon (20%) et malbec et même sensation d'harmonie. Belle robe dense et intense, bouquet élégant sur le toast grillé et la griotte mûre, bouche fondue, ample, suave et soyeuse, portée par un boisé racé et des tanins mûrs et fins: un vin complet.

Assemblage classique de merlot (70%), cabernet-sauvignon (20%) et malbec, ce 2013 a fait l'unanimité par sa robe grenat profond comme par son bouquet tout en fruits frais mâtinés d'épices. Le palais n'est pas en reste et confirme les premières sensations de fraîcheur et de fruité intense. La structure est bien en place, bâtie sur des tanins ronds et fins. De la densité, de la profondeur, du dynamisme, voilà un vin complet et déjà fort aimable.

Cars possède une église au clocher de tuiles vernissées, dans la plus pure tradition bourguignonne. Pourtant, nous sommes bien en Bordelais, à 3 km de la citadelle de Blaye, et ce vin unanimement élu par le grand jury témoigne de son identité. Cette cuvée Major rappelant le grade d'un ancien propriétaire du domaine est élaborée pour la première fois par les Carreau très engagés dans la viticulture française. D'entrée, elle mérite la plus haute marche. Elle a tout pour séduire: l'oeil, le nez, le palais. On y trouve du très bon raisin, bien mûr, bien élevé en barrique de chêne. A la fois harmonieuse et puissante, elle devrait s'ouvrir dans deux ou trois ans et s'épanouir ensuite pendant de longues années. Le Château Les Petits Arnauds rouge 2002 (5 à 8 €) est un vin plus facile mais agréable, au caractère épicé et boisé, qui devrait s'affiner assez rapidement (un à deux ans). Il est cité.

Voilà un vin puissant qui ne manque pas de charme. Le nez de fruits noirs, très ouvert et de bonne intensité, fixe le cap. La bouche reprend cette aromatique fruitée, encadrée par des tanins cossus bien soutenus par le bois, et affiche aussi beaucoup d'équilibre. Un vin complexe, structuré, à associer à une viande marinée aux épices.

"Contigu à l'église romane de Cars (XIII e s.) au clocher multicolore, ce domaine étend ses 60 ha de vigne sur un coteau exposé plein sud. À sa tête, les cousins Sébastien et Nicolas Carreau, formés à l'étranger et adeptes des nouvelles techniques de vinification (thermorégulation, micro-oxygénation...). Ils signent un 2010 couleur rubis, au nez riche et concentré de raisin mûr et de boisé grillé, prélude à un palais de la même veine, chaleureux, charnu, enveloppant et velouté, adossé à des tanins puissants. Déjà flatteur, ce vin pourra aussi attendre en cave quatre à six ans. À réserver pour un mets de caractère, un plat en sauce, du gibier ou, pourquoi pas, un dessert chocolaté. Le Ch. Clairac 2010 rouge (5 à 8 €; 100 000 b.), charmeur, fruité, au boisé fondu, obtient une étoile."

La propriété achetée en 1832 à un officier de marine (d'où son nom) est exploitée aujourd'hui par la septième génération de la famille Carreau. Elle atteint actuellement une soixantaine d'hectares. La cuvée de tête, Major, avait obtenu un coup de coeur dans le millésime 2002. Le 2003 est un grand vin, élégant et gourmand, très fruité, finement boisé, reposant sur des tanins bien fondus. Le Château Les Petits Arnauds 2003 rouge (3 à 5 €), cuvée principale, est cité. Il est plus léger, plus facile à déguster dans l'immédiat, avec un bouquet légèrement boisé et une bouche souple.

Voilà un bon classique de l'appellation. Un vin sérieux, aux tanins présents, qui affiche un jus plein, charnu et savoureux, aux notes légèrement torréfiées. Puissant, il saura attendre avant d'être associé à une viande de goût.

Belle concentration aromatique pour cette cuvée ouverte sur les fruits noirs confiturés et la réglisse, nuancés de notes toastées et vanillées. De la concentration également au palais, ample dès l'attaque. Le boisé s'impose d'abord, mais laisse bientôt place au fruit, puis les tanins se manifestent comme une promesse d'avenir.

Après deux coups de coeur consécutifs pour leurs rouges 2013 et 2014 du Ch. la Croix Saint-Pierre, les Carreau signent avec cet Amiral issu de merlot (80%) et de malbec un 2014 harmonieux, entre les fruits rouges et un bon boisé toasté et épicé, encore un peu dominant, et entre une matière riche et ronde et des tanins soyeux.

merlot (90%) et cabernet-sauvignon pour ce vin ouvert sur de généreux parfums de fruits noirs mûrs et de grillé. La bouche est ample, ronde, suave, persistante sur le fruit, boisée sans excès, épaulée par de bons tanins.

Le seul merlot entre dans ce vin qui a encore le nez dans la barrique, mais un bon boisé, toasté et vanillé. Le palais, à l'unisson, se révèle ample, gras, charnu et solidement charpenté par des tanins sévères mais prometteurs. À attendre.

Sébastien et Nicolas Carreau arrivent sur l’exploitation. Forts de leur expérience dans des vignobles à l'étranger – en Espagne, au Maroc et en Argentine –, ils ont pour ambition d’introduire les nouvelles technologies découvertes lors de leur périple et de proposer des vins agréables à boire sans qu’il soit besoin de les attendre longtemps. Le merlot (80 %) est assemblé au cabernet-sauvignon et au malbec à parts égales dans ce 2009 à la robe sombre, presque noire, animée de reflets violines. Le nez libère des notes séduisantes de vanille assorties d’arômes de raisin mûr et de parfums floraux. Souple, charnue, la bouche dévoile une belle harmonie entre des tanins affables, un joli fruit et un merrain bien présent avec ses nuances torréfiées et brûlées. Cette prédominance actuelle du bois suggère une courte garde: deux ans de cave devraient suffire.

La nouvelle génération, la septième, est désormais aux commandes: Sébastien, trente-cinq ans, et Nicolas, vingt-sept ans. L'idée directrice: "insuffler un style nouveau avec des vins plus gourmands", disent-ils, " tout en restant attachés à des bases traditionnelles solides: la modernité dans la tradition". Dans le verre, ce vin rouge intense aux reflets violets fait d'emblée belle impression. S'en échappent de jolies fragrances de fruits mûrs et de café torréfié. L'attaque est franche et ronde, le milieu de bouche corpulent, ferme et puissant, la finale plutôt boisée que fruitée. Encore un peu de patience, deux à trois ans, et ce 2008 se livrera sans compter sur une belle entrecôte bordelaise ou sur un gibier.

Le château reçut le nom d'Escadre en 1832, en l'honneur d'un ancien propriétaire amiral. Jean-Marie Carreau, aidé de ses fils Sébastien et Nicolas, propose un 2004 grenat à reflets violets, dont le nez de fruits rouges et noirs est nuancé d'un caractère toasté. La bouche puissante révèle des tanins encore fermes, mais enrobés de flaveurs de fruits confiturés en finale. Quatre ans de garde ne pourront qu'être bénéfiques à ce vin. Le Château L'Escadre Major rouge 2004 (11 à 15 €), compromis harmonieux entre le vin et le bois, mérite une étoile.

Le terroir argilo-calcaire planté aux trois quarts de merlot pour un quart de cabernet-sauvignon a donné un vin de belle couleur rubis foncé. Déjà complexes, les arômes légèrement boisés mêlent épices, fruits rouges et pruneau. La bouche, dotée de tanins bien fondus, est charnue et, elle aussi, fruitée. Déjà agréable, cette bouteille devrait être à son apogée entre quatre et sept ans.

Jaune pâle limpide, ce vin encore timide demande un peu d'aération pour libérer ses arômes floraux et minéraux. Il fait preuve d'une certaine personnalité et d'équilibre, ce qui lui permettra d'être bu dès l'automne et pendant quelque temps encore.

Belle unité d'une trentaine d'hectares, ce cru devrait son nom à un capitaine au long cours qui posséda le domaine au XIX e s. Simple, souple et ronde, sa cuvée Prestige est suffisamment bien équilibrée pour permettre aux arômes d'exprimer leur délicatesse sans contrainte.