AOC Cahors

Sébastien Dauliac dirige depuis 2002 ce domaine implanté sur un terroir sidérolithique (sables siliceux et argiles à graviers) caractéristique des causses et réputé pour donner des vins fruités aux tanins fondus et ronds. Cette année, c'est la cuvée Titouan, élaborée pour la première fois en 1998 à l'occasion de la naissance de son fils, qui a retenu l'attention des dégustateurs. Ceux-ci ont aimé la belle robe pourpre soutenu, brillante et profonde, le bouquet intense de groseille, de cassis, de fraise et de framboise, agrémenté de notes réglissées et mentholées. Ronde et fraîche à la fois, la bouche s'étire longuement et apporte beaucoup de plaisir.

Issue d'une exploitation familiale transmise de père en fils depuis 1900, cette cuvée de pur malbec, élevée dix-huit mois en cuve, a été jugée très réussie. Le nez exubérant livre un panier gourmand de fruits noirs et rouges, prélude à un palais charpenté et bien équilibré, tonifié par une plaisante fraîcheur. Un vin franc, que l'on appréciera sans attendre sur un civet de lapin.

Ce domaine, plus régulièrement distingué dans le Guide pour ses coteaux-du-quercy, signe deux cahors de pur malbec. La Réserve Edward, très expressive, se montre fort séduisante dans sa robe grenat foncé. Le bouquet fin de fruits noirs, nuancé d'une pointe de menthol, annonce une bouche équilibrée, douce et fraîche à la fois. À découvrir sans attendre lors d'un repas en plein air, sur une salade gourmande ou sur des grillades. Élevée un an en fût, la cuvée principale 2011 (8000b.), fruitée et encore boisée, est citée.

La cave des Côtes d'Olt confirme son savoir-faire avec trois vins sélectionnés. Une place de choix pour le domaine des Chataignals qui propose un 2011 remarquable, issu en majorité de malbec. Le résultat: un vin au fruité exubérant (fraise, cassis), à la bouche fraîche et généreuse, soulignée par des notes réglissées. Un cahors flatteur, idéal pour accompagner toutes les viandes, rouges ou blanches. Une étoile pour le Ch. la Poujade 2011 Élevé en fût de chêne (5 à 8€; 66000b.), qui livre des parfums gourmands de pruneau et de chocolat, relevés en finale par des touches épicées. Cités, Les Galets du Mindel 2011 (105000b.), sur les fruits rouges, affichent une plaisante fraîcheur.

Cette ancienne ferme quercynoise du XVes. a été reprise en 1995 par un couple de Britanniques, Michael et Susan Spring, qui signe une cuvée Bonheur au nom bien choisi. Pur malbec, ce 2010 se présente en habit sombre, limpide et brillant. Le nez, de belle intensité, mêle les fruits noirs, la violette et le cuir. La bouche se révèle suave et charnue, agrémentée de notes légères de petits fruits des bois en finale. Un ensemble très fruité et déjà plaisant, auquel on peut laisser trois à quatre ans pour permettre aux tanins encore jeunes de s'assagir.

Lou Prince est une cuvée régulièrement distinguée dans le Guide. Le 2010 a tout pour plaire dans sa robe profonde aux reflets violets. De son élevage en fût (dix-huit mois), il a hérité des notes grillées qui se mêlent harmonieusement à des parfums de fruits (cassis) et de violette. Après une attaque vive, on retrouve au palais de légères notes toastées bien fondues. Encore trois ou quatre ans et ce vin, d'une longueur admirable, connaîtra un bel apogée.

Depuis trente-trois ans, Jacques Froment, bien connu des habitués du Guide, perpétue la tradition familiale. Il propose ce cahors qui a frôlé le coup de cœur. Élevée dix-huit mois en fût, cette cuvée de malbec montre une belle personnalité: robe rubis aux reflets violets; nez intense sur les fruits noirs, la réglisse et le poivre; bouche ample et généreuse, aux tanins soyeux. «Une très belle expression du malbec», résume un dégustateur; plaisant dès aujourd'hui, ce 2011 vieillira bien.

Les Bérenger, frère et sœur, et leurs conjoints, ont repris le vignoble familial en 1997. La cuvée Maurin, coup de cœur dans la dernière édition du Guide, est emblématique du domaine. Né de pur malbec, le 2010 livre, derrière son élégant écrin pourpre, un panier de fruits rouges et noirs mêlés à des notes d'épices et de réglisse. La bouche opulente et suave confirme ces impressions fruitées, soulignées d'un trait de poivre. Un «vin de plaisir» à apprécier sans attendre sur un canard rôti au four. À découvrir également dès la sortie du Guide, la cuvée Juline 2010 (15000b.), qui reçoit elle aussi une étoile pour son caractère fruité, sa bouche gourmande et ses tanins ronds.

L'histoire commence en 1925, quand les grands-parents d'Arnaldo Dimani quittent leur Italie natale et s'installent dans le Lot, où ils acquièrent en 1980 un petit vignoble de 7ha. Aujourd'hui, le domaine s'étend sur 17ha et propose de jolis vins régulièrement distingués dans le Guide. L'Orbe noir rend hommage aux baies de malbec, rondes et denses, de couleur nuit. Élevée sur graves et argiles rouges, cette cuvée a reposé un an en fût. D'abord discret, le nez s'ouvre à l'agitation sur les fruits, la vanille et la brioche. À la fois ronde et vive, la bouche dévoile des tanins épicés, bien enrobés par le fruit. Une bouteille harmonieuse à ouvrir dans un an ou deux.

Joli tir groupé pour les cahors de Georges Vigouroux, l'une des figures de l'appellation, propriétaire et négociant. Issu de son activité de négoce, le Gouleyant, élevé un an en cuve, porte bien son nom: nez élégant de fruits rouges, bouche équilibrée, souple et d'une belle rondeur. Une pointe réglissée en finale apporte de la fraîcheur à ce vin léger et aromatique, qui s'appréciera sans attendre sur des grillades. Le Ch. de Mercuès 2011 (15 à 20€; 69333b.) et le Ch. de Haute-Serre 2011 (15 à 20€; 76000b.) provenant de ses propriétés obtiennent également une étoile; le premier pour son registre fruité, épicé et pour sa bonne structure; le second pour son nez complexe de fruits noirs et d'épices, et pour sa longueur.

En 2005, Anne Swartvagher a quitté l'enseignement pour reprendre le domaine familial situé sur la paroisse de Saint-Sernin à Parnac. Pour obtenir ce cahors élevé dix-huit mois en fût, elle a assemblé au malbec 10% de tannat. Ce vin couleur grenat marie avec élégance les fruits rouges (cerise) et des nuances d'élevage: l'amande, la réglisse et la vanille, ainsi que des notes empyreumatiques (chocolat, caramel). Solidement charpentée, la bouche apparaît bien équilibrée et persistante, soutenue par des tanins de bonne facture. Les dégustateurs prédisent un bel avenir à ce 2010, à attendre trois ou quatre ans. Le Ch. Saint-Sernin 2010 Élevé en fût de chêne (5 à 8€; 100000b.), frais et fruité, reçoit une étoile.

Valeur sûre de l'appellation, ce domaine, en cours de conversion bio, présente une cuvée déjà très réussie dans sa version précédente. Le vin a tiré de son séjour en jarre de terre cuite (dix-huit mois) une belle expression aromatique (mûre, épices), de la rondeur, de la puissance et un bel équilibre. Les tanins devraient s'affiner avec le temps. Idéal dans quelques années sur un civet de biche aux airelles. Quant à Un jour... 2010 (6000b.), sans avoir l'envergure du millésime précédent, il reçoit une citation. Élevé deux ans en fût, il séduit par sa palette aromatique complexe, associant fruits noirs, menthol, vanille et notes toastées.

Déjà remarquée l'an dernier pour le millésime 2009, cette cuvée provient des plus hautes terrasses de l'appellation et a séjourné deux ans en fût. Arômes intenses de cassis, d'épices, de moka, agrémentés de fines notes minérales, attaque souple, matière opulente, finale fraîche soutenue par une plaisante pointe d'amertume: l'ensemble est très réussi. Attendre deux ou trois ans avant de découvrir ce vin puissant sur un carré d'agneau rôti.

Cette cuvée de noble extraction –le domaine appartient à sa Majesté royale du Danemark le prince consort, né Henri de Laborde de Monpezat– a pris naissance sur des sols argilo-calcaires. Ce cahors, qui assemble le malbec à une petite proportion de merlot (20%), a séduit les dégustateurs dans sa robe sombre. Le nez franc dévoile un panier de fruits rouges et noirs mâtiné d'épices, qui se prolonge dans une bouche opulente, ronde et aromatique, encadrée par des tanins soyeux bien maîtrisés. Un vin harmonieux que l'on pourra découvrir dès aujourd'hui.

Cette maison de négoce, fondée en 2009 par Sébastien Cantury, propose un cahors prometteur, de pur malbec. Les dégustateurs ont aimé le brillant de la parure cerise noire; ils ont été charmés par le nez de fruits rouges, de café et de toast, et par l'équilibre de la bouche aux tanins encore serrés. Un vin qui pourra accompagner tout un repas.

Depuis qu'il a repris ce domaine situé sur les terroirs les plus hauts de Cahors (350m), Fabien Jouves voit chaque année ses vins collectionner les étoiles. Élevée douze mois en cuve, puis en fût, la cuvée La Roque offre un nez fruité. En bouche, elle développe une belle matière, suave et puissante, étayée par des tanins encore fermes, qui invitent l'attendre trois ou quatre ans. La cuvée Les Acacias 2011 (20 à 30€; 15000b.) est citée pour ses arômes de fruits à l'alcool et pour sa structure prometteuse qui appelle trois ou quatre ans de garde.

Cette petite propriété de 5ha est née en 2007 de l'association de deux amis vignerons, David Liorit et Arnaud Bladinières, lequel exerce également ses talents au château Bladinières aux côtés de son père. Année faste pour ce domaine puisque deux de ses vins sont sélectionnés. Ce 2010 au potentiel certain possède bien des atouts: une robe sombre, un bouquet complexe où les fruits, le poivre, le café, le cacao et des notes mentholées cohabitent; un palais équilibré entre fraîcheur et rondeur; une belle finale aux arômes persistants de cerise noire. Une citation pour Petite Étoile 2010 (5 à 8€; 7200b.), l'entrée de gamme du domaine, qui charme par sa souplesse et sa rondeur.

Des vignes de malbec âgées de quarante ans, plantées sur un sol argilo-calcaire, ont donné ce vin élevé quinze mois en fût. S'annonçant dans une robe profonde aux reflets violets, il livre un bouquet intense de fruits frais, de vanille et de cacao. L'attaque souple et savoureuse introduit un ensemble bien équilibré, aux tanins encore serrés. Patientez deux ou trois ans avant d'ouvrir cette bouteille.

Thomas Chardard, propriétaire du château Pech de Jammes depuis 2009, propose un Petit Jammes très réussi. Robe sombre et intense, nez franc et gourmand, mariant la cerise et le cassis, matière ronde et goûteuse, finale longue et soyeuse aux tanins fondus: tout est là pour séduire. Pour accompagner un filet de bœuf à la truffe.

La maison de négoce Rigal se distingue comme l'an dernier pour deux de ses cuvées de pur malbec. Celle-ci, issue de vignes âgées de quarante ans, est riche en couleur, cerise burlat, et présente un nez complexe de fruits noirs plaisamment vanillés, qui révèle un élevage bien maîtrisé. Franche à l'attaque, la bouche se montre équilibrée, soutenue par une plaisante fraîcheur. La longue finale, encore ferme, confirme le potentiel de cette belle bouteille, que l'on pourra garder quatre ou cinq ans. La cuvée Troisième Terrasse 2010 (11 à 15€; 6000b.) obtient la même note. Elle séduit par sa finesse et la complexité de sa palette mêlant les fruits noirs, la cerise au kirsch, la vanille, le menthol et les épices. Il est bien construit et soyeux.