Scea château de Lacapelle

Implanté sur le causse, à quelque 300m d'altitude, le domaine jouit d'un microclimat différent de celui de la vallée du Lot, plus sec, avec des nuits plus fraîches. Ce 2016 en a certainement bénéficié. «Quel nez!», lit-on sur les fiches de dégustation. D'abord, du fruit, rouge plutôt que noir, frais plutôt que confituré, allié à un boisé raffiné aux accent épicés. En bouche, le vin a tous les atouts: la puissance, la rondeur, les tanins de velours et, surtout, une grande tension qui porte loin la finale et laisse deviner un vin de garde. Proche du coup de cœur.

incorporant 15% de merlot, cette cuvée tire de son séjour de seize mois dans le chêne une expression complexe, encore discrète et marquée par l'élevage. Un vin bien construit, aux tanins fins, qui devrait évoluer dans le bon sens.

Malbec et merlot pour cette cuvée aux arômes complexes de cassis, de cerise, de violette, de cuir et d'épices. La bouche, portée par des tanins fondus, offre beaucoup de douceur et de souplesse.

Élevé en fût de chêne pendant vingt-quatre mois, ce malbec s'ouvre sur des senteurs fines et élégantes de fruits rouges écrasés aux nuances épicées et boisées. Le palais est rond, ample et généreusement fruité, adossé à des tanins déjà fondus. Une légère tension lui donne de l'allonge.

Thierry Simon et Philippe Vérax, qui ont repris en 2001 ce domaine situé au cœur du Causse, ont une démarche exigeante: certification biologique, vieilles vignes, terroir argilo-calcaire, longs élevages en fût. Cité dans l'édition 2013 du Guide, ce Malbec XL obtient cette année une étoile. La robe profonde est presque noire, de belle intensité. Les vingt-six mois d'élevage en fût marquent le nez de leurs arômes vanillés, réglissés et torréfiés, qui se marient aux parfums de fruits rouges et de cassis bien mûrs. En bouche, les tanins denses soutiennent une matière ronde et équilibrée. Un cahors généreux, que l'on attendra trois à cinq ans avant de le savourer sur une côte de bœuf.

"Néo-vignerons venus du monde de l'informatique et du marketing, Thierry Simon et Philippe Vérax ont jeté en 2001 leur dévolu sur ce vignoble implanté en plein causse, à quelque distance du fleuve. D'emblée, ils l'ont conduit en biodynamie (certification en 2005). Cette année, les deux cuvées phares, élevées deux ans, ont été retenues. Ce Malbec original, qui n'a pas connu le bois, se distingue par sa complexité; on y trouve beaucoup de fruits, évidemment: des fruits noirs bien mûrs, du pruneau... et aussi du cacao, des épices, de la fougère et du sous-bois. La bouche ronde, structurée par des tanins denses, un peu fermes en finale, offre une note de truffe. Ce vin de caractère mérite d'attendre un à deux ans, voire cinq. Cité, le Malbec XL (11 à 15 €), élevé en fût, mêle au fruité un boisé torréfié aux nuances de café. Sa matière ample indique un bon potentiel de garde, même si ses tanins soyeux le rendent déjà séduisant."

Conduit en biodynamie, le vignoble du Château Lacapelle Cabanac (20 ha) bénéficie d'un magnifique terroir, constitué de sols argilo-calcaires, pour cette cuvée de pur malbec dont le nom évoque peut-être la longueur de l'élevage: plus de deux ans en fût de chêne. Le nez, complexe et gourmand, marie les fruits noirs, les épices et la vanille. La bouche séduit par sa rondeur, le soyeux de ses tanins, ses notes en harmonie avec l'olfaction et sa fraîcheur finale. À apprécier dans un an et plus.

Conduit en biodynamie, ce domaine, repris en 2001 par Thierry Simon et Philippe Vérax, présente un assemblage malbec-merlot au boisé très discret, qui laisse parler le fruit (pruneau, griotte). En bouche, c'est souple, charnu, équilibré, avec une pointe d'amertume en finale. Prêt à boire.

Du pur malbec, un terroir argilo-calcaireet dix-huit mois d'élevage en fût ont donné naissance à cette cuvée XL tout en puissance, signée par un domaine en agriculture biologique depuis 2002. La robe est d'une couleur intense, rubis profond. Le nez complexe livre des parfums de fruits noirs, de torréfaction et de cuir. La bouche se montre charnue, d'une belle fraîcheur et dévoile des tanins enrobés. Une étoile est attribuée à la cuvée Prestige Élevé en fût de chêne 2005 (8 à 11 €), plus marquée par les fruits rouges, avec beaucoup de sève.

Le domaine de 20 ha, repris en 2001 par Thierry Simon et Philippe Vérax, est en conversion à l'agriculture biologique. Le malbec (85 %) et le merlot composent ce vin grenat à reflets rubis, dont la séduction réside dans les arômes de fruits rouges mûrs et de toasté. La bouche n'est pas en reste, structurée par des tanins fins et dotée de beaucoup de gras. Pour aujourd'hui comme pour demain.

Plantées sur un causse argilo-calcaire, les vignes de Thierry Simon et Philippe Vérax sont cultivées depuis 2002 en agriculture biologique. Elles ont produit cette cuvée de malbec complété de merlot (15 %), élevée quatorze mois dans le bois. Le résultat? Ce vin à la robe sombre et au bouquet complexe de fruits confits et de pruneau, agrémenté de notes torréfiées. Le kirsch se mêle au toasté et à la réglisse dans une bouche remarquablement fondue. À servir maintenant, ou dans quelques années pour un supplément d'harmonie.

En 2001, Thierry Simon et Philippe Vérax ont repris cette propriété d'un peu plus de 18 ha qu'ils ont convertie à l'agriculture biologique. Ils imposent leur style et mettent en valeur leur terroir argilo-calcaire dans ce 2002 qui fait tout en XL. La couleur intense témoigne déjà de sa concentration, puis viennent des arômes bien marqués de fruits noirs et de fraise écrasée, enrichis de toasté et de cuir. La bouche est ronde, charnue et d'une longueur remarquable sur des notes grillées et épicées. Un beau mariage entre le bois et le vin, et un grand potentiel.

Thierry Simon et Philippe Vérax signent avec succès leur première vinification, après avoir repris la propriété en août 2001. Ce vin très sombre, presque noir, témoigne de son séjour de quatorze mois en fût à travers d'intenses arômes empyreumatiques, tout en ponctuant son discours de notes de framboise et de girofle. Ample, rond et gras, il tire profit de tanins soyeux et fondus pour laisser une savoureuse impression. Le fruit persiste sur fond de toast et de réglisse. Un bon pilote pour le millésime 2001, conclut un dégustateur.

Thierry Simon et Philippe Vérax ont repris cette propriété de près de 13ha en août 2001. Ils ont proposé à la dégustation un 2000 couleur cerise, d'intensité moyenne mais limpide. Très expressif, il évoque la violette, la mûre, le poivre moulu et la réglisse. D'attaque franche, la bouche ronde et grasse n'en reste pas moins fraîche. Les tanins fins et souples font de ce cahors un vin gouleyant.