AOC Champagne

Née en 1859, cette société implantée à Vertus, restée familiale, est dirigée par Carol Duval-Leroy depuis 1991. Elle a développé un vignoble considérable – pas moins de 200 ha –, ce qui en fait la maison la plus importante de la Côte des Blancs. Si le chardonnay est à la base de la plupart de ses cuvées, il s'efface devant le pinot noir (90 %) dans ce brut sans année – des raisins noirs issus de la Montagne de Reims. Le nez intense, fait de brioche, de pain grillé et de fruits confits, prélude à un palais joliment équilibré entre vivacité et rondeur. Un champagne polyvalent, que l'on pourra déboucher à l'apéritif et servir jusqu'au dessert si celui-ci n'est pas trop sucré. Le rosé Prestige (30 à 50 €) obtient la même note pour son nez de fruits rouges bien mûrs, de fruits secs et de pain grillé, son équilibre et sa finesse. (NM)

"Installé à Fossoy, village situé en amont de Château-Thierry dans la vallée de la Marne, Benoît Déhu perpétue une tradition vigneronne remontant à la fin du XVIII e s. Son rosé a été très remarqué. Donnant la vedette au meunier (82 % pour 18 % de chardonnay), il incorpore 17 % de vin rouge qui lui donne une belle teinte saumonée aux reflets cuivrés. Le nez est élégant, sur les fruits rouges et les agrumes; la bouche se montre ample, équilibrée et longue. On pourra servir cette bouteille à table aussi bien qu'au dessert, sur un sabayon de fruits rouges par exemple. Le brut Tradition (15 à 20 €; 90 000 b.) est lui aussi marqué par les raisins noirs (85 % dont 75 % de meunier). Il obtient une étoile pour ses arômes de pomme et de poire, pour son équilibre et son intensité. (SR)"

Cette exploitation compte 5,5 ha de vignes implantées sur la Côte des Blancs et sur les coteaux sud d'Épernay. Plus d'une fois distingué dans les éditions précédentes, son blanc de blancs L'Esprit s'est encore montré à son avantage. Son nez épanoui marie les fruits blancs, les agrumes et les fruits exotiques, avec une touche de minéralité. L'attaque fraîche introduit une bouche fine et élégante, à la finale légèrement mentholée. Sa vivacité permettra de servir cette bouteille à l'apéritif ou avec des produits de la mer, un risotto de saint-jacques par exemple. (RM)

"L'étiquette porte le nom du fondateur du domaine, créé en 1905 dans la Montagne de Reims, autour de Verzenay, village classé en grand cru. La propriété a été reprise par Patrick Deibener en 1975. Issue de vieilles vignes (entre trente et cinquante ans), la Grande Cuvée Saint-Nicolas assemble 60 % de pinot noir au chardonnay. Elle s'annonce par des senteurs briochées et grillées. Au palais, des arômes assez persistants de fruits blancs légèrement compotés s'épanouissent dans une matière ample et équilibrée. Un champagne d'apéritif. Quant au brut Tradition grand cru (11 à 15 €; 23 000 b.), issu des mêmes cépages avec plus de pinot noir (75 %), plutôt discret au nez, est cité pour son attaque vive et sa bouche ronde, équilibrée et plaisante. (RM)"

De vieille souche vigneronne, ce négociant établi à Vertus dans la Côte des Blancs griffe ses champagnes du nom d'un de ses ancêtres. Cette cuvée assemble 90 % de pinot noir de Verzy (Montagne de Reims) à 10 % de chardonnay. Ce brut harmonieux, équilibré et long, séduit par sa fraîcheur, et celle-ci invite à l'apprécier sur une sole grillée. (NM)

Implantée sur les coteaux sud d'Épernay, cette exploitation de 5 ha est conduite par Bruno et Sandrine Bourdelat. Leur cuvée Prestige fait la part belle au chardonnay (60 %), complété par les deux pinots (pinot noir surtout). C'est un champagne épanoui. Ses arômes de fruits jaunes, de poire au sirop et de pêche de vigne s'imposent au nez et se prolongent dans une bouche fine, ronde et riche. Un vin de repas, à marier par exemple à des saint-jacques sauce au beurre. (RM)

"Par exception, cette étiquette, lancée au cours des années 1980, n'associe pas les patronymes d'un couple de vignerons, mais leurs prénoms. Fils de coopérateurs devenu récoltant-manipulant, François Remiot exploite 8 ha à l'ouest de Château-Thierry, autour de Charly-sur-Marne. Si ce gros village a pu être qualifié de ""Capitale du meunier"", les Remiot mettent aussi à l'honneur les autres cépages. Cette cuvée, issue des récoltes 2005 à 2003, privilégie ainsi le chardonnay (80 %), avec les deux pinots en appoint. Le passage sous bois des vins de base se traduit par un nez intense mêlant des nuances vanillées et fumées à des senteurs de fruits mûrs. Dans le même registre mûr et boisé, le palais se montre rond et persistant. Un champagne de repas, qu'un juré suggère de marier à une pintade sauce ratafia. Quant à la cuvée Finesse (20 à 30 €; 1 800 b.), c'est un pur chardonnay au nez de brioche et d'amande fraîche, à la finale harmonieuse et longue: une citation. (RM)"

Isabey Remy et Zelia Dubois se marient et créent en 1883 leur champagne – qui prend le nom d'Ernest Remy à l'arrivée de leur petit-fils aux affaires. Depuis 2008, l'arrière-arrière-petite-fille du fondateur, Alice, et son époux Tarek Berrada président aux destinées de la maison, qui dispose d'un vignoble de 15 ha dans la Montagne de Reims. Ce rosé, issu de la récolte 2008, a été obtenu par macération de pinot noir et sans fermentation malolactique. Très agréable, il distille d'intenses arômes de fruits rouges et offre une présence fraîche et équilibrée en bouche. Un champagne aromatique et long qui pourra être servi de l'apéritif à la fin du repas. Bel accord en perspective avec le melon, les viandes grillées, les desserts aux pêches et aux poires... (NM)

"Située dans le secteur des coteaux sud d'Épernay, la coopérative de Mancy, fondée en 1948, vinifie 120 ha pour le compte de ses 165 adhérents et commercialise ses champagnes sous la marque Esterlin. Ceux-ci ne font pas leur fermentation malolactique. La cave obtient cette année un beau palmarès en ""plaçant"" deux de ses cuvées, en particulier cet excellent blanc de blancs qui a frôlé le coup de coeur. Ses atouts? Une palette expressive mêlant les fleurs blanches, la poire et la mirabelle, avec une touche beurrée et miellée en bouche; un palais frais, onctueux et long, et enfin un potentiel intéressant: cette bouteille peut attendre un an ou deux. Autre blanc de blancs (la mention ne figure pas sur l'étiquette), la cuvée Cléo (30 à 50 €; 30 000 b.), issue des années 2005 et 2004, développe des senteurs de café grillé, de moka que l'on retrouve dans une bouche vive à l'attaque, gourmande et longue. Elle obtient une étoile. (CM)"

Voilà trente ans que Florent Bergeronneau s'est installé sur un domaine situé à Villedommange, village de caractère accroché sur les pentes de la Montagne de Reims, non loin de la cité des Sacres. Il signe un 2006 assemblant par tiers les trois cépages champenois. Équilibré et frais, ce champagne séduit par ses arômes d'agrumes et de noisette. Il accompagnera une volaille. (RM)

À l'origine de ce domaine, deux familles de la vallée de la Marne. Fabrice Remy a repris en 1997 l'exploitation, qui compte plus de 9 ha répartis sur neuf communes différentes. Il pratique l'élevage en foudre de chêne et évite la fermentation malolactique. Assemblage de vins de base des années 2007 à 2005, sa cuvée Prestige naît de 60 % de noirs (les deux pinots à parts égales) et de 40 % de blancs. Or paille, elle est partagée au nez entre les fruits secs (noisette) et les fruits blancs (poire, pêche). En bouche, elle se montre vineuse, corpulente et onctueuse, un peu généreusement dosée. Un champagne de repas. (RM)

"Une lignée de vignerons, depuis le XVII e s., devenus récoltants-manipulants dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, c'est un domaine exigu (3 ha) mais très bien situé, essentiellement aux environs d'Oger, grand cru de la Côte des Blancs. En 2011, Laurent Vauversin a rejoint son père Bruno et son grand-père François; l'exploitation a engagé sa conversion au bio. Le chardonnay règne évidemment presque sans partage dans l'offre de ces vignerons. Une exception depuis peu: ce rosé, issu de blancs à 90 %, qui tire cependant sa couleur de quelques pieds de pinot noir de Bouzy. Le jury a été conquis par sa robe soutenue aux reflets cuivrés, puis par ses parfums flatteurs (acacia et surtout cassis) se prolongeant dans une bouche équilibrée et longue, justement dosée. Assez de matière pour accompagner tout un dîner, mais certainement pas assez de bouteilles pour satisfaire tout le monde... Quant au blanc de blancs grand cru Brut original (11 500 b.), c'est un champagne fin, brioché et équilibré, parfait pour l'apéritif: une étoile. (RM)"

"Frédéric Lemaire,, le fondateur, petit-fils de Fernand, est établi à Hautvillers, village que les habitants appellent fièrement le ""berceau du champagne"", en référence à dom Pérignon qui fut cellérier de son abbaye. Après un blanc de blancs 2002 noté deux étoiles, voici un autre chardonnay millésimé de la même veine. D'un jaune doré engageant, ce 2005 offre un nez d'une intensité remarquable livrant des nuances de fruits confits, de pain grillé, de brioche et de beurre. Franc à l'attaque, riche et élégant, parfaitement dosé, c'est un champagne très séduisant, digne de son origine. Il fera une belle escorte à une viande blanche. (RM)"

"Installé dans la Côte des Bar (Aube), Jean-Pierre Fleury a été pionnier de la biodynamie en Champagne: il a converti son domaine (15 ha) entre 1989 et 1992. Ses trois enfants ont pris leurs marques: Morgane tient une cave à Paris, Jean-Sébastien se consacre aux vinifications et Benoît au travail de la vigne. Cette cuvée rend hommage au fondateur de la marque, qui commercialisa ses premières bouteilles en 1929. Le millésime 2000 avait obtenu la note maximale. Ce 2002 est remarquable. Assemblage savant, il marie 46 % de pinot noir et 54 % de raisins blancs, dont 36 % de pinot blanc, cépage autorisé et choyé par plusieurs récoltants aubois. Le chardonnay n'a pas fait sa fermentation malolactique et 80 % des vins ont été élevés seize mois en fût. Il en résulte un nez puissant et complexe de fleurs, de griotte confiturée et de boisé. Cette palette complexe se prolonge dans une bouche harmonieuse, de l'attaque à la longue finale. À déboucher à l'apéritif avec des gougères et à finir avec des crustacés ou une viande blanche. Le rosé de saignée (20 à 30 €; 25 000 b.), pur pinot noir récolté en 2008, est cité pour ses arômes de fraise et de framboise mûres et pour son équilibre. (NM)"

"En s'installant sur le domaine familial en 1994, Florent Viard s'est mis à signer les champagnes de la propriété. Il cultive 4 ha autour de Vertus, commune classée en 1 er  cru, et les champagnes retenus sont tous des 1 ers  crus. Dans cette partie méridionale de la Côte des Blancs, le pinot noir se fraie une place. Il contribue pour 40 % à l'assemblage de ce brut à la robe dorée et au nez agréable de fruits mûrs. Ample et gourmand au palais, ce champagne fait preuve d'un bel équilibre grâce à un dosage bien étudié contrebalançant la vivacité naturelle du vin. ""Pour un dîner de la Saint-Valentin"", écrit un juré. Le blanc de blancs fait jeu égal. Il présente bien les caractères de ce style de vin: une robe plutôt claire, un nez intense et vif, sur les fleurs et les fruits blancs, teinté de minéralité, une bouche équilibrée et fraîche. (RC)"

Thierry Fluteau conduit depuis 1996 l'exploitation familiale: 9 ha de vignes implantées sur les coteaux de la Seine, à l'extrémité sud de la Côte des Bar – la Bourgogne est à moins de 12 km, en amont du fleuve. Le pinot noir, omniprésent dans ce secteur, est à l'origine de ce blanc de noirs. Le nez bien fruité allie le raisin frais, la prune, la cerise et le pamplemousse. D'une très belle tenue, le palais se montre frais, charnu et rond. Même note pour la Cuvée réservée (10 000 b.), elle aussi construite sur le pinot noir, assemblé à 15 % de chardonnay, fruitée et équilibrée entre souplesse et fraîcheur. (RM)

Une marque récente, puisque Frédéric Joly l'a lancée en 2008 après avoir repris en 2000 la propriété familiale, située dans le petit village de Noé-les-Mallets, entre Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube. Sa Grande Cuvée réunit 70 % de pinot noir à 30 % de chardonnay. Le jury a apprécié son nez complexe, sa bouche bien dosée, élégante, persistant longuement sur des arômes de fruits frais. À déboucher dès maintenant à l'apéritif. (RM)

Le domaine de Thierry Forest se partage entre deux secteurs proches de Reims: le vignoble d'Écueil (Montagne de Reims) et celui de Trigny (massif de Saint-Thierry). Sur son exploitation, le pinot noir, cépage réputé à Écueil, est majoritaire. Il est l'unique représentant de cette cuvée qui a enchanté nos jurés. Le nez marie harmonieusement des senteurs beurrées, compotées, à des notes de caramel au lait, prélude à un palais empreint de suavité. Sa belle évolution et sa richesse destinent cette bouteille à la table, où elle pourra accompagner un poisson en sauce. Le pinot noir domine (60 %) l'assemblage du 1 er cru 2004 (5 000 b.), complété de chardonnay, noté une étoile. Un champagne vieil or aux arômes de fruits secs et de fruits confits, onctueux, fin et frais en bouche, qui trouvera sa place à l'apéritif, avec des cubes de comté par exemple. (RM)

Thierry Forget représente la quatrième génération sur l'exploitation, qui s'étend sur 12 ha répartis sur dix crus de la Montagne de Reims, de la vallée de la Marne et de l'Ardre. Sa cuvée Carte blanche, issue des trois cépages champenois à parts égales, est encore au rendez-vous du Guide. Sa robe or pâle annonce un nez d'une belle fraîcheur, mêlant des notes minérales et beurrées à des nuances de mie de pain. Le palais vif et structuré est le gage d'un bon potentiel: on pourra attendre cette bouteille un an ou deux. La série des millésimés commercialisés sous la bannière du Club Trésors de Champagne continue avec le Spécial Club 2006 (20 à 30 €), cité, un mi-blancs mi-noirs né des trois cépages, un peu évolué, intense, assez long et bien dosé. (RM)

"Après avoir travaillé de nombreuses années aux côtés de ses parents, Emmanuel Verrier a repris l'affaire familiale en 2009. Ses installations sont établies à Étoges, bourg situé au centre de la ligne de coteaux qui s'étire du sud de la Côte des Blancs au Petit Morin. Son vignoble de 5 ha est pour l'essentiel implanté dans cette région. La cuvée Pinots noirs présente une robe d'or pâle et porte un parfum léger, à la fois floral et fruité, sur un corps équilibré et frais. Elle devrait pouvoir vieillir quelques années. La cuvée Raymond Verrier 2002 (15 à 20 €; 1 000 b.), citée, qui assemble 90 % de chardonnay et 10 % de pinot, est vinifiée partiellement en fût. Elle en tire des notes fumées et un toucher onctueux. C'est un champagne fruité, minéral et vif; il semble à son apogée. (NM)"