Domaine Berthet-Bondet

Les trois mousquetaires sont le trousseau (60%), le poulsard (30%) et le pinot noir (10%). Élevé 10mois en cuve Inox, cet assemblage est fruité au nez (cassis, cerise) et avec une pointe fauve. Ronde et tout aussi fruitée, la bouche révèle une belle harmonie issue des qualités intrinsèques des trois cépages jurassiens.

La fermentation et l'élevage de ce savagnin ouillé ont eu lieu en fûts neufs d'acacia pour 60% et en fûts de chêne usagers pour 40%. Très claire à l'œil, cette cuvée porte haut les fruits exotiques au nez, tandis que la bouche, très fluide, apparaît très minérale. Un vin frais, facile à boire.

La vinification des cépages chardonnay (80%) et savagnin se réalise en cuve Inox, puis les vins sont élevés sous voile toujours séparément, pendant 36mois. L'assemblage ne se fait qu'à la mise en bouteille. Une technique rodée pour une cuvée élégante au nez (fruits murs, noisette) et citronnée en bouche. Un vin en devenir.

un assemblage des 3 cépages rouges du Jura: 60% de trousseau, 30% de poulsard et 10% de pinot noir. Une macération à froid et 10mois d'élevage en cuve Inox: on cherche le fruit… et on le trouve. Groseille et framboise se pressent dans un nez puissant mais harmonieux. Un côté aromatique décomplexé qui perdure au sein d'une bouche très fraîche et d'une belle longueur. Pour un pique-nique printanier en duo, trio, voire plus.

Un savagnin pur, qui a fait l'objet d'ouillage régulier. Ses notes de tilleul et de fleur d'acacia séduisent d'emblée. La bouche ne déçoit pas: fraîche et équilibrée elle joue sur le fruit, avant de s'orienter vers des accents minéraux et une touche d'amertume non dénuée de complexité.

80% de chardonnay et 20% de savagnin ont été élevés sous voile pendant deuxans. Le nez intense d'amande, de noisette, de noix, de grillé et d'épices est bien révélateur de cette origine et de ce parcours. Du caractère dans ce vin équilibré, doté d'un joli gras et d'une agréable fraîcheur. Épices, amande et fumé traduisent une ascendance du savagnin marquée, mais le résultat est harmonieux.

Jaune doré, ce 2010 suit les traces du millésime précédent, affichant ostensiblement la puissance d'un nez typique de l'appellation, entre pomme verte et noix. Avec une attaque discrète mais franche, la bouche offre une belle matière, assez chaude. Noix et pain d'épice s'y expriment agréablement, dans une bonne longueur.

Ne cherchez pas dans «savagnier» quelque croisement entre du savagnin et du viognier ou tout autre cépage. Il s'agit juste du nom d'un lieu-dit de la commune de Lavigny d'où est issue cette cuvée parcellaire, 100% savagnin donc. Vinifié en mode «normal», comprenez non oxydatif, le cépage donne ici un vin ultra aromatique, où explosent des notes de litchi, de citron, de poire et de fleurs blanches. La bouche, gourmande, tire d'un côté mentholé un supplément de fraîcheur. On est dans l'expression des arômes primaires du cépage, à mille lieues des vins dits «typés», mais on y est drôlement bien.

dans une version d'élevage oxydatif, chardonnay (80%) et savagnin (20%) donnent un vin au nez de pomme et de noix, un peu levuré. La bouche, lactée, affiche une belle rondeur, ciselée par une fine acidité. Une bonne entrée en matière pour les novices des vins sous voile.

Savagnier? Une référence au savagnin ouillé? Non, il s'agit du nom d'un lieu-dit de la commune de Lavigny. De couleur jaune «timide», presque argentée, ce vin est d'intensité moyenne au nez, mais engageant par ses tons vanillés, et si le côté amylique et les agrumes en bouche déroutent un peu, l'élégance est au rendez-vous.

70% de chardonnay et 30% de savagnin élevés sous voile et deux ans de fût pour ce bon classique, représentatif de l'élevage oxydatif avec ses arômes de noix. En bouche, une attaque franche, une vivacité citronnée, de la finesse et de l'élégance.

La Queue au renard est un lieu-dit (en conversion bio) où ont été plantés du pinot noir, du trousseau et du poulsard, assemblés dans ce joli vin issu d'une macération courte. Robe rubis léger, nez expressif de fruits rouges, palais gouleyant, souple et frais: une cuvée très agréable par sa légèreté.

«Zéro défaut», dit un dégustateur de la robe jaune aux reflets verts. Avec une orientation très marquée sur la puissance, le nez s'avère très ouvert, entre noix mûre, amande et curcuma. Fraîche en attaque, la bouche développe une belle minéralité. Noix sèche et amande achèvent de constituer un tableau certes classique, mais qui reflète parfaitement le terroir de Château-Chalon. Un vin complet, accessible, prêt à boire, mais aussi armé pour une longue garde.

Ce vin jaune doré offre un premier nez intense sur l'amande amère, qui évolue ensuite vers la gentiane. La noix et le boisé s'expriment au sein d'une belle matière, relevée par une acidité bien présente, aux tonalités minérales. Un château-chalon armé pour vieillir.

Dans ce 2011, le chardonnay (70 %) a été savamment assemblé au savagnin (30 %). De l'élevage en cuve pendant un an puis en fût pendant deux ans, sous voile de levures, le vin tire une teinte vieil or magnifique et un nez bien typé. L'aération met encore plus en valeur l'étendue de sa palette aromatique: noix, épices, miel, notes beurrées Ample et puissante, la bouche fait la part belle aux arômes de fruits secs (noix), affichant ce qu'il faut de fraîcheur pour exalter l'«intensité jurassienne» de ce vin. On a frôlé le coup de coeur.

Éclatante, jaune doré aux reflets verts, la robe de ce 2007 donne envie de poursuivre la dégustation comme le promeneur est avide de connaître le village de Château-Chalon quand il se trouve en bas de ses falaises. Le nez s'ouvre sur la noix mûre, les fruits secs et le curry: archétypique. La même composition aromatique se retrouve dans une bouche puissante et fraîche jusque dans sa finale citronnée.

Fermenté en barrique et bâtonné, ce 2012 or aux reflets verts a été élevé en fût ouillé pendant douze mois (15% de fûts neufs). Aucune agressivité dans ce nez de fleurs blanches, d'agrumes, de poire et de miel. La douceur se poursuit dans une bouche ronde, où les tons aromatiques de l'olfaction sont rehaussés de notes épicées. Délicatesse et puissance forment ici une belle alliance.

Les caves de cette exploitation se situent au cœur du très beau village de Château-Chalon dont la visite est hautement recommandée. La propriété signe un 2005 au nez très «jaune» d'amande, de noix fraîche et d'épices, juste souligné de quelques notes minérales. Une bouche tendue et portée par une finale minérale fait dire à l'un de nos dégustateurs: «Austérité des nonnes de Château-Chalon et respect des fidèles…»! Une fermeté et une structure que l'on prendrait certes bien pour religion!

Sur cette exploitation, le naturé (synonyme de savagnin) sert à l'élaboration du château-chalon, du vin de paille et de vins blancs à l'élevage plus classique, comme ce côtes-du-jura qui est resté en cuve à l'abri de l'air pendant un an. La robe or pâle se pare de reflets verts. D'abord citronné, le nez s'ouvre à l'aération sur des notes éclatantes de fruits secs et de fruits exotiques. Si son ampleur est limitée, la bouche plaît par sa souplesse et son côté légèrement acidulé. Un vin léger et aromatique, à déguster avec une terrine de poisson.

Le domaine vient d'entamer sa conversion vers l'agriculture biologique. Son vin de paille, distingué dans le millésime 2004 par un coup de cœur, livre dans sa version 2006 un nez puissant, sur le pruneau, le cacao, la mirabelle et la noix. La bouche se révèle tout aussi démonstrative. D'un ensemble particulièrement doux et chaleureux se dégagent des notes de vieux rhum ambré. Le savagnin 2005 (15 à 20 €; 3 300 b.) obtient la même note. Annoncé par des nuances de noix et de café, il montre une vivacité plaisante.

La fort belle maison du domaine fut d'abord une dépendance du château, puis de l'abbaye si active dans l'implantation et la mise en valeur du vignoble de Château-Chalon. L'opulence de ce vin de paille ne saurait en faire un vin de messe mais il a comme un goût de paradis. Jaune d'or aux reflets orangés, il libère au nez de puissantes notes d'écorce d'orange et de miel. Bien équilibré en bouche, entre l'acidité et les 100 g/l de sucres résiduels, il déploie d'élégants arômes de fruits exotiques et d'amande grillée. Le dessert des demoiselles Tatin ferait un parfait accord, bien proche, il est vrai, d'un péché de gourmandise...

Plus de la moitié du domaine est consacrée à cette prestigieuse appellation. Soigneusement élaboré sept ans durant, ce 2003 se présente dans une belle robe dorée. Plus par discrétion naturelle que par manque de maturité, le nez se fait doux, légèrement boisé, la noix restant sous-jacente. Un vin à déguster à l'apéritif avec quelques dés de comté, en pensant aux magnifiques paysages que l'on peut contempler depuis les belvédères de la petite cité de Château-Chalon.

Beaumont, Gaillardon, Sous-Roche: ces noms de lieux-dits d'où est issu ce vin chantent à l'oreille. Ouvrez la bouteille et goûtez cette ode au terroir de marnes grises. Reflets d'or de la robe, élégance des parfums de noisette, minéralité droite du palais, longue finale. Un style harmonieux où nez et bouche se confondent, sans accroc aucun. Ce vin peut être apprécié tout de suite sur une poularde au vin jaune, mais il saura aussi attendre plusieurs années.

Dans le Jura, les blancs de blancs sont généralement issus de pur chardonnay. De bonne facture, celui-ci contient 20 % de savagnin. Si le cordon n'est pas très actif, les bulles qui le forment sont fines. Le nez, très marqué par le bourgeon de cassis, évolue vers la pêche de vigne. La bouche, puissante, invite à servir ce crémant au cours d'un repas plutôt qu'à l'apéritif. Avec des huîtres ou du poisson, par exemple.

Voici vingt-trois ans que Jean Berthet-Bondet s'est installé au coeur du splendide village de Château-Chalon. On trouve les caves en serpentant dans les petites rues et en se repérant à l'aide des panonceaux qui les jalonnent. La cuvée Tradition, très remarquée dans la précédente édition, est de nouveau retenue. Avec 80 % de chardonnay et 20 % de savagnin, elle se pare d'atours vieil or. Les amateurs de vins typés seront ravis de son nez évoluant entre noix, noix muscade et noisette. La bouche se montre un peu plus austère, mais le millésime n'était pas facile.

La magnifique cité de Château-Chalon ne compte plus que cent cinquante âmes, les dames abbesses ont quitté leur logis depuis la Révolution, mais il reste ici un patrimoine exceptionnel, entretenu successivement par plusieurs vignerons comme Jean Berthet-Bondet. Le château-chalon, c'est plus que la durée d'un mandat. Il faut six ans et trois mois minimum de soins attentifs pour arriver à une bouteille comme celle-ci, or vert, aux arômes de noix fraîche et de curry. Intense, bien équilibrée, la bouche scande dans une fraîcheur sans cesse renouvelée l'hymne à la noix et aux épices jusque dans la longue finale. Quelle bouteille! Décidément, château-chalon n'est pas mort. Et quand on sait qu'on peut apprécier ce vin tout de suite, le plaisir grandit...

Monsieur le maire de Château-Chalon donne avec cette bouteille l'occasion de confirmer que ce village recèle bien des trésors, outre le célèbre vin jaune. Le vin de paille par exemple. De l'or dans le verre; du coing, de la pomme confite, de la figue, des épices douces. Tel un rapace planant sur le cirque de Château-Chalon, le nez de haut vol fait voyager dans de multiples sphères. Un long vol dans les olfactives. La bouche expressive est portée par une belle acidité qui équilibre le côté moelleux. La palette aromatique se partage entre des impressions presque minérales et des nuances plus classiques de raisins secs ou de figue. Pour un foie gras poêlé. Deux étoiles aussi pour le blanc cuvée Tradition 2003 (8 à 11 €) plébiscité notamment pour la richesse de sa gamme aromatique où de classiques notes de noix voisinent avec des touches plus originales d'anis. Le côtes-du-jura Rubis 2005 (8 à 11 €) reçoit une étoile. Friand du premier nez jusqu'à la finale, ce vin mi-trousseau mi-poulsard est fin prêt pour le filet de boeuf aux morilles.

1999: ce n'est pas le millésime du siècle, mais c'est en tout cas le dernier – après de remarquables 1996 et 1998. Aucune tristesse dans cette robe d'un joli or pâle. Le nez, bien que peu intense, évolue des notes lactées vers le cacao, les fruits secs et un fond de noix bien typique. Chaleureux en bouche, c'est un vin qui conserve heureusement l'acidité nécessaire. À attendre deux à trois ans.

Le savagnin, cépage local, est à l'honneur dans cette propriété logée dans une maison du XVI e s. dans le superbe village de Château-Chalon: c'est le cépage du château-chalon, et 5 ha sur les 19 ha que compte le vignoble sont destinés à cette appellation de vin jaune. Cette variété est aussi à l'origine de cette cuvée parée d'une robe d'or, qui a séjourné trois ans en fût. Ce 2001 montre de la fraîcheur dans son nez de noisette, une pointe lactée mais aussi de la profondeur avec des épices et du foin très mûr. Encore assez impétueux en bouche, il est à l'âge ingrat et demande quelques années de repos.

Jean Berthet-Bondet est l'un des quelques viticulteurs de l'appellation qui habitent et ont leurs caves dans le village même de Château-Chalon. Si les vins méritent plus qu'un détour, le site aussi. Le nez de ce 1998 présente un très beau crescendo sur la noix, le cacao et des notes minérales d'une grande finesse. Avec l'aération, le boisé arrive. La bouche suit parfaitement le nez: beaucoup d'élégance et de longueur. La vivacité naturelle est là, mais à sa place, au sein d'un vin particulièrement cohérent. Si le chercheur d'originalité risque de rester un peu sur sa faim, l'amateur de vin représentatif sera ravi.

De Voiteur ou de Menétru, il ne faut pas hésiter à monter à Château-Chalon pour dominer le vignoble qui porte le nom de ce splendide village. Une belle présentation pour ce vin aussi: robe d'or brillante et limpide, belles jambes. Le nez n'est pas explosif, mais son petit côté épicé est convaincant. Ce 2003 possède une forte capacité de vieillissement. Il faut attendre qu'il se réveille...

Un assemblage de 50 % de savagnin et de 50 % de chardonnay, élevé pour moitié en fût avec ouillage et pour moitié en cuve: c'est l'alliance que propose Jean Berthet-Bondet. Un mariage entre différentes techniques de vinification et deux cépages qui cohabitent dans le Jura depuis toujours. Tout en légèreté, ce vin offre de délicates nuances de miel, d'agrumes et d'aubépine tant au nez qu'en bouche, dans une rondeur de bon aloi. Pour un poisson.

Une couleur dorée, des reflets verts: c'est une bien belle robe de château-chalon. Point de déferlance au nez, mais un dégagement subtil et complexe, entre amande, citron et pâte à pain. La bouche est solide mais élégante, avec une finale citronnée. On peut l'aimer tout de suite ou le laisser plusieurs années en cave.

Coup de coeur dans la précédente édition du Guide pour un côtes-du-jura pur savagnin, Jean Berthet-Bondet propose ici un assemblage 80% chardonnay et 20% savagnin. Le nez est puissant, avec des notes de buis et de fumé. La bouche est encore mordante et demande trois à cinq ans de bouteille pour trouver l'harmonie.

Dans cette exploitation où les vins blancs dominent, la cuvée Tradition est un assemblage chardonnay-savagnin. La noix verte dispute à l'amande les faveurs du nez, tandis qu'en bouche une belle acidité participe à sa juste hauteur à un bon équilibre, sur fond aromatique de noix mêlée d'épices. Avec beaucoup d'élégance et de finesse, ce vin accompagnera en toute harmonie la cuisine à la crème qu'il aura lui-même parfumée. Mais sachons attendre trois à quatre ans.

Pour trouver la cave de Jean Berthet-Bondet, il faut monter dans ce nid d'aigle qu'est le village de Château-Chalon. La route sinueuse offre un superbe panorama sur le vignoble. Le nez de ce château-chalon n'est pas explosif mais bien typé. C'est avec grande finesse que se développent les odeurs d'épices, de cacao, de tabac et de sirop d'orgeat. S'il est assez vif en bouche pour l'instant, c'est pour mieux vieillir. Jeunesse passée, il sera parfait.

Producteur de château-chalon, Jean Berthet-Bondet utilise aussi le savagnin pour son côtes du jura, qu'il assemble alors au chardonnay. Le nez de ce 98 est frais et bien présent. S'ouvrant d'abord sur des notes de céleri et de chicorée, il se développe ensuite sur le miel, le beurre et la pomme. Un vin typé mais fringant, auquel il faut laisser un peu de temps pour lui permettre de s'exprimer pleinement. On verra, qui, du boxeur poids lourd ou de l'athlète délicat, se mettra en avant. Les deux sans doute confirmeront une harmonie et une typicité de bon aloi. A servir avec des noix de Saint-Jacques crémées ou du morbier.

Les trois cépages rouges de l'AOC côtes du jura sont présents dans cet assemblage. Un rouge cerise qui plaît à l'oeil et un nez d'une belle intensité, dans un registre groseille, bourgeon de cassis et épices. Du fruit en bouche, des tanins souples mais bien présents. Un dégustateur l'a qualifié de vin de soif. Son fruité en fait, en tout cas, un compagnon idéal des grillades.

Presque la moitié de la superficie de ce domaine est consacrée au château-chalon. Vous aurez peut-être l'occasion de déguster ce millésime dans la très belle propriété de Jean Berthet-Bondet, située dans le village même. La robe est d'un doré affirmé. Si le nez est assez simple, il est parfaitement ouvert et d'une bonne puissance. Quelques notes de noix sont distillées au sein d'une bouche équilibrée. Il faut absolument laisser à ce vin très jeune le temps de mûrir, soit au moins trois ans.