Scv henri Maire

De couleur jaune pâle, cette cuvée est assez aromatique au nez (fleurs blanches, vanille discrète). La bouche est vive mais fine, fruitée et légèrement boisée (14mois d'élevage en fût).

Cette cuvée avait été appréciée dans son millésime précédent. Toujours la même «recette»: débourbage à froid, fermentation à 20/22°C, probablement pas de fermentation malolactique et vieillissement court en cuve (6mois). Très aromatique au nez, ce pur chardonnay affiche toujours un caractère très «droit»: citron et fleurs blanches participent à un grand élan de fraîcheur. Promesse tenue en bouche: ce «grand minéral» affiche effectivement une belle minéralité. Une fraîcheur appréciée aussi dans une très belle finale entre fruité et bonbon anglais.

La maison revendique une des plus vastes réserves de vin jaune. Dans ce trésor, ce 2010 d'une robe assez pâle et très limpide. Camphre, noix, épices et miel forment un nez apprécié. La structure est légère mais homogène, et la persistance aromatique soutenue.

Un coup de maître pour le premier millésime du nouvel œnologue de la maison, Denis de la Bourdonnaye. Ce savagnin à la robe jaune très claire n'a été élevé que six mois, et en cuve. Très loin des vins sous voile auxquels le cépage est généralement associé, il a élaboré ici un vin d'une très grande fraîcheur, aux parfums aériens de fleurs blanches. La bouche, tout aussi élégante, associe richesse, rondeur et fraîcheur, mais offre aussi une belle présence aromatique sur une ligne florale et iodée. Une remarquable synthèse qui pourrait aisément se substituer à un rosé frais des beaux jours.

Des bulles dynamiques composent une mousse légère et persistante. Avec ses notes d'agrumes, de pomme verte et de fleurs blanches, ce crémant offre un bouquet de bonne intensité. La bouche suit le même sillage, dans une fraîcheur agréable rehaussée de quelques notes grillées.

Pour fêter les soixante-dix ans de la marque, la maison Henri Maire a décidé de commercialiser cette cuvée couleur cerise intense, composée de pinot noir (70%), de poulsard (15%) et de trousseau (15%). Au nez, les petits fruits rouges (framboise, cassis, cerise) rencontrent un léger boisé. La bouche se révèle dense, cossue et encore assez tannique, mais le fruité s'y exprime agréablement, sans être éteint par le merrain.

Cette propriété d'Henri Maire a été convertie à l'agriculture biologique en 1998. Riche en couleur, cette cuvée de pinot noir issue d'une vigne d'une trentaine d'années a un bien joli nez sur tons de framboise nuancés de notes animales. Tannique mais sans excès, la bouche est encore fermée, mais on sent une matière dense, bien travaillée et qui devrait s'exprimer d'ici un an. Ce vin fera alors un bon allié d'une assiette de charcuterie.

"Catherine de Rye fut une des abbesses de Château-Chalon; on lui devrait l'implantation du cépage savagnin dans la région. Se targuant de posséder ""la plus grande réserve mondiale de vin jaune"", la maison Henri Maire propose comme à l'accoutumée un millésime ancien. On sent d'ailleurs au nez le temps qui a déjà fait son oeuvre. Arômes chocolatés, cire d'abeille et caramel dominent. Une certaine simplicité en bouche mais un produit qui ne déçoit pas, à boire dès aujourd'hui."

Qui ne connaît Henri Maire? À la tête dans les années 1950 d'environ 300 ha de vignes et d'une affaire de négoce aux pratiques commerciales dynamiques, il a sorti les vins du Jura de leur petit rayon de consommation pour les amener sur toutes les tables. La Grange Grillard est l'un de ses domaines, acquis en 1953. Le chardonnay y a donné un vin au nez agréable, sur fond de pomme et de citron. La bouche affiche des nuances boisées, mais aussi une jolie évolution sur le miel. Pour l'apéritif, assurément.

Entre vins jaunes d’Arbois et Château-Chalon, ce sont près de 4 000 pièces en cours de vieillissement qui constituent la réserve de cette fameuse maison de négoce. Ce qui explique la présentation d’un millésime déjà ancien. Un bouquet plaisant se dégage de ce château-chalon, associant la croûte de comté et des tons légèrement balsamiques. Solide, la bouche est pourtant bien équilibrée, prenant de l’ampleur au fur et à mesure de la dégustation, sur un fond brioché aux nuances végétales. À servir dès aujourd’hui en accompagnement d’un comté affiné.

Pour le mutage, la maison Henri Maire utilise des moûts de chardonnay et de savagnin, dans des proportions qui varient selon les années. De couleur jaune intense, ce macvin dévoile un nez assez éclectique allant du pruneau séché au sous-bois en passant par des tons iodés. La bouche fine, équilibrée et harmonieuse s'oriente vers le fruité et s'y tient: il n'y en a plus que pour le pruneau, la figue, l'abricot, le raisin, toujours dans ce registre des fruits secs. Une bouteille à apprécier dès maintenant sur une glace, une tarte aux fruits, ou pour rester dans la note, un mendiant à la glace au macvin.

La célèbre entreprise de négoce fondée par Henri Maire est aussi propriétaire de vignes: pas moins de 300 ha. Son domaine du Sorbief comporte une parcelle de chardonnay qui a donné ce vin d'une belle couleur or. Élevé en barrique neuve pendant un an avec bâtonnage régulier, il présente sans surprise un nez aux tons beurrés, vanillés et miellés. Ce caractère boisé se prolonge en bouche et formera un bon accord avec une escalope en sauce blanche ou des quenelles.

Chez le vigneron, il est difficile de trouver de vieux millésimes de château-chalon. La maison Henri Maire, avec ses réserves, arrive à commercialiser des vins assez anciens comme ce 1992 bien dans sa peau d'ambre. Fidèle aux archétypes, le nez donne dans la noix et le curry, tandis que la bouche n'a pas pris une ride. On peut déjà le remonter de la cave, et le servir sur du homard ou tout autre plat de fête à la crème.

Qui ne connait Henri Maire? Disparu il y a quelques années, cet homme de caractère a bâti une maison de négoce qui a permis aux vins du Jura, depuis déjà longtemps, de sortir de leurs frontières habituelles. Ce pur chardonnay, vieilli partiellement en fûts de chêne neufs, n'a pas peur non plus de se montrer. Robe jaune d'or, nez vanillé intense, bouche grasse, complexe, puissante. Un ensemble harmonieux et chaleureux qu'il convient d'apprécier sans attendre, avec des noix de Saint-Jacques. Marque réservée aux cavistes et restaurateurs, le pupillin Marcel Poux rosé 2004 (5 à 8 €) est cité.

La maison Henri Maire se flatte d'avoir la plus grande réserve mondiale de vin jaune: quatre mille pièces de 225 l chacune. C'est ce qui explique la présentation d'un millésime aussi ancien que 1988, et qui se porte comme un charme. Le nez est discret mais fondu et harmonieux, mêlant noisette, amande, champignon et sous-bois. Poursuivant dans la même gamme aromatique, la bouche est élégante et équilibrée. Un très bon vin qui peut se savourer dès maintenant, à condition de le déboucher quelques heures à l'avance. À moins que l'on ne préfère l'oublier en cave: encore dix à vingt ans de garde sont à sa portée.

La célèbre maison de négoce d'Arbois sort le grand jeu: parcelles sélectionnées de pinot et de trousseau, vieillissement pendant neuf mois en fûts de chêne — pour moitié neufs et pour moitié d'un vin — en provenance de France, d'Europe et d'Amérique. Effectivement, le travail en fût se ressent tant au nez qu'en bouche. La structure de ce vin permet le mariage en toute harmonie. Le fruité se mêle ainsi aux notes torréfiées et aux nuances de chocolat au sein d'une matière riche et équilibrée. À boire ou à attendre.

Un macvin jaune doré très soutenu, issu de moût provenant pour moitié de chardonnay et pour moitié de savagnin. Le nez distille des nuances de pomme au four. Ample, la bouche offre un fruité persistant et plaisant, dans un bon équilibre sucre-alcool-acidité.

Le macvin est généralement issu de cépages blancs. Ici, c'est un assemblage de poulsard et de trousseau qui a donné naissance à un macvin à la robe saumon ambré; le joli nez de griotte et de prune est relayé par une bouche toujours sur les fruits rouges à l'eau-de-vie (fraise, cerise, framboise). Avec cette structure très fondue et une grande douceur, c'est plutôt un vin de dessert, prêt à boire.

Constituée de chardonnay (80 %) et de savagnin (20 %), cette cuvée a été vinifiée classiquement, puis élevée avec un faible ouillage un an en cuve et cinq ans en fût. Le jury a été un peu dérouté par cet étoile, qu'il a trouvé intéressant néanmoins. Le côté pâte de coings au nez se retrouve en bouche avec des nuances de fruits mûrs, de compote, de confiture. C'est un vin souple, assez évolué, qu'il faut boire maintenant. Un dégustateur conseille de le servir sur une terrine de poisson.

Qui ne connaît Henri Maire, le négociant des vins du Jura à la force de vente réputée? Les vendeurs n'auront pas trop de mal à faire l'article de ce Montbief jaune doré: l'argumentaire est dans la bouteille. Si le nez apparaît encore fermé, il n'a pas oublié de naître avec un beau potentiel floral. Cassis et ananas s'épanouissent à l'aération. L'attaque riche et franche révèle une jolie matière et la finale se montre acidulée et élégante. Le jury trouve beaucoup d'éclat, de charme et d'élégance dans ce vin de chardonnay à la vinification bien maîtrisée. Autre vin de la société Henri Maire, le Domaine de la Grange Grillard chardonnay 2001 est cité dans la même appellation. A attendre.

La Croix d'Argis est le plus jeune des domaines Henri Maire, avec des vignes d'une vingtaine d'années en moyenne. C'est aussi la plus importante de ses propriétés, avec 81ha complantées de cinq cépages. La robe de ce vin d'assemblage qui comporte 70% de pinot, 20% de poulsard et 10% de trousseau est très soutenue, ce qui n'est pas habituel dans les vins rouges jurassiens. Surtout végétal (bourgeon de cassis), le nez évolue vers de belles notes de griotte. La bouche est ronde, équilibrée. Si le vin est bien fait, le jury reste plus perplexe quant à sa typicité.

Vous ne trouverez e part ailleurs un stock aussi important de château-chalon. La célèbre maison de négoce, propriétaire à Château-Chalon, est en effet le premier opérateur dans cette appellation, ce qui lui permet de présenter un millésime déjà plus tout jeune. Sa belle robe cuivrée est très intense. Pour ce qui est du nez, on croirait presque être en présence d'un vin de paille, tellement le côté fruit sec, noix grillée et pain d'épice domine. On retrouve en bouche la même gamme aromatique avec un fond d'acidité typique des vins jaunes. Déjà évolué, ce 85 peut être bu bien que sa structure lui laisse encore quelques bonnes années devant lui.

La maison Henri Maire est propriétaire de ce domaine depuis 1963. Sur les 66ha de marnes rouges complantés de poulsard et de trousseau, quelques hectares donnent un vin de type rosé, cuvé une douzaine de jours. Sous une robe plume de faisane, ce 98 est très fruité au nez: groseille, gelée de coing, fraise. La bouche est impressionnante de complexité et de richesse. Chaude, ample, elle laisse une remarquable impression d'harmonie. La présence aromatique est superbe: griotte, fraise des bois et cannelle n'en finissent plus. Vite, une bécasse rôtie!

Henri Maire peut s'enorgueillir de détenir la plus grande réserve mondiale de vins jaunes, ce qui explique la présentation de ce millésime très ancien. En 1997, nous l'avions trouvé très réussi. Dégusté le 24 janvier 2000, il apparaît sous une robe d'or très intense. Le nez, qui a bien évolué, offre beaucoup de complexité aromatique. La noix est toujours là, bien présente. Grâce à une bonne acidité, ce château-chalon tient sans peine. Les arômes de noix et de fruits secs se développent ensuite au palais avec finesse. Il est bien sûr bon à boire mais peut encore rester quelques décennies en cave.