Coffinet-Duvernay

Cette production confidentielle (seulement 13ares) est d'une belle régularité millésime après millésime, et ce malgré la jeunesse des vignes (seize ans). Le 2014 affiche la couleur classique du cru: or pâle aux reflets émeraude. Au nez, les fleurs blanches se marient à l'abricot frais et à l'amande grillée. La bouche se montre franche, fraîche, de bonne densité, épaulée par un boisé fin et élégant.

Après un coup de cœur pour son village Blanchot Dessous 2013, place cette année à la version «Dessus», classée, elle, en 1er cru et située sous le grand cru montrachet. Un voisinage prestigieux qui semble inspirer ce 2014 bien sous tous rapports: jolie robe jaune pâle; nez racé mariant notes minérales, agrumes et fleurs blanches; bouche persistante sur le fruit, droite et ferme, ciselée par une fine acidité «terroitée».

au nez, une belle finesse florale et fruitée; en bouche, du gras équilibré par une fraîcheur minérale.

un nez délicat, sur les fleurs blanches, les agrumes et un léger boisé; un palais soyeux à l'attaque, frais et persistant. À garder en cave.

Régulièrement au rendez-vous du Guide, le bâtard-montrachet du domaine (13 ares de jeunes vignes de seize ans) a de nouveau séduit nos dégustateurs. Le nez à la complexité naissante évoque le menthol, la noisette, la brioche et la vanille. Souple et délicat en attaque, le palais penche ensuite vers la rondeur et l'onctuosité, avant de faire place à une finale fraîche et ciselée. Un vin déjà très harmonieux et plein de promesses.

Un climat souvent en vue chez ce producteur (coup de cœur pour le 2009). Dans le délicat millésime 2012, cela donne un vin doré et brillant, au nez complexe de fruits et fleurs blancs, qui monte en puissance à l'aération. Le palais se révèle fin, soyeux et persistant, soutenu par un boisé noble.

Ce domaine, établi dans un ancien relais de chasse du XIXes., se transmet dans la famille Coffinet depuis 1860. Exploité jusque dans les années 1980 par Fernand Coffinet et son épouse Cécile, il est conduit à partir de 1989 par leur fille Laura Coffinet et son mari Philippe Duvernay. Des 12ha que compte le vignoble, quelques 13ares sont dédiés au bâtard. Le 2011, paré d'or blanc, livre un bouquet discret d'amande, de fleurs blanches et de pain chaud. Une même réserve caractérise l'attaque en bouche, puis le vin se dévoile à mi-parcours, gras, dense, toasté, beurré et fruité (fruits jaunes). Ce grand cru a de la réserve, qu'il révélera avec le temps (au moins quatre ou cinq ans).

Récemment rejoint par son fils Bastien, Philippe Duvernay, amateur de football, passe près du «coup du chapeau» –lui qui avait remporté le coup de cœur lors des deux dernières éditions– mais échoue en finale avec ses Caillerets. Reste deux étoiles tout de même et les félicitations du jury pour sa robe engageante, limpide et brillante, pour son nez intense et complexe de fleurs blanches, d'agrumes, de beurre frais et de vanille, et pour sa bouche à la fois dense et soyeuse, fraîche et riche. À déguster dans les trois ans à venir, sur une noisette de veau au poivre vert. Le village blanc 2011 Les Blanchots Dessous(20 à 30€; 3000b.), qui a pour voisin le grand cru criots-bâtard-montrachet, obtient une étoile pour son bouquet expressif d'agrumes, de fleurs blanches et de vanille, et pour son palais frais et consistant. Deux années et une sole meunière plus tard, on s'en souviendra encore. Sont par ailleurs cités le frais et acidulé 1ercru 2011 blanc Les Fairendes(1800b.) et le plus généreux 1ercru 2011 blanc Les Blanchots Dessus (1200b.), tous deux à attendre un an ou deux.

Installé dans un ancien relais de chasse du XIX e s., au coeur de Chassagne, Philippe Duvernay fréquente régulièrement ces pages avec ses chassagne et ses bâtard-montrachet. Des 13 ares qu'il possède dans le grand cru, il a tiré un 2010 élégamment vêtu d'une robe brillante et lumineuse. Le nez se révèle discret mais frais et délicat, sur l'amande, la noisette et les fleurs blanches. Le palais, dense et bien étoffé, s'équilibre entre gras et vivacité minérale. On laissera ce vin s'affiner quatre ou cinq ans avant de le servir sur une lotte à la bisque de homard.

En 1989, Laura Coffinet et Philippe Duvernay reprennent le domaine de Fernand Coffinet, dont 13 ares et 4 centiares pour ce grand cru qui s'étend sur environ 12 ha au total. Drapé dans une seyante et limpide robe dorée, ce bâtard-montrachet dévoile un bouquet subtil et racé d'églantine, d'écorce de citron et de nuances grillées bien fondues. Puissant, riche, généreux, charpenté, long, le palais affiche l'opulence caractéristique des vins de l'appellation. Un bâtard de noble extraction, à laisser vieillir en cave six à huit ans et à servir sur un poisson noble, un filet de turbot aux girolles par exemple.

De jolis reflets verts animent la robe jaune de ce 1 er  cru signé Philippe Duvernay. Le nez est expressif: abricot, pomme verte, pêche, fleurs blanches et léger toasté. À la fois fraîche et ronde, ample et longue, la bouche affiche déjà un très bel équilibre. Dans deux ans, celui-ci sera à son apogée. Pourquoi pas avec un poulet au curry? Placé à gauche du célèbre montrachet, le 1 er cru 2008 blanc Blanchot Dessus, cité, aux senteurs fines de fleurs et de vanille, frais, tendu et minéral en bouche, est un bon défenseur de l'appellation. Il décrochera son étoile dans une paire d'années.

"De la tension et de l'énergie": comprenez de la vivacité et une certaine puissance chaleureuse. Nos dégustateurs savent trouver les mots justes quand le vin les inspire, ce qui est le cas de ce bâtard or pâle jouant sur les fleurs et les fruits blancs. La bouche est équilibrée bien que pas totalement fondue. Attendre encore trois ou quatre ans pour découvrir ce 2008.

On pourrait dire ici qu'une parcelle en bâtard, ça s'hérite et ça se mérite. Pour l'héritage, la moitié des vignes appartiennent au grand-père Henri Coffinet. Pour le mérite, l'étoile attribuée par nos dégustateurs ne laisse place à aucun doute. Fleurs et fruits blancs, épices et minéralité, tout est dans le bouquet. Du volume, de la tension et une grande persistance: le palais confirme la noblesse de l'origine et la qualité du travail d'élaboration. Pour l'accompagnement, un poisson, noble également.

Ce climat peut être vendu sous le nom de Morgeot ou de Boudriotte selon le choix du producteur. Mais Philippe Duvernay, en bon entraîneur, préfère appeler par leur nom les vignes qu'il cultive avec la même passion qu'il guide ses joueurs sur un terrain de football. L'attaquant en forme du moment se nomme donc Fairendes: floral et fruité, il brille comme l'or. Dans deux ans, il sera au sommet de son jeu.

Un bourgogne tiré d'une cave de Chassagne: cela ne fait pas tout, mais il y a pire lieu pour voir le jour. Rubis à reflets dorés, la robe de baptême est jolie. Petits fruits noirs, cuir, animal: ce nouveau-né est un petit Hercule! Il faudra bien l'élever; c'est le cas. Matière, rondeur, arômes, fraîcheur, il part dans la vie avec un bon bagage. Laissez-lui donc quelques années encore avant de l'inviter à votre table.

Il y avait une fois une parcelle de 26 a 7 ca en Bâtard appartenant à Henry Coffinet, décédé en 1987. Son fils Fernand l'exploita, puis la transmit à ses deux filles. D'où cette parcelle de 13 ares et quelque centiares. Le parfait exemple du morcellement des crus en Bourgogne, surtout s'ils sont de telle notoriété. Doré, limpide, ce 2006 respire le fruit blanc et la pâte de coings sur un fond d'épices agréable (seize mois en fût). Opulent et gras au palais, bien rafraîchi par une touche de minéralité, il justifie sa réputation de bon vivant. À garder encore trois ans.

Ce climat est voisin de celui des Blanchots Dessus classé en 1 er  cru et qui fut bien près de devenir grand cru durant les années 1930. Autre voisin, le criots-bâtard-montrachet en grand cru. Et le montrachet à quelques dizaines de mètres... Nuances de terroir sans doute, mais nous sommes ici entre proches parents. Pas au même prix, il est vrai... Or léger à reflets émeraude, légèrement vanillé (quatorze mois de fût) sous la fleur du printemps, ce 2006 tient parfaitement la route grâce à sa fraîcheur, à sa ligne précise et tendue. Pas un gras considérable, mais ce que l'on appelle de la race. Destiné à de vrais amateurs, qui savent ces choses-là.

Solide, racé, un 2005 qu'on peut laisser vieillir un peu. Rouge profond, il a le nez velouté (fraise, framboise). En bouche, l'attaque est souple. Les tanins sont présents et puissants en finale, tout en montrant de la finesse. Sensation de violette à la manière des grands pinots noirs de la Côte-d'Or.

On a le choix. Optons pour celui-ci, or moyen brillant, un peu boisé (quatorze mois de fût), fleuri, beurré. La rondeur et l'acidité ont conclu un pacte d'associés. Assez complexe, large d'épaules, ce vin sait se faire remarquer. Notez sur votre calepin le 1 er cru Les Caillerets blanc 2005, ainsi que Les Blanchots Dessous blanc 2005 (15 à 23 €), également cités. Le dernier, simple village, est voisin du grand cru criots-bâtard-montrachet.

Bon caractère et de la matière, devrait bien évoluer: ce pourrait être notre SMS. Mais ce bourgogne rouge honore la phrase et la syntaxe d'une belle appellation régionale. Grenat foncé, le nez ample et développé (vanille et café de l'élevage, puis du fruit), il témoigne d'une vinification soignée. Ses tanins sont encore un peu fermes, aussi ne faut-il pas se précipiter sur le tire-bouchon avant mars 2007.

Si vous saviez... On est ici à quelques dizaines de mètres seulement du montrachet et du bâtard-montrachet! Les Blanchots (Dessus, à tout le moins) ont d'ailleurs été à deux doigts du classement en grand cru. Ce 2004, d'une teinte choisie, miellé et floral sur fond d'amande grillée, exprime tout à la fois la grâce et la vertu. Il sera splendide en 2007. Le 1 er cru La Maltroie 2004 blanc joue lui aussi dans le haut de gamme puisqu'il obtient deux étoiles.

Blanchots du Dessous, village niché contre l'épaule des criots-bâtard-montrachet en grand cru. L'or blanc soutenu habille un nez au grillé très marqué. Ses onze mois de fût marquent un peu son bouquet. L'attaque en bouche laisse pressentir une acidité qui sera positive. Le corps, la structure donnent une impression favorable: vivacité à la prise de contact, présence plus imposante ensuite.

Créé vers 1860, ce domaine occupe un ancien relais de chasse royal en forme de U. Il propose ces Fairendes, complexes et longues: tout y est! De la jolie robe au nez où agrumes et notes florales se mêlent à des nuances vanillées. La rondeur et l'acidité sont prometteuses. Autre bon conseil: le 1 er  cru Champs-Gains blanc 2002, merveilleusement aimable, obtient la même note.