Domaine Pavelot

Ce climat étend ses 9|4ha entre deux 1erscrus: les Basses Vergelesses et les Vergelesses. Sa position émergeante à mi-coteau lui a donné son nom. Née de 77ares, cette cuvée a joué sa place en finale du coup de cœur. Ses arguments: une belle robe rubis brillante, un nez élégant, entre notes de fruits rouges et de mine de crayon, une bouche souple, ronde, soyeuse, équilibrée, cadrée en douceur par des tanins fins, étirée dans une longue finale sur le poivre noir.

Le climat le plus réputé de l'appellation à l'honneur dans ce pernand sérieux. Un nez mûr et concentré ouvre sur une bouche ample à l'attaque, conséquente et cadrée pour l'heure par de jeunes tanins vigoureux. Très représentatif du cru selon le jury, qui lui prédit un très bel avenir.

40% de fûts neufs et 50% de grappes entières dans ce pernand qui fleure bon le fruit rouge compoté, le poivre et la girofle. Un élevage sur mesure enrobe et soutient une bouche élancée, élégante, ourlée de tanins ciselés et très joliment épicés. Une épure que ce pinot remarquable de finesse.

ce 1ercru s'ouvre sur un nez intense mêlant les fruits rouges et les épices. La bouche est bien structurée, mais garde encore l'empreinte des tanins. Patience donc.

un 2017 au nez discret de petits fruits noirs (cassis), léger et bien équilibré en bouche. Les tanins fondus autorisent un service à table dans les toutes prochaines années.

Du haut de ses 385m, la colline de Frétille domine le village de son sommet boisé. Elle a donné son nom à ce climat classé à la fois en village et en 1er cru. Douze mois d'élevage en fûts plus tard, voici une cuvée qui plaît par ses fragrances de fleurs jaunes et blanches mâtinées de fruits secs et par sa bouche bien équilibrée entre souplesse et fraîcheur mentholée.

Produit sur 74ares, cette cuvée a passé pas moins de dix-sept mois en tonneaux. Elle s'ouvre sur des parfums élégants de poire, d'agrumes, de café torréfié et de vanille. En bouche, elle se révèle volumineuse, riche et suave, soutenue par un boisé bien fondu. Un corton-charlemagne mûr et bien dans le ton du millésime 2015.

un village au nez floral, minéral et vanillé; minéralité que l'on retrouve dans une bouche bien équilibrée entre rondeur et acidité.

Ce 1er cru dispense au nez d'élégants parfums d'orange, de chèvrefeuille et de tilleul. En bouche, il se montre ample, frais et souple, tendu par une jolie finale pleine d'allant. Une bouteille qui pourra être bue jeune comme attendue.

si le nez apparaît réservé -le bois domine pour l'heure, et les fruits peinent à se montrer-, la bouche offre plus d'intensité, sur les fruits rouges, charpentée par des tanins fermes mais sans dureté, qui laissent une impression d'harmonie.

Au nez, des parfums bien mariés de bergamote, de citron et de boisé. La bouche est consistante et ronde, soulignée jusqu'en finale par une pointe de minéralité.

pain grillé, agrumes et fruits jaunes pour le nez, du volume, du fruit (fruits jaunes, fruits exotiques) et de la vivacité en finale pour la bouche.

Beurre, chèvrefeuille, camomille, toasté léger, c'est avec un nez gourmand que se présente ce 1er cru. Gourmand aussi est le palais, rond, tendre, porté par un bon boisé vanillé et par une pointe de fraîcheur qui lui apporte un surcroît de finesse.

Ce vin jaune pâle aux reflets verts dévoile un nez intense mêlant fleurs blanches et boisé. Il se montre souple, vif, minéral et fruité (fruits à chair blanche, agrumes) en bouche. Un bon classique.

Héritiers d'une tradition vigneronne remontant au XVIIes., Luc Pavelot et sa sœur Lise sont installés à Pernand-Vergelesses, au pied d'une des pentes de la montagne de Corton. Vignerons en bio, ils utilisent encore les traditionnels paniers d'osier pour vendanger, ce qui ne les a pas empêchés de moderniser, d'agrandir et de rationaliser leur cave. Or vert brillant, leur corton-charlemagne 2011 a trouvé accès dans le Guide grâce à son nez attirant aux multiples parfums: acacia, agrumes, beurre, pêche, réglisse et fin boisé. Riche, charnu et mûr, il ne manque ni de fraîcheur ni de persistance. On laissera cette bouteille en cave jusqu'en 2016 pour la déguster à son apogée.

"La famille Pavelot est présente sur les registres d'état civil de Pernand-Vergelesses depuis le XVII e s. Depuis 2002, ce sont Luc et sa soeur Lise qui conduisent les presque 9 ha du domaine. Ramenés de la vendange dans des paniers traditionnels en osier, les raisins de pinot noir ont donné naissance à ce 2010 violet intense, au nez joliment bouqueté, sur les fruits rouges, les épices, la vanille et le caramel, franc, frais, ample et fin en bouche. À ouvrir dans deux ans. Sont cités le 1 er  cru 2010 rouge Île des Vergelesses (15 à 20 €; 3 900 b.), sérieux, bien structuré mais encore sur la retenue et à attendre deux ou trois ans, et le 1 er  cru 2010 blanc Sous Frétille (15 à 20 €; 4 800 b.), floral, fruité et boisé au nez, souple et minéral en bouche, à boire dans les deux ans."

Comme l’évoque l’étiquette du domaine, quand le porteur crie «Paniers!» aux vendangeurs, un véritable panier en osier vient récupérer leur récolte. Mais c'est à l’aveugle que les dégustateurs ont apprécié ce vin signé Luc et Lise Pavelot, le frère et la sœur. Ce corton-charlemagne, jaune d’or aux reflets verts, cache sous son nez la barbe fleurie qu’on lui prête (aubépine, acacia), avec l’amande grillée en appoint. Plein et charnu en bouche, il se montre équilibré et porté par une belle acidité. À découvrir dans trois ans sur une mousseline de brochet.

Coup double pour la famille Pavelot qui voit ici son nouveau millésime de village sortir avec une citation en pinot comme en chardonnay. Sa petite robe de fête, pour reprendre le titre d'un livre de Christian Bobin, a plus de profondeur qu'il n'y paraît. La chair est ferme, et si ce pernand rouge semble donner dans le goût rustique, ce sera pour mieux se fondre dans un civet de lièvre d'ici trois petites années. Le blanc 2007 (11 à 15 €), vif et fruité (agrumes), vous aidera à patienter.

Ici, on apporte encore la vendange au cuvier dans des paniers en osier traditionnels, comme on peut le voir sur les étiquettes. Ainsi bien traité, le chardonnay a donné, après élevage d'une année, un vin d'une bonne typicité, mariant l'agrume aux fleurs blanches sur un fond boisé, bien équilibré entre rondeur et fraîcheur. À découvrir en 2012.

Sur les journaux des années 1950, les reportages de vendanges se faisaient souvent chez les Pavelot, piliers de La Bourgogne républicaine. D'ailleurs figure sur l'étiquette un joyeux vendangeur, panier sur l'épaule. Un pernand rouge pivoine à reflets roses, un peu framboisé, ravi d'être invité à la fête. Consistant et franc, il gouverne ses tanins comme s'il s'agissait de chiens de chasse. Représentatif de l'appellation et à considérer dans deux ans sur une volaille rotie aux girolles.

Assurément la plus ancienne famille du pays de Corton: datée 1111, une pierre tombale porte déjà ce nom. Une vocation vigneronne plus récente, mais qui date tout de même de plusieurs siècles! Cette parcelle d'un demi-hectare a été achetée en 1930 à un vétérinaire de Beaune. Jaune d'or, assez vanillé (douze mois en fût) mais évoluant vers le floral, ce corton-charlemagne confirme le tempérament chaleureux de sa réputation. Celle-ci n'exclut pas toutefois une certaine vivacité et la fraîcheur de la jeunesse. À attendre trois ou quatre ans.

Vendanges en paniers d'osier, ce n'est plus fréquent mais c'est apparemment encore payant, tant ce 2005 s'affirme comme un grand vin. L'amande et l'aubépine filent le parfait amour sous une robe claire et luisante. Le volume est équilibré, l'acidité présente sans être insistante, la longueur tout à fait estimable. Une bouteille faite pour durer.

Installée à Pernand depuis le XVII e s., la famille respecte les traditions. Ainsi la vendange est-elle apportée à la cuverie dans les paniers d'osier que l'on ne voit plus guère ailleurs. Jaune à reflets légèrement dorés, ce vin commence à s'ouvrir. Finement grillé, fleur blanche et citron, le bouquet s'annonce très plaisant. Bon parcours en bouche, dans le cadre de ce millésime rarement volumineux et d'un tempérament encore en retrait. Deux à quatre ans en cave devraient lui apporter la plénitude.

Quand on met sur son étiquette un vendangeur tenant sur l'épaule son panier-porteur, on est quelque peu obligé d'apporter les raisins à la cuverie dans l'osier traditionnel. C'est le cas! Citons le Sous Frétille 1 er  cru blanc 2004 (15 à 23 €) et celui-ci: or clair de brillance moyenne, il dépayse aux coups de nez par des notes de fruits frais, de mangue... Pas déplaisant. D'une belle acidité, l'ensemble structuré finit sur le fruit. À servir maintenant.

Un nom que connaissent bien les anciens lecteurs de La Bourgogne républicaine, au temps où l'on croisait dur le fer durant les campagnes électorales! Mais sans sa mémoire, que serait la Bourgogne? Sous Frétille (en plein milieu du village, sous l'oratoire si bien illuminé la nuit) est un 1 er cru de fraîche date: très convenable et faisant partie du paysage. Or-jaune, assez vanillé, celui-ci a besoin de quelques instants d'aération car sa légère amertume monte à cheval sur le gras et sur l'expression du cépage.

Les chanoines de Saulieu conservaient avec la même piété deux souvenirs de Charlemagne: un évangéliaire et cette vigne. On comprend qu'ils en aient pris soin pendant un millénaire! D'un or vert très pur, à un souffle du coup de coeur, il se dévoile à l'aération: floral et minéral selon l'angle d'approche. Il ne possède pas un corps gras et puissant, mais un coeur équilibré, intense et rayonnant. Last but not least, ses arômes ne sont pas dévorés par le fût et demeurent spontanés. Pensez à un homard grillé, en vous rappelant qu'il appréciera d'être carafé.

Beau village où l'on sent toute l'âme de Pernand, le souvenir des Copiaus dans une mise en scène vigoureuse: décor or jaune, parfum de raisin, de lys très marqué. Le gras et l'acidité se font mutuellement d'utiles concessions. C'est relativement long et citronné en finale. Sur votre carnet n'oubliez pas Sous Frétille 2002 blanc (15 à 23 €), inévitable depuis sa promotion en 1 er cru. Mais attention au bois: il faut lui laisser le temps de se fondre (deux ans?) avant de lui offrir une bouchée à la reine.

La famille Pavelot illustre à merveille la condition des vignerons en Côte de Beaune depuis plus d'un siècle. Elle continue de rapporter le raisin à la cuverie dans des paniers en osier, comme sur l'étiquette de la bouteille. A l'oeil? Brillant. Au nez? Le fruit à chair blanche. En bouche? Le minéral l'emporte (légère sensation de craie). Voilà un vin démocratique! Pensez à lui si vous faites une raclette.

Dire Pavelot, c'est dire Pernand. Et depuis le XVII e s. Allez donc aussi questionner les vieux lecteurs de La Bourgogne républicaine! Ce nouveau 1 er cru montre le bout de son nez frais sous une robe d'un beau blanc clair et brillant. Du gras, du fruit, une belle finale: il présente joliment bien. N'ouvrez pas cette bouteille avant deux à trois ans. Offrez-vous alors une langouste... ou plus simplement une viande blanche. Le pernand-vergelesses village rouge 2001 (8 à 11€) obtient une étoile.

Créé au XVII e s., ce domaine compte 8,5ha. Le fils a rejoint le père en 1998. On aime bien cette étiquette ornée d'un dessin style 1930. Le vin? La robe a de l'éclat. Le nez? Entre la violette et la myrtille. L'attaque est directe, la bouche équilibrée. L'affaire s'achève sur le fruit à noyau, le fruit à l'eau-de-vie. Un très beau village à attendre deux à cinq ans. Une même note est attribuée au 1 er cru Sous Frétille 2000 blanc (15 à 23€) de bonne composition.

Or pâle à reflets verts, ce 2000 porte le costume de l'emploi et dispose d'un joli petit brin de nez: réglisse, boisé léger, mie de pain... Il remplit bien la bouche dès la première attaque; il a du relief, une finale réussie. C'est un vin de qualité, équilibrant le gras et l'acidité. Ce domaine n'utilise pas des caisses de plastique en période de vendange mais toujours des paniers en osier. Comme celui qui illustre l'étiquette.

Qui voit Pernand n'est pas dedans, dit-on en Bourgogne. Niché sur sa colline, le village se voit de loin. Là, on est en plein dedans grâce à cette bouteille rouge grenat qui fleure bon le cassis et la mûre. En bouche, la confiture de fruits rouges est si goûteuse! A ne pas boire tout de suite. Notez aussi Les Vergelesses 98 rouge (70 à 99F) qui ressemblent aux bourgognes d'antan.

On dit Pavelot comme on dit Pernand, tant cette famille fait corps avec le village depuis des siècles. Son aligoté est instructif pour qui veut connaître l'appellation. Or pâle, il se présente sous des traits délicats et floraux. Aucune agressivité mais un côté friand qui s'allie à une vitalité efficace. Bien constitué et très typé.