Domaine Pavelot

On se souvient du coup de cœur obtenu dans l'édition 2020 avec un autre 1 ercru, le?Sous Frétille?2017. Place au rouge avec ce En Caradeux né de pinots noirs de vénérables ceps de 60ans. Robe d'un beau rubis soutenu, bouquet expressif de fruits rouges compotés, bouche ample, ronde, généreuse, «sensuelle» selon le jury, épaulée par des tanins fins et veloutés, longue et large finale: ce pernand a tout bon, et pour longtemps.

Ce 1ercru s'étage autour de 350m d'altitude, là où les sols de marnes jaunes et brunâtres sont dévolus au chardonnay. Frétille? Le nom du bois qui le domine. Les Pavelot y exploitent une jolie parcelle de 95ares à l'origine d'un vin illuminé de vert sur fond doré. Un 2017 d'une remarquable délicatesse aromatique autour des fleurs blanches et des agrumes mâtinés de nuances mentholées. La bouche, ample et longue, conjugue parfaitement texture soyeuse, fraîcheur du fruit et minéralité du terroir.

Sous Frétille est un 1 er  cru relativement récent. Il se montre ici à la hauteur de cette promotion. Vendange apportée à la cuverie en paniers traditionnels d'osier. Cela devient rare. Mais quand on met cette image sur l'étiquette, il faut aller jusqu'au bout. Il y a tout dans ce vin: finesse, fruité et minéralité. Sans oublier la longueur, naturellement. Sa brillance et son bouquet participent à ces compliments en forme de feu d'artifice. Le 1 er  cru Les Fichots rouge 2005 (11 à 15 €) décroche une étoile.

Ce climat étend ses 9|4ha entre deux 1erscrus: les Basses Vergelesses et les Vergelesses. Sa position émergeante à mi-coteau lui a donné son nom. Née de 77ares, cette cuvée a joué sa place en finale du coup de cœur. Ses arguments: une belle robe rubis brillante, un nez élégant, entre notes de fruits rouges et de mine de crayon, une bouche souple, ronde, soyeuse, équilibrée, cadrée en douceur par des tanins fins, étirée dans une longue finale sur le poivre noir.

Le climat le plus réputé de l'appellation à l'honneur dans ce pernand sérieux. Un nez mûr et concentré ouvre sur une bouche ample à l'attaque, conséquente et cadrée pour l'heure par de jeunes tanins vigoureux. Très représentatif du cru selon le jury, qui lui prédit un très bel avenir.

40% de fûts neufs et 50% de grappes entières dans ce pernand qui fleure bon le fruit rouge compoté, le poivre et la girofle. Un élevage sur mesure enrobe et soutient une bouche élancée, élégante, ourlée de tanins ciselés et très joliment épicés. Une épure que ce pinot remarquable de finesse.

Vendanges en paniers d'osier, ce n'est plus fréquent mais c'est apparemment encore payant, tant ce 2005 s'affirme comme un grand vin. L'amande et l'aubépine filent le parfait amour sous une robe claire et luisante. Le volume est équilibré, l'acidité présente sans être insistante, la longueur tout à fait estimable. Une bouteille faite pour durer.

Les chanoines de Saulieu conservaient avec la même piété deux souvenirs de Charlemagne: un évangéliaire et cette vigne. On comprend qu'ils en aient pris soin pendant un millénaire! D'un or vert très pur, à un souffle du coup de coeur, il se dévoile à l'aération: floral et minéral selon l'angle d'approche. Il ne possède pas un corps gras et puissant, mais un coeur équilibré, intense et rayonnant. Last but not least, ses arômes ne sont pas dévorés par le fût et demeurent spontanés. Pensez à un homard grillé, en vous rappelant qu'il appréciera d'être carafé.

Dire Pavelot, c'est dire Pernand. Et depuis le XVII e s. Allez donc aussi questionner les vieux lecteurs de La Bourgogne républicaine! Ce nouveau 1 er cru montre le bout de son nez frais sous une robe d'un beau blanc clair et brillant. Du gras, du fruit, une belle finale: il présente joliment bien. N'ouvrez pas cette bouteille avant deux à trois ans. Offrez-vous alors une langouste... ou plus simplement une viande blanche. Le pernand-vergelesses village rouge 2001 (8 à 11€) obtient une étoile.

Produit sur 74ares, cette cuvée a passé pas moins de dix-sept mois en tonneaux. Elle s'ouvre sur des parfums élégants de poire, d'agrumes, de café torréfié et de vanille. En bouche, elle se révèle volumineuse, riche et suave, soutenue par un boisé bien fondu. Un corton-charlemagne mûr et bien dans le ton du millésime 2015.

Beurre, chèvrefeuille, camomille, toasté léger, c'est avec un nez gourmand que se présente ce 1er cru. Gourmand aussi est le palais, rond, tendre, porté par un bon boisé vanillé et par une pointe de fraîcheur qui lui apporte un surcroît de finesse.

"La famille Pavelot est présente sur les registres d'état civil de Pernand-Vergelesses depuis le XVII e s. Depuis 2002, ce sont Luc et sa soeur Lise qui conduisent les presque 9 ha du domaine. Ramenés de la vendange dans des paniers traditionnels en osier, les raisins de pinot noir ont donné naissance à ce 2010 violet intense, au nez joliment bouqueté, sur les fruits rouges, les épices, la vanille et le caramel, franc, frais, ample et fin en bouche. À ouvrir dans deux ans. Sont cités le 1 er  cru 2010 rouge Île des Vergelesses (15 à 20 €; 3 900 b.), sérieux, bien structuré mais encore sur la retenue et à attendre deux ou trois ans, et le 1 er  cru 2010 blanc Sous Frétille (15 à 20 €; 4 800 b.), floral, fruité et boisé au nez, souple et minéral en bouche, à boire dans les deux ans."

Comme l’évoque l’étiquette du domaine, quand le porteur crie «Paniers!» aux vendangeurs, un véritable panier en osier vient récupérer leur récolte. Mais c'est à l’aveugle que les dégustateurs ont apprécié ce vin signé Luc et Lise Pavelot, le frère et la sœur. Ce corton-charlemagne, jaune d’or aux reflets verts, cache sous son nez la barbe fleurie qu’on lui prête (aubépine, acacia), avec l’amande grillée en appoint. Plein et charnu en bouche, il se montre équilibré et porté par une belle acidité. À découvrir dans trois ans sur une mousseline de brochet.

Assurément la plus ancienne famille du pays de Corton: datée 1111, une pierre tombale porte déjà ce nom. Une vocation vigneronne plus récente, mais qui date tout de même de plusieurs siècles! Cette parcelle d'un demi-hectare a été achetée en 1930 à un vétérinaire de Beaune. Jaune d'or, assez vanillé (douze mois en fût) mais évoluant vers le floral, ce corton-charlemagne confirme le tempérament chaleureux de sa réputation. Celle-ci n'exclut pas toutefois une certaine vivacité et la fraîcheur de la jeunesse. À attendre trois ou quatre ans.

Quand on met sur son étiquette un vendangeur tenant sur l'épaule son panier-porteur, on est quelque peu obligé d'apporter les raisins à la cuverie dans l'osier traditionnel. C'est le cas! Citons le Sous Frétille 1 er  cru blanc 2004 (15 à 23 €) et celui-ci: or clair de brillance moyenne, il dépayse aux coups de nez par des notes de fruits frais, de mangue... Pas déplaisant. D'une belle acidité, l'ensemble structuré finit sur le fruit. À servir maintenant.

Installée à Pernand depuis le XVII e s., la famille respecte les traditions. Ainsi la vendange est-elle apportée à la cuverie dans les paniers d'osier que l'on ne voit plus guère ailleurs. Jaune à reflets légèrement dorés, ce vin commence à s'ouvrir. Finement grillé, fleur blanche et citron, le bouquet s'annonce très plaisant. Bon parcours en bouche, dans le cadre de ce millésime rarement volumineux et d'un tempérament encore en retrait. Deux à quatre ans en cave devraient lui apporter la plénitude.

La famille Pavelot illustre à merveille la condition des vignerons en Côte de Beaune depuis plus d'un siècle. Elle continue de rapporter le raisin à la cuverie dans des paniers en osier, comme sur l'étiquette de la bouteille. A l'oeil? Brillant. Au nez? Le fruit à chair blanche. En bouche? Le minéral l'emporte (légère sensation de craie). Voilà un vin démocratique! Pensez à lui si vous faites une raclette.

Beau village où l'on sent toute l'âme de Pernand, le souvenir des Copiaus dans une mise en scène vigoureuse: décor or jaune, parfum de raisin, de lys très marqué. Le gras et l'acidité se font mutuellement d'utiles concessions. C'est relativement long et citronné en finale. Sur votre carnet n'oubliez pas Sous Frétille 2002 blanc (15 à 23 €), inévitable depuis sa promotion en 1 er cru. Mais attention au bois: il faut lui laisser le temps de se fondre (deux ans?) avant de lui offrir une bouchée à la reine.

Créé au XVII e s., ce domaine compte 8,5ha. Le fils a rejoint le père en 1998. On aime bien cette étiquette ornée d'un dessin style 1930. Le vin? La robe a de l'éclat. Le nez? Entre la violette et la myrtille. L'attaque est directe, la bouche équilibrée. L'affaire s'achève sur le fruit à noyau, le fruit à l'eau-de-vie. Un très beau village à attendre deux à cinq ans. Une même note est attribuée au 1 er cru Sous Frétille 2000 blanc (15 à 23€) de bonne composition.