Domaine Bachey-Legros

Ce chassagne né de jeunes vignes âgées de 12ans dévoile au nez des arômes d'agrumes, de poire et de tilleul. En bouche, il se montre riche, gras, solaire comme le veut le millésime, rafraîchi par une touche minérale.

Un climat situé en limite de l'appellation maranges joliment illustré par ce 2019 sérieux, concentré, encore discret au nez, qui a pour atout une bouche charnue, bien pleine, cadrée pour l'heure par des tanins puissants. Très prometteur et bâti pour la garde.

Au nez, un joli mariage entre les notes vanillées du chêne, les agrumes et le menthol. Une matière ample se déploie dans une bouche vive, très énergique, qui s'étire en longueur sur la noisette grillée et le zeste d'agrume. «Beaucoup de plaisir», résume le jury, et pour longtemps.

fruits rouges mûrs et nuances épicées, bouche longue, ample, charnue et solidement charpentée: ce Clos des Hâtes vise la garde.

Le domaine propose ici une cuvée issue de très vénérables vignes de 75ans. Le nez mêle agréablement les fleurs, la fraise et la mûre. Une bonne trame tannique, ferme sans excès, vient en soutien d'une bouche ample et équilibrée. Ce vin s'épanouira après quelques années de cave.

un santenay au caractère floral et toasté, doté d'un palais ample, généreux et gras, reflet gourmand d'un millésime solaire.

De vénérables ceps de 85 ans sont à l'origine de ce vin au nez intense et complexe de bourgeon de cassis, de mûre, de violette et de poivre. Une attaque fruitée fait place à une bouche riche et puissante, charpentée par des tanins fermes et serrés qui laissent peu de doute sur le potentiel de cette cuvée.

Coup de cœur dans l'édition précédente pour sa cuvée Les Plantes Momières Vieilles Vignes 2016, ce domaine signe ici un très joli village né de jeunes vignes de 9ans. Le nez, complexe, évoque l'abricot, la viennoiserie chaude et la minéralité des lieux. La bouche se révèle ample, ronde et longue, bien tenue par une fine vivacité.

de vénérables ceps de plus de quatre-vingts ans sont à l'origine de ce Clos des Hâtes au nez intense de mûre et de cerise sur fond boisé, à la bouche large et riche, aux tanins denses et de longue garde.

un très beau 1ercru que ce Clos Rousseau puissamment bouqueté autour des fruits mûrs et d'un boisé bien dosé. Une puissance qui ne se dément pas en bouche, où le vin se montre ample, concentré, ferme et frais. Une bouteille à encaver.

La «Comme» désigne, en patois bourguignon, une combe, que l'on retrouve dans nombre de villages viticoles de la Côte. Les Bachey-Legros y cultivent 60ares de pinot noir dont ils ont tiré un santenay de caractère, au nez généreux de fruits très mûrs mâtinés d'un bon boisé et à la bouche dense, concentrée, puissante. Pour la cave assurément.

un village encore sous l'emprise du bois au nez comme en bouche, mais qui laisse poindre quelques notes de fleurs et d'agrumes. Une acidité soutenue vient en renfort. À attendre.

l'une des nombreuses subdivisions du climat Morgeot, réputée donner des vins intenses et profonds. C'est bien le cas de ce 1ercru au nez soutenu d'agrumes, de fruits confits, de noisette et d'épices, ample et bien tendu en bouche par une arête minérale enrobée par un joli gras.

un nez subtil, entre fleurs blanches, verveine et léger boisé vanillé et brioché; une attaque élégante, ouvrant sur un palais à la fois rond et frais, à la finale toastée.

Déjà retenue l'an dernier, cette importante cuvée est issue d'une parcelle de 1,92ha qui représente 10% du domaine. L'acacia et la poire composent un nez des plus frais. On retrouve la poire, rehaussée d'une touche d'amande grillée, dans une bouche souple, tonifiée par une longue finale minérale et acidulée.

né sur un climat argileux de la commune de Remigny, un vin rouge ample et charnu, offrant beaucoup de fruits mûrs au nez (griotte, cassis, touche de figue). Il devrait se garder. Le 2013 avait obtenu un coup de cœur.

Une très vénérable vigne de cent-deux ans est à l'origine de ce 1er cru qui distille au nez des arômes de fruits noirs sur un fond légèrement boisé. La bouche apparaît généreuse et concentrée, bâtie sur des solides tanins qui laissent confiant sur la capacité de garde de ce santenay de caractère.

un vin ouvert sur un bon boisé, sur des notes florales et fruitées, souple et frais en attaque, plus carré et corsé dans son développement.

Soixante ares d'une vigne toute jeune de sept ans, au coeur de ce 1er cru réputé, sont à l'origine de ce vin fruité (agrumes), minéral et floral au nez, riche et généreux en bouche, dynamisé par une fine acidité et une finale poivrée.

Née d'une vigne de soixante-cinq ans, cette cuvée dévoile des parfums plaisants d'agrumes et de fleurs blanches. La bouche se montre ronde et riche, avant de déployer une finale persistante, vive et minérale qui lui apporte de l'équilibre.

Ce village tutoie clairement le niveau 1er cru et le coup de coeur n'est pas passé loin. Ses arguments: une seyante robe or pâle, un nez expressif et élégant de fleurs blanches, de fruits jaunes et d'épices, une bouche consistante, fraîche et très fruitée.

un village généreux, ample, puissant et suave, boisé avec justesse et équilibré par une fine touche minérale.

à un nez minéral, floral et vanillé répond une bouche vive et tonique en attaque, ronde et grasse, miellée, beurrée et toastée dans son évolution.

Le beurre frais, le pain grillé et la vanille composent un bouquet ouvert et engageant, tandis qu'une attaque minérale accompagne les agrumes dans une bouche souple, ronde, équilibrée. Un bon classique déjà plaisant et qui vieillira bien.

Six hectares au sein du Clos Rousseau portent le nom de Fourneaux: des fours servaient autrefois à recueillir les sels minéraux des sources de Santenay, les plus riches en lithium de toute l'Europe. Dans le verre, un 1er cru au nez discret mais fin de fruits rouges et noirs mâtinés d'une touche de vanille, au palais long, riche et bien charpenté.

Ce village issu de l'activité de négoce s'ouvre sur d'élégantes notes de fleurs blanches et de noisette. Le palais se révèle consistant mais souple, floral, minéral et fruité, persistant et frais. Prometteur.

provenant de la commune de Remigny, dans un secteur privilégiant le chardonnay, un pinot noir à la robe profonde, au nez puissant de fruits rouges et noirs et à la bouche resserrée par des tanins austères.

né d'une jeune vigne de quatre ans, un blanc joliment bouqueté autour des agrumes, de la vanille et du pain grillé, plus gras que vif en bouche, d'un bon volume.

un santenay assez expressif (vanille, chocolat, groseille), étoffé et gras en bouche, étayé par un bon boisé et des tanins bien en place.

le nez révèle un fruité frais agrémenté d'une touche vanillée. Le palais séduit par sa concentration, sa fraîcheur et le soyeux de ses tanins.

Cette cuvée est née d'une vigne de soixante-cinq ans dans la partie haute du secteur de Morgeot. Finaliste du coup de coeur, elle charme par son nez partagé entre mandarine, fleurs blanches et léger boisé puis par sa bouche à la fois vive, ample et persistante. Elle gagnera sa troisième étoile à l'ancienneté.

Cette cuvée née de chardonnays de quarante ans met en valeur des fragrances beurrées, toastées et florales. Une attaque franche introduit une bouche longue et très équilibrée, qui allie ampleur et rondeur, soulignée par une fine minéralité.

parfums d'amande et de fleurs blanches au nez, bouche vive mais équilibrée, d'une bonne longueur.

Né sur l'un des plus grands climats du village, ce 2013 livre un nez intense, minéral, citronné et vanillé. Le palais se montre souple et équilibré entre le moelleux et le vif, le boisé est bien fondu et la finale un brin épicée.

Issue du négoce, cette cuvée mêle à l'olfaction l'abricot, les fleurs blanches et la vanille. Des arômes que l'on retrouve associés au beurre frais dans un palais rond et charnu. Un vin harmonieux et généreux.

Des ceps de cinquante ans d'âge ont donné naissance à ce vin dominé par la cerise et la mûre agrémentées d'un boisé ajusté, franc et souple en attaque, ample, épicé, charnu et ferme dans son développement. Du caractère et du potentiel.

Ces Petits Clos décrochèrent un coup de cœur dans leur version 2010. Le 2012, moins ambitieux, reste fort plaisant par son nez ouvert d'aubépine, de poire et de noisette. La bouche, sans manquer de gras, penche du côté de la fraîcheur, tendue par une fine vivacité. Le trait reste délicat, le dessin final équilibré.

Un vin issu du négoce, plaisant par son bouquet d'églantine et de fruits blancs, comme par son palais minéral et frais, voire nerveux en finale, encore dans la fougue de sa jeunesse.

Issu de l'activité de négoce des frères Bachey-Legros, créée en 2008, ce meursault prend ses aises dans le Guide: quatrième sélection consécutive, avec ici un 2011 bien sous tous rapports. Robe jaune pâle des plus gracieuses; nez joliment fruité encadré par un boisé qui sait rester à sa place; bouche fine et fraîche, qui ne manque ni de gras ni de fruit ni de longueur. Un vin équilibré en somme, à boire aujourd'hui comme dans deux ans, sur une viande blanche ou du poisson.

Les 19ha de ce domaine sont exploités par deux frères, Lénaïc et Samuel Legros, qui ont pris la suite de leur mère Christiane. Comme l'an passé, leur Clos Rousseau reçoit une étoile. La robe est grenat profond. Mûre et myrtille se lient à la violette pour composer un bouquet intense et élégant, nuancé par les notes toastées et vanillées de l'élevage. En bouche, on découvre une matière franche, charnue, aux tanins bien présents, réglissés et toastés. Une cuvée de garde que l'on pourra sortir de la cave dans trois ans. Belle entente en perspective avec un canard laqué. Le village blanc 2011 Sous la Roche (4000b.), cité, mise sur la finesse. Il mêle au nez les fleurs blanches et les fruits jaunes nuancés d'une touche boisée. Fruité, rond et gras en attaque, il offre une finale fraîche sur les agrumes. Dans une petite année, il accompagnera un moelleux fromage de chèvre à peine affiné.

Situées sur la commune de Remigny mais en appellation chassagne, Les Plantes momières offrent une étoile aux frères Samuel et Lénaïc Legros, qui perpétuent l'exploitation viticole maternelle de Santenay. Le pinot noir se plaît sur ces sols argileux profonds et livre un vin au nez délicatement boisé et fruité (petits fruits rouges). La bouche se montre dense et généreuse, étayée par des tanins élégants. À ouvrir d'ici deux ans sur un rôti de bœuf charolais. Le 1ercru blanc 2011 Morgeot Vieilles Vignes (30 à 50€; 4000b.), grillé, beurré et citronné à l'olfaction, frais et soyeux en bouche, est cité. Encore marqué par l'élevage, il est à attendre un an ou deux.

Ce lieu-dit tirerait son nom du chemin qu'empruntaient les chars et charrettes pour livrer pierre et matériel. Les deux frères Bachey-Legros ont, eux, pris la route qui les mène de leur cave de Santenay-le-Haut à Meursault pour se procurer quelques fûts de chardonnay destinés à leur activité de négoce. Ce 2010 allie au nez des nuances minérales et toastées, ces dernières témoignant d'un passage sous bois d'un an. Le trajet se poursuit en rondeur dans une bouche élégante, florale, minérale, d'une belle vivacité. À boire ou à attendre jusqu'en 2016.

"Les 18 ha de ce domaine sont exploités par deux frères, Lénaïc et Samuel Bachey-Legros, qui ont pris en 2008 la suite de leur mère Christiane. Trois vins, côté domaine et non négoce, sont ici retenus. En tête, ce 1 er  cru grenat lumineux, né de vignes quasi centenaires, au nez généreux mêlant cassis et notes boisées, ample et richement fruité en bouche. À boire dans les trois ans à venir. Sont cités en villages le 2009 rouge Clos des Hâtes Vieilles Vignes (15 à 20 €; 4 500 b.), bien structuré, et le 2010 blanc Sous la Roche (15 à 20 €; 3 900 b.), frais, citronné et boisé."

Très bien accueilli dans le millésime précédent, ce meursault a de nouveau intéressé nos dégustateurs. Il est comme son devancier issu de l’affaire de négoce constituée par la famille Bachey-Legros en 2008. Ce climat d’une bonne notoriété est situé en milieu de coteau. Des parfums d’agrumes, de fleurs blanches et de grillé s’échappent d’une robe jaune clair aux reflets dorés. L’attaque est souple, sur les fruits blancs, relayés par des notes d’élevage aux accents de noisette grillée. La bouche ronde montre suffisamment de puissance – celle que l’on attend d’un meursault. Oubliez celui-ci deux ans en cave pour le retrouver encore plus beau.

Christiane Bachey-Legros, installée dans l’une des plus anciennes rues du village de Santenay, est désormais épaulée par ses fils Samuel et Lénaïc. Issues d’un climat au sol peu caillouteux, leurs vieilles vignes ont donné un vin couleur cassis qui libère des parfums toastés mêlés de fruits noirs. Marquée par l’élevage en fût, la bouche n’exprime que difficilement son fruit mais elle reste agréable grâce à un caractère souple et friand. À apprécier dès aujourd’hui.

Aux 17 ha de ce domaine conduit par Christiane et ses deux fils, Lénaïc et Samuel, s’est ajoutée en 2008 une activité de négoce à l’origine de ce 1 er  cru. Paré d’une robe pourpre, ce Beauregard livre des parfums de griotte aux nuances boisées. Son attaque sur le fruit dévoile une matière concentrée, à la charpente équilibrée, que l’on attendra encore trois ans. Vin de la propriété, le 1 er  cru 2008 rouge Clos Rousseau Les Fourneaux Vieilles Vignes (1 800 b.) décroche aussi une étoile. Ses arômes de mûre et de cassis se mêlent à un doux vanillé dans une bouche tout en rondeur. Un santenay à garder trois ans en cave et à carafer.

Fils est à entendre ici au pluriel: Lénaïc et Samuel prêtent aujourd'hui main forte à leur mère Christiane. Doublement coup de coeur l'an passé à Santenay et à Chassagne, les Bachey-Legros se retrouvent en finale cette année à Meursault avec ces Grands Charrons, issus de leur nouvelle activité de négoce (2008). Les chemins empruntés par les charrettes ont donné son nom à ce lieu-dit. Un bel or pâle fait briller le verre dans une délicate ambiance florale et boisée. L'attaque vive laisse la place à la douceur d'un miel vanillé qui tire sur la réglisse en finale. Un superbe village à attendre encore deux ans.

Sans égaler le 2006, coup de coeur l'an passé, ce 2007 est un joli vin, couleur jaune paille. Son nez discrètement minéral exprime le terroir calcaire dans lequel s'enracinent les ceps de dix ans à son origine. Nette, franche et fraîche, la bouche est à l'unisson. Comme l'a deviné – à l'aveugle – l'un des dégustateurs, ce santenay est bien "typé terroir froid" et sera à son meilleur dans une petite année sur un poisson grillé.

Coup de coeur l'an passé en rouge avec leurs Vieilles Vignes 2006, les Bachey-Legros – Samuel, Lénaïc et leur mère Christiane – reviennent cette année avec un 1 er cru très réussi. La couleur est jaune clair, le nez expressif, fruité, puis grillé. Ample et rond, le palais est sous-tendu par une belle fraîcheur minérale, qui porte loin la finale, sur une note florale. Trois ou quatre ans de garde peuvent s'envisager. Le village 2007 rouge Les Plantes Momières Vieilles Vignes (15 à 23 €) est cité pour son bouquet torréfié et sa jolie finale fraîche et fruitée. Mais encore dominé par le bois, il attendra au moins deux ans pour s'épanouir.

Domaine remis sur pied par Christiane Bachey-Legros en 1993, ses deux fils prenant le relais. À découvrir dans la plus ancienne rue de Santenay. Entre Faubard et Beaurepaire, les Hâtes se glissent en village. Entre nous, et si l'on peut en discuter toute une soirée, il n'y a pas grand écart entre le 1 er  cru et l'appellation communale simple. Encore faut-il déguster. Robe burlat violacé, parfums quelque peu vanillés en quête d'ouverture, souplesse soyeuse, cela passe bien et le gigot d'agneau aux pleurotes sera de la fête.

Christiane Bachey issue de cinq générations d'enfants uniques, est rejointe de nos jours sur son domaine de 16 ha par ses deux fils. Les Petits Clos (un peu plus de 5 ha en tout) forment l'un des climats fédérés par Morgeot. Terre à rouges et, de plus en plus, à blancs. Celui-ci par exemple, mis en valeur par sa brillance cristalline. Pêche jaune, abricot, le fût discipliné, ses arômes restent encore un peu sur la réserve. Sa chair étoffée privilégie la rondeur et le gras révèle une petite pointe d'exotisme.

Vieilles vignes, vieilles pierres, on a le respect du passé chez les Bachey-Legros. D'un jaune qui a pris très tôt de la densité colorante, ce vin pose le nez sur un socle minéral. Des notes miellées, légèrement boisées s'en échappent. Ample dès l'attaque, important en volume, il a une forte présence du début à la fin. Non pas pesant mais consistant et à servir dès à présent.

C'est un 1 er  cru Morgeot sur l'étiquette duquel le mot est indiqué entre guillemets et sa propriétaire s'honore de le faire. Car Morgeot est un 1 er  cru qui fédère plusieurs lieux-dits dont celui-ci, Les Petits Clos (5 ha 9 a 49 ca). Cette petite parcelle a donné un vin or clair au nez d'agrumes, au palais soyeux et délicieux. Voyez encore le village 2002 rouge (11 à 15 €) qui fait une bonne bouteille (une étoile).

A Santenay, vous pouvez aller au casino et tenter la chance aux machines à sous. Ou jouer la prudence et acheter une bonne bouteille. Celle-ci ne vous décevra pas. Extraction de couleur impeccable et forte. Nez dans le registre du fruit mûr, de la confiture. Joli vin, encore un peu fermé, riche en mâche et qui en dit long aux papilles. Le domaine est ancien, dans la tradition villageoise et prête attention à la qualité de ses vignes pour privilégier les petits rendements.

Un cépage ancien s'appelle le bachet. Il produit du raisin noir, et peut-être doit-il son nom à un vigneron de la famille qui l'aurait sélectionné jadis. Cela s'est souvent produit dans le passé. Quant à ce pinot, il réunit toutes les qualités espérées. Seul le bouquet est encore un peu réservé et à solliciter. Excellente structure charpentée sur de beaux tanins; c'est corsé, ça a du corps et un intéressant potentiel de garde.

De passage en Bourgogne, Thomas Jefferson fut émerveillé par le meursault Goutte d'or d'un certain M. Bachey. Peut-être un aïeul de ces viticulteurs? Rubis très foncé, intense et limpide, un pinot noir à tendances animales (cuir, épices) assez tannique et offrant au palais quelques baies rouges. A boire dans un an.

L'architecture typiquement bourguignonne de ce domaine est pleine de charme. Elle figure sur l'étiquette de ce vin bien représentatif du santenay d'autrefois. La robe est grenat très sombre, ses arômes de fruits mûrs entrent dans votre nez sur la pointe des pieds. Son corps charpenté, encore fermé, porte une armure. La quittera-t-il un jour? Oui, puisque le jury propose une garde de deux à quatre ans.

Empruntez la rue la plus ancienne du village de Santenay-le-Haut. Une chapelle rurale datant de 1703 fait face à ce domaine à l'architecture bourguignonne. Grenat sombre à reflets bleutés, ce 99 offre un nez discret où les fruits rouges côtoient une légère note balsamique. Riche, élégant, équilibré par des tanins fermes sans excès, ce vin devra attendre deux ans en cave avant d'être proposé à des oeufs en meurette.

Situé à Santenay-le-Haut, ce domaine est établi dans une belle maison ancienne. Voulez-vous la connaître? Elle est dessinée sur l'étiquette. Le village 99 (70 à 99F), pourpre grenat à reflets roses, est cité pour son nez de griotte et sa solide charpente qui dissimule encore l'aménité du lieu. Attendez-le donc! Ce 1 er cru devra lui aussi patienter au moins deux ans. Il est boisé mais garde la fraîcheur du fruit.