Domaine emmanuel Giboulot

Né sur des terres blanches calcaires, ce vin passé quatorze mois en fût dévoile des parfums élégants de chèvrefeuille, de pêche blanche et de beurre. Une attaque nette et minérale met en relief un palais frais et plutôt léger. Une bouteille à apprécier dans sa jeunesse.

Fruits rouges, cassis confit, léger boisé torréfié, le bouquet de cette cuvée est avenant. En bouche, du fruit toujours, gourmand et intense, de la fraîcheur et de la souplesse malgré une petite austérité en finale.

Ce blanc mêle au nez les fleurs blanches et des touches végétales avant de libérer à l'aération des notes plus fruitées accompagnées d'un léger boisé. Le fruit blanc aux accents de pomme verte s'épanouit en bouche, souligné d'un trait vanillé et grillé. Un vin svelte et harmonieux, à boire jeune.

au nez, des notes de fruits jaunes et un léger grillé. Les fruits jaunes s'allient aux fruits exotiques dans une attaque onctueuse, puis la vivacité prend le relais et donne de la tension à la finale.

Issu de 2,38 ha travaillés en agriculture biologique, cette Grande Châtelaine se pare d’un or limpide. Au nez, des notes de fruits jaunes se mêlent aux fleurs et à un boisé fondu. La bouche, bien fruitée (abricot), offre un bel équilibre entre gras et vivacité. Une bouteille idéale pour découvrir l’appellation, sur un brochet sauce nantua par exemple.

Les heureux acheteurs de ce vin pourront découvrir l'élégante étiquette sur laquelle le profil des montagnes dessine celui d'une femme couchée, illustrant ainsi le nom de cette bouteille. À l'aveugle, nos jurés ont apprécié un vin mêlant la fleur blanche au miel sur un fond vanillé, bien équilibré entre le gras et la vivacité. À boire ou à attendre un peu.

Domaine en agriculture biologique et biodynamique depuis longtemps et qui le dit sur l'étiquette. Rouge assez clair, ce 2006 reste dans les canons de l'appellation. Au nez, le sous-bois et le raisin sec se marient dans une relative discrétion. Quelques notes de fût (quatorze mois d'élevage). Le pinot s'exprime en bouche sur une dominante de violette, une chaleur boisée. Pour une viande rouge aux morilles... bio, de préférence!

En terre bio, contrôle Écocert. Ce domaine fait figure de pionnier pour ces pratiques. On conseillera donc le poulet bio aux morilles bio, pour l'escorte. Joli chardonnay ne faisant pas à son fût l'injure de l'ignorer. Un peu sévère, mais c'est un effet de l'âge: l'ensemble fait bonne impression, autant qu'un 2004 peut l'exprimer.

Producteur en biodynamie, connu et reconnu comme tel. Il assemble ici chardonnay et pinot gris. Cela donne un beau bourgogne blanc, un peu carré dans sa structure, exubérant au nez et n'ayant pas encore tout à fait rompu avec ses passions adolescentes. À suivre.

Bio avec contrôle Écocert, ce domaine est pionnier en la matière. Très droit, mais fallait-il pousser le fût à dix-neuf mois, aux limites de l'extrême? La chair et le fruit sont pourtant bien présents, le grenat bien intense, l'équilibre et la fraîcheur au rendez-vous. Un vin bien dans son appellation.

Signé par un viticulteur à l'engagement biodynamique affiché (contrôle Ecocert et mention sur l'étiquette), ces Pierres Blanches viennent d'un climat de la Montagne de Beaune, pas très éloignée des Bressandes. Ce vin doré comme tout, floral et pêche blanche, est aussi quelque peu exotique (ananas). Le gras se montre soyeux et d'un commerce agréable. A déboucher dans les temps qui viennent, de même que le Grande Châtelaine blanc 2001 (8 à 11€) issu d'un climat voisin des hauteurs beaunoises.

La Grande Chatelaine est un climat long et étroit, situé au haut du plateau, en bordure de la route de Bouze-lès-Beaune. Elle produit un 2000 à la robe très brillante, pleine de reflets. Son bouquet paraît plus profond que la plupart des autres vins de la table. Vanille, fleurs blanches et fruits secs, le tiercé dans l'ordre. L'acidité s'accompagne de pamplemousse, d'agrumes, et elle n'étouffe pas le moelleux. La structure n'est pas considérable, mais le tout se laisse boire sans difficulté.

Les raisins de l'espérance... Issus ici de l'agriculture biologique, mention sur l'étiquette, ceux-ci se traduisent dans le verre par un pourpre violacé suivi d'un premier coup de nez très frais sinon vert, un deuxième de fruits rouges et l'ultime, végétal. Ses tanins sont soyeux et, s'il n'est pas très complexe, il joue le jeu. Vin d'avenir et réussissant sa qualification au premier saut. Une pintade sera digne de lui.

De la vivacité dans l'or d'un vin citronné, assez généreusement offert, un vin, à côté duquel on n'a ement envie de passer. Rondeur et soutien acide justement mesurés donnent au fruit tout son charme. Un petit quelque chose de la noisette en fin de bouche. Peu d'ampleur, mais une bouteille réussie dans son registre. Même note pour Les Pierres Blanches en blanc 99.

Issu de raisins produits selon les règles de l'agriculture biologique, élevé sur lie en fûts (dont 18% neufs) pendant onze mois, ce 98 est finement boisé, bien fondu, riche d'arômes minéraux et miellés, dans une robe or soutenu.

S'il manque un peu de fruit au nez, en raison de son caractère animal —et l'on chasse beaucoup dans les Hautes-Côtes (relisez La Billebaude de Vincenot)—, ce pinot est de bonne extraction. Puissant sans lourdeur, mâchant légèrement en finale, grenat sombre, il ne manque pas de jeunesse et d'allant. Un vin dont les Bourguignons disent: Il est léger et massif.