Domaine du Bourg

Ce vin, coup de cœur l'an passé pour le 2008, est issu de vignes plantées sur un terroir silico-graveleux et vendangées à la main. «Croquant», écrit un dégustateur qui a craqué devant le grenat sombre de sa robe, le riche fruité de l'olfaction, la souplesse, l'équilibre et la longueur de la bouche. À déguster dans les trois ans sur des paupiettes de veau. À noter: vignoble en conversion bio.

Frédéric Mabileau a fait, en 2007, le choix de la bioculture dont il explique le bien-fondé aux visiteurs qui viennent au domaine lors des journées portes ouvertes qu'il organise. Ceux-ci découvrent alors une superbe cave voûtée, véritable cathédrale bachique creusée dans le tuf où trônent, majestueux, les fûts de chêne qui ont abrité pendant près d'un an cette superbe cuvée au nez légèrement vanillé de fraise, de cuir et de sous-bois. L'attaque fraîche et enlevée, marquée par un boisé délicat, précède un milieu de bouche de belle envergure, dont les jurés saluent la rondeur, la douceur et les tanins enrobés. Terrines, gibier ou boeuf en daube l'attendent pour des accords jubilatoires.

Le cabernet franc plonge ses racines dans un sol argilo-graveleux. En 2007, l'exploitation a engagée sa converson à l'agriculture biologique. Les neuf mois d'élevage en fût ont laissé leur empreinte sur ce vin grenat soutenu. Au nez, un boisé intense côtoie les fruits rouges mûrs et quelques notes animales. La bouche, solidement bâtie, persiste sur le bois, toujours accompagnée de fruits confits. On peut attendre un an ou deux avant de servir ce bourgueil sur du petit gibier.

Ce sont 28 ha de vignes que conduit de main de maître Frédéric Mabileau, grand habitué du Guide, qui vient d'obtenir cette année la certification de son domaine en agriculture biologique. Vinifiée neuf mois en fût, cette cuvée se pare d'une robe pourpre intense et livre des senteurs de fraise et de cassis. La bouche ronde dévoile des arômes dominants de vanille. Les tanins encore un peu sévères en finale mériteront d'attendre un à deux ans pour se fondre. À savourer, pourquoi pas, sur un râble de lapin farci aux herbes. Du même producteur, le Dom. du Bourg Les Graviers rouge 2007 (5 à 8 €), léger et fruité, est cité.

Les vignes ont été plantées par le grand-père et c'est pour lui rendre hommage, ainsi qu'à tous ses ancêtres, que Frédéric Mabileau a nommé sa cuvée Racines. Racines également pour les vignes de plus de quarante ans qui plongent dans le sol argilo-graveleux du domaine et ont donné cette cuvée grenat violet. Au bel éventail de fragrances de fruits cuits rouges et noirs, s'ajoute une bouche gourmande, où les tanins fondus et une matière fraîche donnent une impression de chaleur flatteuse. À boire ou à garder dans une limite de trois ans.

Frédéric reprend le vignoble de 27 ha de son père en 2003 et entame aujourd'hui une reconversion en agriculture biologique. Le passage de neuf mois en fût a laissé son empreinte dans cette cuvée fortement charpentée. Mais le boisé bien marqué n'a pas encore totalement imprégné le corps du vin. Les arômes de fruits noirs et de grillé sont très perceptibles. Il faudra trois à cinq ans pour que bois et tanins se fondent parfaitement: une perspective bien tentante. La cuvée Les Rouillères 2006, sur le fruit, obtient une citation.

Soucieux d'aller toujours vers une amélioration des produits, Frédéric Mabileau opère une reconversion en agriculture biologique qui ne deviendra définitive que dans trois ans. Pour l'heure, il signe un vin de qualité. Derrière la robe rubis brillante, le nez se montre frais et flatteur. D'attaque franche, la bouche déroule une chair tendre où les fruits sont un peu en arrière-plan, mais avec une petite garde les arômes se développeront et le vin atteindra son harmonie.

Frédéric Mabileau a conservé les pratiques d'autrefois: labour des vignes, vendanges manuelles et élevage de douze mois en barrique. Il peut s'en féliciter car il est presque toujours mentionné dans le Guide, dont plusieurs fois en coup de coeur. Cette cuvée tient son rang: robe pourpre léger, parfums de fraise confite, attaque vive débouchant sur une structure équilibrée, une matière ronde et un léger boisé bien fondu jusqu'en finale. Réservez-lui éventuellement un peu de garde.

Les ancêtres labouraient les vignes afin de les désherber et d'obliger les racines à s'enfoncer dans le sol pour y trouver eau et nourriture. Frédéric Mabileau conserve cette pratique et ne veut pas entendre parler de vendanges à la machine. Maintenir la tradition est un objectif louable: il l'appliquera sur le domaine du Bourg, qu'il vient de reprendre. Il propose ici un 2005 aux arômes de fruits frais, dominés par la groseille. Rond en bouche, avec un côté plein et généreux, ce vin a sa place à table dès aujourd'hui.

Frédéric Mabileau a repris le domaine de son père en 2003 et exploite aujourd'hui 28 ha. Dans le même temps, il s'est tourné vers la bioculture; il laboure le sol dans le rang afin d'obliger les racines à s'enfoncer et à trouver ainsi une autre minéralité. Un retour aux pratiques anciennes qui donne des résultats probants. Cette cuvée est encore dominée par le boisé, mais la matière généreuse apporte de la souplesse et de la longueur. À mettre en cave quelques années.

Les sols de Saint-Nicolas sont constitués de sable et de graviers pour la partie sud de l'appellation, sur laquelle officie Frédéric Mabileau. Ces éléments grossiers reposent sur le tuffeau, parfois à grande profondeur. Cette notion de sol est importante car elle joue sur le caractère du vin. Ici, c'est un type léger, plus élégant que puissant, mais assez marqué par le bois qui fait plus que l'habiller d'une note d'élevage. À laisser évoluer.

Un vin certainement bien extrait, dont la matière s'appuie sur des tanins assez fermes et dont la palette aromatique est dominée par les fruits mûrs. Sa charpente originale en fait une curiosité. Il faut simplement lui laisser le temps de s'exprimer pleinement.

Au coeur de la terrasse de Saint-Nicolas, Les Rouillères, généreusement baignées de soleil, sont couvertes de graviers bien drainés, se réchauffant facilement. La maturité des raisins y est donc toujours maximale. Cette cuvée développe des senteurs de fruits rouges, puis offre une attaque nette et franche. Les tanins se manifestent en finale dans une ambiance de richesse et de gras. Rien d'anormal, simplement le signe qu'une petite garde est nécessaire pour un meilleur fondu.

C'est le côté animal du nez qui surprend en premier, péché de jeunesse. Il disparaîtra rapidement. La complexité des autres arômes montre qu'il y a de la matière. Cela se confirme par la souplesse et le velouté de la bouche étayés par des tanins mûrs et fins. La finale est vive. Une vocation de garde, certainement.

Entre les deux mon coeur balance... Frédéric Mabileau a réussi deux remarquables cuvées. La première, Eclipse, joue encore les stars. Coup de coeur l'année dernière, elle a manqué de peu la même récompense cette année. Habillée d'une impressionnante robe pourpre, elle dévoile un nez de fruits cuits, mêlés d'un boisé agréable. L'attaque revient sur les fruits et le bois, mais une belle structure se dégage, entourée de gras, qui évolue en une longue finale. Un vin puissant à attendre pour une meilleure intégration de l'empreinte de l'élevage. La seconde, Les Coutures 2001 (8 à 11€), notée deux étoiles également et élevée douze mois en fût, possède les mêmes capacités d'évolution.

Six hectares sur les huit du domaine ont produit ce 98 assez typé, riche en tanins et aux arômes puissants de fruits rouges. A réserver à des mets solides ou à laisser évoluer quelque temps. Le 93 avait obtenu le coup de coeur.