Rodolphe Demougeot

Un climat argilo-calcaire parfaitement exposé, dont le nom désigne des champs retournés à la friche. Y est né ce beau pommard, au nez discret, sur les fruits rouges épicés. Long, ample, riche, enrobé d'un boisé très à propos, étiré sur la réglisse, il prend son envol en bouche.

C'était un coup de cœur à prendre… mais ces Charmots issus d'une parcelle baptisée Le Cœur des dames, en référence à sa forme triangulaire, arrivés en finale, n'auront pas conquis celui de tous nos juré(e)s. Deux étoiles, néanmoins, pour son cœur rouge cerise et le riche parfum de myrtille, de mûre et de prune, mais aussi de pivoine qui se dégage du verre. Le corps concentré en tanins et en fruits mûrs sait rester élégant. La finale persistante revient à nouveau sur le fruit. Le village 2007 (15 à 23 €) accroche fièrement une étoile au revers de sa veste grâce à sa matière ronde et épicée.

L'occasion de se rappeler la formule ancienne à propos du savigny: On lèche trois fois ses lèvres et on en dit du bien. Pourpre tirant sur le grenat, d'une approche florale (lilas) et de bonne profondeur, quel beau vin en effet! Son boisé passe presque inaperçu, mais il a joué son rôle. Souplesse, densité, fruit, charme et rondeur: il collectionne les points positifs. Aucune sécheresse dans ses tanins. Bref, Rodolphe Demougeot a eu bien raison de créer son domaine il y a quinze ans (coup de coeur pour ce vin en 1998).

Coup de coeur l'an dernier, le voici à nouveau aux meilleurs fauteuils d'orchestre. Pour ces Beaux Fougets, climat situé à la sortie de Beaune vers Pommard, proche des Épenotes et des Boucherottes. Le rubis brille comme au doigt de l'être aimé. Framboise fraîche au premier nez, confiturée à l'aération, ces parfums se mêlent aux épices. Cette tonalité se maintient au palais dans une harmonie parfaite et longue. Recommandé également, le Clos Saint-Désiré 2004 blanc (15 à 23 €), haut du même coteau, agréable à goûter maintenant, une étoile.

Un élevage de quatorze mois en fûts dont 40 % de fûts neufs. Des vignes d'un quart de siècle et pour ce millésime des vendanges le 28 août. D'une nuance pivoine tirant sur le noir, ces Vignots font alterner le grillé et le fruit très mûr. La qualité de la matière fait l'unanimité. Un vin à oublier deux ans dans votre cellier, car il est encore un peu tannique en finale, mais d'une franche et remarquable typicité.

Les Bourgeots se situent au bord de la route qui descend sur Chorey et Beaune. Cela produit ici un vin-roi, ample et riche à la fois. Il est suave, apaisant, velouté. Vin de plaisir dit-on, à ne pas trop garder en cave car sa structure n'est pas considérable. Bouquet vanillé et confit, un peu réservé. Robe griotte de bonne prestance. Ce domaine de Meloisey, dans les Hautes-Côtes de Beaune, a investi en 1998 dans une propriété à Meursault. Coup de coeur en 1998 pour ce même vin dans le même millésime 95.

Créé en 1992, ce domaine compte aujourd'hui 7ha. Conseillé par l'oenologue Kinigopoulos, il élève douze mois ses vins en fûts dont un quart est neuf. Il a pratiqué ici une forte extraction de couleur. Le nez s'emplit de fruits accompagnés d'un léger boisé. La première impression est la bonne, car elle est confirmée tout au long de la dégustation. Ample et d'une très belle complexité, la bouche évolue sur des tanins présents mais ronds qui lui assurent un grand potentiel de garde.

Deux 98 haut de gamme: le village, parfaitement représentatif, et ce Vignots. Vendange éraflée entièrement, quatorze mois de fût, pas de filtration, il s'agit là d'un travail très soigné, permettant au pommard de démontrer toutes ses capacités. D'une couleur si dense qu'on ne voit pas le fond du verre, il présente un bouquet que connaissent bien les cuisinières: thym et laurier. Impeccable parcours en bouche, efficace, sans la moindre dureté, et de larges perspectives à venir. Deux fois deux étoiles.

Un climat situé à mi-coteau, en bordure du hameau du Petit Auxey. Dans le verre, un auxey encore marqué par le boisé de son élevage au nez. En bouche, il se montre structuré, tannique, égayé par une discrète touche de cassis. On patiente.

Ce climat tire son nom d'une expression locale liée aux débordements du Rhoin, la rivière locale, dont on dit alors qu'elle «borge». Aucun débordement intempestif dans ce 2023 au nez fin de fruits rouges et de cassis. En bouche, une attaque vive laisse place à une matière souple et persistante. Un vin franc, bien ancré dans son terroir, d'une belle énergie.

Confortablement installé sous trois 1ers crus, en limite de Pommard, ce terroir bénéficie d'une belle exposition. La robe, d'un pourpre pimpant, attire l'œil par sa vivacité. Le nez, ténu mais précis, évoque les petits fruits rouges et noirs. En bouche, la texture est fraîche, portée par des tanins fins et une finale harmonieuse. Un vin tout en finesse, à l'élégance discrète.

Cette cuvée souvent en vue tire son nom d'un clos en forme de cœur situé à l'intérieur du 1er cru Charmots. Au nez, elle livre une belle palette fruitée de fraise et de framboise, prolongée par une bouche bien gourmande, aux tanins souples et affinés. Un pommard déjà très accessible, que l'on pourra ouvrir dans ses jeunes années.

Quand le Rhoin, la rivière du village, déborde, on dit que ça «borge», d'où le nom de ce climat dont Rodolphe Demougeot exploite 48ares à l'origine d'un savigny bien ouvert sur les fruits mûrs (groseille, cassis), la réglisse et le menthol. La bouche se montre fraîche et franche en attaque, plus ronde et concentrée dans son développement, avec de fins tanins et un boisé bien ajusté en soutien.

Cette cuvée offre au regard la brillance du rubis. Au nez, elle dévoile des parfums appétents de fruits rouges et noirs, relayés par une bouche ample et fine, épaulée par des tanins souples et élégants. Un pommard que l'on pourra déguster dans ses jeunes années.

Ce climat classé en communal touche les 1ers crus Boucherottes et Épenotes dans le piémont, côté Pommard. On a connu plus mauvais voisins de palier. Après 12mois de fût, ce beaune à la robe profonde dispense des arômes intenses de fruits noirs bien mûrs sur un fond boisé et légèrement végétal. Passé une attaque franche, il présente une bouche solide et fraîche, cadrée par des tanins fermes. Sérieux et de bonne garde.

Ce village élevé treize mois en barrique est bien dans le style maison: robe profonde, nez généreux de fruits confiturés, palais long et bien bâti autour d'un bon boisé, encore dominateur, et de tanins serrés. Un bel avenir en perspective.

Créé en 1992 par Rodolphe Demougeot, ce domaine a reçu une étoile dans le millésime précédent pour son beaune rouge Beaux Fougets. Aujourd'hui, c'est un autre village, placé au-dessus du Clos des Mouches, qui se voit distingué dans une autre couleur. Paré d'une robe or vert, ce 2008 livre des senteurs expressives de fleurs blanches et d'amande. La bouche est construite autour d'une chair ample et minérale, au boisé fondu. À attendre encore deux ans.

Rien ne destinait Rodolphe Demougeot, fils d'un patron de bar beaunois, à faire du vin son métier, sinon sa passion pour le breuvage. Son Beaux Fougets n'a pas de beau que le nom. Vêtu d'une robe violine soutenue, il libère des notes intenses de cerise noire. La bouche tient les promesses du nez par sa matière riche, fraîche et fruitée. Une bouteille pour 2012.

Rodolphe Demougeot indique qu'il pratique la biodynamie et les labours au cheval. Intéressante démarche, et ses Charmots s'en portent bien. Intensément violacé, ce 2006 est encore un peu avare de ses arômes et l'on perçoit seulement quelques notes réglissées héritées de l'élevage. Plus expressive, la bouche joue la puissance: tanins vanillés, chair concentrée, finale poivrée. Harmonieux, l'ensemble pourra profiter d'une petite garde pour encore mieux se fondre. Le village 2006 (15 à 23 €), net et franc, est cité.

Toutes proportions gardées, et même si de là-haut on aperçoit quelquefois le mont Blanc, les montagnes beaunoises n'atteignent guère les 400 m d'altitude. Au sud, la montagne Saint-Désiré: ses premières pentes accueillent un village consacré au chardonnay. Allez donc faire autrement quand on a les pieds calés sur le Clos des Mouches! Or gris cristallin, ce 2006 maîtrise son année en fût, mêlant la brioche à l'aubépine. Souple et rond, fruité et discrètement boisé, il persiste agréablement sur la fraîcheur. À boire sans attendre.

Si Le Coeur des dames est un nom fantaisie, Les Charmots sont un vrai 1 er  cru qui a donné ici un vin représentatif de son terroir et de son millésime. Puissant et concentré (pas vraiment une bouteille à servir le premier soir en tête-à-tête...), il maîtrise bien son fût, y trouvant également des notes de boisé grillé à marier au fruit mûr. Le village 2005 (15 à 23 €) est cité.

Calés entre Épenote et Boucherotte (au singulier ou au pluriel – voir la dictée de Pivot à la sauce bourguignonne...), des Beaux Fougets à tu et à toi. Rouge violet, normal. Bourgeon de cassis ou fruits à l'alcool, ce 2005 met l'accent sur le bouquet. Élégant, complet, d'une matière noble, légèrement végétal sur la fin, il ira tout droit en cave. Ces jeunes-là, il faut les laisser s'épanouir un peu. Épenotes 2003 coup de coeur dans l'édition 2006.

Le chardonnay se plaît volontiers sur les hauteurs du Clos Saint-Désiré. Celui-ci est jaune pâle brillant. Son bouquet est très plein, avec des nuances d'agrumes et de noisette dans une composition fine, élégante. En bouche, le grain est bien présent, l'acidité assurant le bon équilibre général. Tout est correct et ce vin a de l'avenir (trois à quatre ans).

La concentration ne masque pas la finesse de cette Combe Danay (en allant vers Volnay). Grenat violacé, elle brille! Le nez s'insinue lentement, la bouche n'est pas plus pressée. Mais l'assise tannique est confortable sur un gentil petit boisé qui ne cache pas le développement sur le fruit. Une bouteille à retenir, à attendre un peu. Le millésime 98 fut doté d'un coup de coeur.

Ce viticulteur de première génération a quitté Meloisey et les Hautes-Côtes pour s'établir à Meursault. Une réussite. Son Clos Saint-Désiré fait honneur à son nom. Or brillant, ce vin a tous les carats voulus et un bouquet floral déjà ouvert. S'il ne présente guère d'acidité et n'a pas un potentiel de garde considérable, il est charnu, rond, pacifique, et il devrait se plaire sur une sauce à la crème.

Ce climat se situe sur le coteau côté auxey-duresses quand on prend la route de Nantoux. Quant au viticulteur, il obtint le coup de coeur dans l'édition 2001 pour son 98 rouge. On reste dans cette couleur, traitée ici d'une gouache puissante. Ce 2001? Mi-fruité mi-végétal, il respire la finesse au nez. Charpenté et même corsé, il demande impérativement à être oublié durant deux à trois ans. Ensuite, pas besoin de prendre une assurance: il sera au point et à point.

Rodolphe Demougeot (33ans) a créé son domaine il y a dix ans (7,5ha) et a reçu le coup de coeur en 1997 (Les Vignots 94). Il présente un 2000 aux jambages importants et serrés, rubis à reflets violets, en montée de puissance. Du premier coup de nez à la finale, ce vin se montre frais, jeune et franc. Bien fruité, sans fioritures, il y a de la chair et du nerf. En finale, le kirsch se présente. Cette bouteille est sur la bonne voie. Trois ou quatre ans de garde.

On ne vit pas de promesses, mais celles-ci ont de quoi nous rassurer. Coup de coeur en 2001 pour son 98, ce domaine n'a guère plus de dix ans d'âge. Sa Combe Danay (climat situé sur la route de Nantoux) est d'un beau rouge sombre foncé et elle offre un bouquet déjà très plaisant (cannelle et cerise). Riche et complexe pour un 2000, ce vin tout en finesse a des tanins qui ne se montrent pas incivils et des arômes secondaires de bourgeon de cassis qui viennent en contrepoint d'un gras plutôt soyeux.

Ce n'est pas vilain du tout, note un juré sur sa fiche. Les Bourguignons ont le sens de la litote. Lisez: voilà un vrai bon vin. Couleur de griotte, c'est extrait! Le nez tend vers des notes animales de cuir, après un temps de cerise noire. L'attaque est discrète mais très vite se révèlent une belle constitution et une mâche phénoménale. Deux à trois ans de garde, puis à présenter sur un canard rôti.

Ce millésime marque la première vinification en blanc de ce domaine créé en 1992. Dix mois de fût n'ont pas gommé la belle typicité de cette bouteille couleur paille intense, aux arômes de fruits frais, d'amande et de sous-bois. Agréable au palais, le vin déroule des sensations allant du gras de l'attaque à la vivacité de la finale qui a choisi les agrumes. Déjà bien sympathique.

Rodolphe Demougeot fut coup de coeur déjà en 1998 pour ce même climat (version 95). Ces Bourgeots font face aux Feuillets, aux Narbantons. Ce 99 apparaît comme un vin de gourmet, avec sa bouche pleine et cylindrique, constante et d'un grain très fin. La matière colorante est traitée dans un style épique, alors que le bouquet opte pour la violette avant de pencher sur le bois précieux.

Pourpre intense à reflets carmins, ce village s'ouvre en fanfare. Ses parfums évoquent un peu le tabac, avec une montée en puissance des fruits rouges. Cette sensation perdure au palais. Taillé comme une armoire gothique, un vin à attendre quatre à cinq ans.

Ces raisins sont trop verts... On connaît la fable. Verdeur, c'est vrai mais ce vin n'est pas fait pour des goujats, loin de là. Rubis soutenu avec de jolis reflets, il mêle des nuances animales à un fruit résolu. Tannique, ample et puissant, il a du punch et on l'attendra avec plaisir de deux à trois ans.

Celles et ceux qui apprécient une forte extraction seront servis. Sous des traits sombres, on sent la maturité. La confiture de fruits noirs. Riche et concentré, il est tout d'une pièce en bouche. Ce climat est très proche des Narbantons. Quant au domaine, constitué en 1992, il s'est étendu récemment sur Meursault. Le coup de coeur honora dans l'édition 1998 ce même vin (95).

Un 2017 bien ouvert sur les fruits rouges et les épices. La matière dense est soutenue par des tanins certes présents encore, mais fins. Jolie finale réglissée.

Ce 2013 dévoile des parfums engageants de confiture de fraises et de vanille. La bouche apparaît fine, fraîche et fruitée, adossée à des tanins soyeux et discrets qui renforcent son caractère aimable. Un pommard que l'on pourra servir dans sa jeunesse.

À un nez fermé, laissant percer quelques parfums de violette et de petits fruits rouges, répond un palais plus prolixe, équilibré, souple et frais, un peu plus strict en finale sans excès.

Producteur basé à Meursault depuis 1992, Rodolphe Demougeot possède deux parcelles à Pommard, et en consacre 90ares à ce village issu de vignes de cinquante-cinq ans. Derrière une robe rubis intense et limpide percent des arômes de fruits compotés, de torréfaction et de sous-bois. Dès la mise en bouche, les tanins se montrent francs et encore assez austères, accompagnés par une touche épicée et une pointe de fraîcheur. Deux années de garde en feront une bouteille tout indiquée pour une noisette de chevreuil aux champignons.

Ce climat, que l'on prononce localement borgeot, est situé en bordure du Rhoin. Quand ce petit cours d'eau sort de son lit au printemps, on dit de lui dans le patois bourguignon qu'il «borge». Rodolphe Demougeot y exploite une parcelle de 48ares à l'origine d'un vin aux reflets violines de jeunesse et au nez finement fruité (framboise), épicé et torréfié. Le palais se révèle consistant, tannique et même sévère, puis vivifié en finale par une fine touche minérale. Deux ou trois années de garde s'imposent avant une dégustation sur des rognons au gril sauce à l'époisses.

"Ce producteur de Meursault fête en 2012 ses vingt ans de métier. Il exploite plusieurs vignes à Savigny, notamment cette parcelle voisine des premières maisons de Beaune. Le nom du climat signifie ""genêts"", plante qui poussait à proximité du Rhoin, le ruisseau qui borde Savigny. Cette vigne donne des vins souvent appréciés des jurés (le 2005 fut même élu coup de coeur). Intense et profond, le 2010 exprime les fruits rouges et les épices. La bouche, riche et aromatique, évolue sur des tanins fins qui laissent une impression de souplesse. La finale toastée par onze mois de fût s'accordera à merveille avec un rumsteck au poivre dès l'été prochain."

Ce producteur de Meursault exploite plusieurs parcelles sur Savigny, dont ce climat placé à l'entrée du village. Ce vin évoque les fruits rouges compotés et le cassis, accompagnés de légères notes boisées et animales. La bouche, veloutée et charnue, est déjà en place, mais la fraîcheur de la finale laisse espérer un bon vieillissement d'un an ou deux.

Au sein des Charmots, le Coeur des Dames est une petite parcelle triangulaire de 30 ares, labourée à cheval par un producteur qui compte déjà dix-huit vinifications à son actif. La robe de ce 2008 est profonde, couleur cerise burlat. Au nez, le cassis bien mûr et un boisé soutenu rivalisent d'intensité. Elle aussi marquée par l'élevage, la bouche offre le volume nécessaire pour se bonifier après deux années en cave.

Ce savigny a reçu deux coups de coeur: pour le millésime 1995, alors que Rodolphe Demougeot, récemment installé, était encore établi dans les Hautes-Côtes, et pour le 2005. Installé à Meursault, le producteur cultive toujours avec soin ses vignes rouges. Issu d'un climat situé à l'entrée de Savigny, ce 2008 violine est un pinot moderne né de plants de soixante ans. Ses fragrances sont intenses, entre cassis et boisé. Le palais ajoute la prune à sa palette et évolue avec rondeur et ampleur sur des tanins soyeux: l'étoile n'est pas si éloignée, ni le moment où cette bouteille paraîtra à table: dès 2011.

Pour mémoire, les Vignots 94 avaient décroché le coup de coeur. Les 2002 ont tout ce qu'il faut pour plaire à l'oeil. Réglisse, cassis, sous influence boisée, le nez fait de son mieux. Après une attaque tannique, généreusement en rafle (le bois de la grappe – ici égrappage par moitié et vinification probablement longue). Ce vin, très extrait, s'exprime peu: il faut savoir être patient; mais le bonheur n'est généralement pas précoce!

Climat situé sur le bas du savigny, donnant ce pinot noir à la robe admirable et au nez partagé entre la cerise noire et la vanille du fût. Kirsch, clou de girofle, la suite est plus diverse dans une belle maturité et une longueur moyenne. C'est un bon vin bien fait.