Pierre Naigeon

Fils de Véra et de Jean-Pierre Naigeon, logé dans l'hôtel historique des Fyot et de La Marche et des Jobert de Chambertin, Pierre Naigeon signe un vin fabuleux. Un peu austère en finale, c'est dit. Ces choses-là arrivent et s'arrangent avec le temps. Pour le reste, on ne saurait tarir d'éloges. Nez subtil et complexe s'ouvrant sur les fleurs, les fruits noirs et les épices douces (cannelle). Bouche d'attaque soyeuse, évoluant sur une matière charnue enrobée d'un boisé bien intégré. Un grand cru racé et charmeur.

Une ouvrée! Cela fait une pièce et trois cents bouteilles. C'est peu mais c'est ici remarquable, et les dégustations à l'aveugle jugent le vin pour sa qualité et son potentiel. On est séduit par ce 2005 dès la présentation: robe rouge sombre, presque noire, et brillante. Le nez de fruits frais (griotte) se nuance d'une légère note toastée. Souple et ronde, pleine de charme, puissante sans excès, la bouche revient sur les fruits et le boisé qu'elle exprime dans une longue finale. Pour bientôt et pour un gibier à plume.

Un nom associé ici à la vigne et au vin depuis la fin du XIX e s. Un haut lieu bourguignon, l'hôtel Jobert de Chambertin. Pierre Naigeon illustre une tradition familiale et il en maintient le flambeau. Grenat à reflets bleutés, ce vin frais et harmonieux franchira le cap de notre bonne espérance. Riche et gras, caressant comme du velours, rappelant la gelée de mûres, il va s'affirmer dans les deux à trois ans, en enrobant sa vanille et en lissant sa petite pointe de chaleur finale. Deux étoiles aussi pour Les Échézeaux Vieilles Vignes 2004 (15 à 23 €) ceux de Gevrey, bien sûr: mieux qu'un village!

De cette parcelle de 30ares située sur la commune de Gevrey-Chambertin, le domaine a tiré un pinot élégant qui prend tout son temps pour déployer ses senteurs fraîches de fruits rouges mentholés. La même fraîcheur émane d'une bouche déliée, dont on aime la finesse de la texture et le caractère bien croquant des tanins. "Juste très bon", résume le jury.

Voici un bourgogne bien typé 2020, qui derrière les reflets violets de sa robe déploie des parfums de fruits rouges confits très gourmands. Un profil généreux et solaire qui transparaît aussi dans une bouche ample, charnue et ronde, plus structurée en finale.

À proximité du village et sous les 1ers crus, ce terroir de 20ares a donné un fixin d'une belle longueur, persistant sur des notes épicées et des nuances de fruits noirs et rouges, structuré par des tanins fins. Un vin spontanément plaisant mais également apte à la garde.

Cette parcelle de très vieilles vignes (plantées en 1936 et 1937) est implantée en haut de coteau, exposée plein est, sur une pente douce. Une situation qui rend les vins nés sur les Hervelets traditionnellement plus souples et plus élégants que les autres 1 ers  crus de fixin. Ce 2008 offre un nez élégant de framboise, de fruits noirs et de boisé discret. La souplesse de l'attaque se prolonge dans un palais fruité et subtilement réglissé, élégant et équilibré, avec un beau grain tannique en finale. "Beaucoup de finesse, très pinot", concluent les dégustateurs, qui conseillent de garder la bouteille trois ans en cave. Pour les accords gourmands, Pierre Naigeon, fin gastronome, ne manque pas d'idées: gigue de chevreuil à la broche, lièvre aux herbes, boeuf bourguignon ou fromages relevés.

Quand, en 1996, Pierre Naigeon reprend le domaine familial de son père, il ne reste qu'un hectare, qu'il s'emploiera à transformer en une propriété (aujourd'hui 11 ha). Le Lavaux est une acquisition récente du domaine. Le jury a aimé sa robe rubis profond, son nez complexe de fruits noirs mariés à des notes toastées, sa matière charnue et suave, rehaussée de tanins élégants. À attendre deux à cinq ans.

Les Hervelets (3,8 ha en tout) sont en général réputés les plus tendres, les plus friands des vins de l'appellation. Tel n'est pas vraiment le cas ici. On a plutôt affaire à un fixin très corsé qui s'ouvre sur des notes boisées (élevage de quatorze mois en fût). À cette impression première succède une bouche ample et fruitée, aux tanins marqués mais pas agressifs. De qualité irréprochable, harmonieux et agréable, ce vin pourra entrer dans les années 2010 sans le moindre risque.

Encore serré par la mise en bouteille lors de notre dégustation, ce 2006 va ouvrir les bras... si ce n'est déjà fait. Sa couleur rouge foncé, ses accents de myrtille et de cassis sur fond épicé précèdent une attaque sérieuse qui laisse la place à une bouche vineuse. Un vin en devenir qui se montre gourmand: quand les tanins se seront arrondis et fondus complètement (deux à trois ans). Pierre Naigeon est installé à Gevrey dans l'ancienne demeure de la famille Jobert de Chambertin: l'un des beaux ensembles Renaissance de la Côte.

Bel hôtel Renaissance où vécut Jobert de Chambertin, édifié par les Fyot de La Marche. Après la disparition de Jean-Pierre Naigeon qui a laissé un grand souvenir, son fils Pierre a repris l'activité vitivinicole de la famille. À gauche quand on quitte Gevrey par la route des Grands Crus pour se rendre à Morey, face aux Mazis. Rubis violacé, cassis profond, un 2006 travaillé avec soin de façon à lui assurer structure et complexité. La note boisée (quatorze mois en fût) et la finale assez serrée devraient se fondre. Objectif: deux à trois ans. Même note pour le village 2006 Vieilles Vignes (23 à 30 €) à garder en cave également.

Couleur cerise bien mûre, d'un éclat franc, d'une intensité profonde, grillé sans excès, cassis à l'aération: réputé tendre et friand, le plus souple de tous les 1 ers  crus de Fixin, ce climat s'exprime ici dans le respect de son image. Très rond, soyeux et même onctueux, vanillé, il a le corps de son millésime. À servir sur le prochain agneau pascal.

Maison demeurant dans la famille Naigeon et installée à Gevrey dans le bel hôtel Jobert de Chambertin si souvent admiré par les touristes sur la route des grands crus. Ce Pré de la Folie (climat bien réel) porte une robe cerise noire, un velours profond. Son bouquet s'ouvre sur des notes joyeuses et s'établit sur les fruits rouges macérés. Tonique et frais, les tanins pointus, sans mollesse, doté d'une finale encore un peu austère mais sincère, un vin de garde qui va se bonifier en cave (cinq à huit ans si vous souhaitez l'attendre aussi longtemps).

Issu d'une famille implantée dans la vigne à Gevrey depuis plusieurs générations, Pierre Naigeon vit dans l'une des plus belles demeures du village: l'hôtel Jobert de Chambertin (figure historique du vin de Bourgogne). Pourpre sombre, un 1 er  cru aux arômes de sous-bois soutenus par un joli boisé discret. Un beau fruit rouge dès l'attaque conduit à une impression favorable tant en structure qu'en longueur. A boire plutôt dans sa jeunesse.

En 1850, Fernand Naigeon est tonnelier à Gevrey-Chambertin; il achète quelques vignes et fonde sa dynastie. Rouge pourpre aux jambes assez grasses et d'intensité soutenue, ce chambolle évoque au nez le thym puis le fruit rouge. Après une attaque soyeuse, on trouve une rangée de beaux tanins serrés ainsi qu'un sentiment de plénitude. Sa vinosité et son caractère aromatique incitent à le mettre de côté durant quelques années. Il faudra sans doute le décanter.

Fils de Jean-Pierre Naigeon, Pierre prend le relais paternel. Son charmes 2000 offre au regard une couleur chatoyante, appétissante. Le nez prend ses marques. Sur l'attente, il n'explose pas encore, mais offre des effluves grillées sur le cassis. Le fût est parfaitement maîtrisé: le fruit ne rate pas son entrée. Puis la construction s'affirme sur une chair prometteuse. Ce vin séduira bien davantage dans trois à cinq ans.

L'enseigne se trouve sur le bel hôtel Jobert de Chambertin à Gevrey. Assisté par Pascal Roblet, viticulteur à Bligny-lès-Beaune, Pierre Naigeon a pris la succession de Jean-Pierre, son père trop tôt disparu. Ses Fontenys 99 sont passionnants comme un roman. D'une teinte très soutenue, ils glorifient la jeunesse tout en étant prometteurs dans tous les domaines. Vinosité et équilibre tannique de premier plan.

Pierre Naigeon a vendangé des vignes encore assez jeunes (dix-sept ans) qu’il a donc vinifiées avec douceur. La robe est d’un rouge grenat avec quelques reflets orangés. Le nez, complexe, évoque pêle-mêle le pruneau, l’abricot sec, le kirsch, la rose et le thym sauvage. Ample et tannique en bouche, c’est un vin que l’on attendra trois ou quatre ans.

Cette "petite vigne" de pinot noir est en réalité haute et large; une façon pour les viticulteurs des Hautes-Côtes de réduire les coûts de production en espaçant les rangs de façon à les rendre plus accessibles en tracteur. Et si elle est encore relativement jeune (vingt-trois ans), elle bénéficie d'un élevage de douze mois en fût, dont une partie en barrique neuve. Le nez révèle une forte dominante boisée. La bouche, ferme, est à l'unisson, les notes de merrain prenant encore le pas sur le fruité. Mais les dégustateurs s'accordent à trouver un beau potentiel de vieillissement à ce vin (de trois à cinq ans).