Kuehn

Seuls deux grands crus d'Alsace autorisent les vins d'assemblage, dont le Kaefferkopf, aux sols variés. Cette cuvée marie le gewurztraminer, pour les deux tiers, au riesling et au pinot gris. Il en résulte une robe dorée, un nez intense, au fruité complexe -pomme, coing, zeste d'orange, citron, assortis d'une touche de surmaturation. Dans le même registre, le palais se montre souple en attaque, bien structuré et finit sur une note fraîche d'agrumes. Parfait pour la table. (Sucres résiduels: 19,9g/l.)

Un moelleux équilibré, mêlant au nez fruits exotiques, écorce d'orange, épices douces et arômes de surmaturation (fruits jaunes confits). Des notes d'agrumes en harmonie avec une belle acidité contribuent à l'agrément de ce 2021 qui dévoile la puissance attendue du cépage. De bonne longueur, la finale se teinte d'une légère amertume. (Sucres résiduels: 40g/l.)

De nos jours, les vins d'Alsace s'identifient surtout à leur cépage. L'assemblage de plusieurs variétés n'a été autorisé que dans deux grands crus, dont le Kaefferkopf d'Ammerschwihr, aux sols diversifiés, granitiques, calcaires ou gréseux. Dans cette cuvée, le gewurztraminer (60%) fait une place au riesling et au pinot gris. Il en résulte un moelleux léger, au nez discret mais flatteur, mêlant rose, fruits jaunes et agrumes confits. Suave et tout en rondeur, ce vin bénéficie d'une finale fraîche aux accents de zeste d'agrumes. (Sucres résiduels: 27g/l.)

Pas de mention de cépage sur l'étiquette: ce grand cru est issu d'un assemblage, pratique autrefois courante en Alsace, qui s'est maintenue notamment dans le Kaefferkopf. Dans ce moelleux, le gewurztraminer (60%) lègue ses arômes intenses de fruits exotiques (litchi), sa rondeur et son ampleur; le pinot gris (20%) sa puissance. Quant au riesling, il apporte sans doute un surcroît d'élégance. L'année chaude donne générosité et douceur. (Sucres résiduels: 42 g/l.)

Le gewurztraminer est très présent sur ce grand cru marno-gréseux dont les vins demandent souvent du temps pour se révéler. C'est bien le cas de ce moelleux, qui commence seulement à libérer ses arômes –de discrètes senteurs de rose et d'épices au nez, tandis que des arômes d'abricot, nuancés de touches plus vives de fruit de la Passion, concluent la dégustation. Onctueux et gras, ce vin montre également une grande fraîcheur, qui est aussi la signature de ce grand cru. Un vin équilibré et prometteur. (Sucres résiduels: 44g/l.)

bien ouvert sur le sureau, la fleur de vigne et la mangue, doux en attaque, d'une belle fraîcheur, suffisamment long, un vin jeune et prometteur. (Sucres résiduels: 6,2g/l.)

Cette maison de négoce d'Ammerschwihr a plus de trois siècles d'histoire. De cette époque datent les «caves de l'Enfer» où s'alignent quarante-cinq foudres traditionnels. Cinq grands crus figurent à sa carte, dont le Hengst, coteau dominant Wintzenheim en direction de Munster. Ce terroir marno-calcaire est propice au gewurztraminer. Le cépage a donné ici un vin au nez typé, très épicé, sur le poivre et la cannelle. Souple et suave à l'attaque, le palais se montre ample et puissant à souhait. Sa palette associe les fruits exotiques et le miel avant de renouer, en finale, avec des notes épicées évoquant le gingembre. À marier avec foie gras, fromages forts ou un canard laqué. (Sucres résiduels: 51,5g/l.)

Fondée en 1675, cette vénérable maison d'Ammerschwihr, importante commune viticole, fait figurer cinq grands crus dans sa carte des vins. Dominant Ingersheim, le Florimont se caractérise par des sols marno-calcaires caillouteux et bénéficie du microclimat très sec de la région de Colmar. Né sur 2,65 ha, ce riesling offre une palette plutôt minérale, complexe et d'une grande finesse. Encore jeune et peu expressif, il allie gras et acidité mûre dans un bel équilibre: un potentiel intéressant. On laissera cette bouteille en cave jusqu'en 2014 ou 2015 et on la servira avec des saint-jacques ou des huîtres chaudes. (Sucres résiduels: 5,3 g/l.)

Aujourd'hui rattachée à la cave d'Ingersheim, la maison Kuehn, fondée en 1675, est une institution à Ammerschwihr. Ses caves profondes et imposantes, où s'alignent quarante-cinq foudres centenaires, offrent un cadre rêvé pour présenter les vins de la cité. Celui-ci, un liquoreux de couleur jaune d'or, s'annonce par un nez complexe mêlant les fruits jaunes confits, le miel et les agrumes (mandarine). La mangue et le litchi viennent compléter cette palette dans un palais puissant, riche, ample et persistant, équilibré par ce qu'il faut de fraîcheur. Ce 2007 devrait encore se bonifier au cours des cinq prochaines années. (Sucres résiduels: 109,1 g/l – bouteilles de 50 cl.)

Cette ancienne maison de négoce mérite que l'on s'y arrête pour visiter ses impressionnantes caves ancestrales. On y trouvera un crémant au chapelet persistant de fines bulles et aux senteurs de pêche jaune et de poire, agrémentées de discrètes notes florales. La bouche, puissante et longue, exprime des arômes de fruits mûrs (ananas, mirabelle) délicatement toastés. Un très beau vin d'apéritif.

Aujourd'hui filiale pour le négoce de la Cave d'Ingersheim, la maison Kuehn est une ancienne institution alsacienne. Sa Cave de l'Enfer n'est pas seulement mythique: ses foudres du XVII e s. sont toujours en service. Issue d'un lieu-dit réputé d'Ammerschwihr, cette cuvée délivre des arômes intenses et racés, floraux et épicés qui reflètent le gewurztraminer, dominant dans l'assemblage (70 %). L'expression de ce cépage est également sensible au palais. Un vin charnu, plaisant par sa finale douce et souple. Pour l'apéritif, les fromages à croûte lavée ou la cuisine exotique. (Sucres résiduels: 25 g/l.)

Sise à Ammerschwihr, l'un des hauts lieux du vignoble alsacien, la maison Kuehn fait partie de la cave vinicole d'Ingersheim. Elle vinifie surtout les raisins issus de ses propres vignes; elle exploite en effet 11ha en propre, surface qui lui permet d'élaborer des vins originaux. Or pâle aux reflets très brillants, celui-ci livre des parfums assez lourds de miel et de fruits très mûrs. Fin, plutôt riche, de bonne ampleur, rehaussé par des arômes d'épices (poivre), le palais apparaît déjà bien fondu. (Bouteilles: 50cl.)

Vénérable entreprise de négoce d'Ammerschwihr, la maison Kuehn appartient désormais à la cave vinicole d'Ingersheim, mais elle a gardé son autonomie et continue d'exploiter son superbe domaine de 12ha de vignes. Son gewurztraminer du Kaefferkopf offre un nez très intense mêlant notes florales et épicées; s'y ajoutent des nuances plus originales de violette et de fruits confits. Plutôt gras et ample au palais, c'est un vin équilibré et racé, plein de promesses. (Sucres résiduels: 20g/l.)

sous l'étiquette Kaefferkopf, il est possible de produire des vins d'assemblage, comme celui-ci, composé de 65% de gewurztraminer, complété par 20% de riesling et 15% de pinot gris. Portant la marque du cépage majoritaire, c'est un moelleux suave et rond, aux arômes de rose, d'épices et de fruits jaunes. L'attaque nerveuse est peut-être la marque du riesling. (Sucres résiduels: 27g/l.)

Le gewurztraminer est sans doute le cépage roi du Hengst, le grand cru de Wintzenheim au sol marno-calcaire. Il a engendré ici un vin plaisant, et qui n'a rien de confidentiel. D'un jaune d'or brillant, ce 2013 offre un nez attirant, ouvert sur la pêche jaune et l'abricot frais, la rose et le litchi. Équilibré et toujours fruité à souhait, le palais se montre frais à l'attaque, souple et rond, bien fondu. Ce vin trouvera sa place de l'apéritif au dessert. (Sucres résiduels: 25,8g/l.)

Les origines de cette maison remontent au XVII e s.; plusieurs générations de la famille Kuehn s'y sont succédé, avant qu'elle ne devienne une société filiale de la cave d'Ingersheim. Sa cuvée Prestige se présente dans une robe or pâle, couronnée d'une mousse fine. Les arômes sont francs et intenses, sur les fruits blancs. La bouche, fraîche à l'attaque, repose sur une matière ronde, suave en finale. Du fruit et de la typicité.

Le Florimont couvre les pentes d’une butte dominant la petite ville d’Ingersheim. Ses sols marno-calcaires caillouteux et le microclimat très sec de la région de Colmar lui ont valu une grande réputation dès l’époque médiévale. La maison Kuehn en a tiré un riesling de bonne tenue, au nez élégant d’agrumes et de citron confit, assortis d’une touche minérale. C’est un vin droit, fruité, marqué cependant en finale par une pointe de sucres résiduels qui demandent à se fondre. Il gagnera en expression et en harmonie au cours des deux à trois prochaines années. (Sucres résiduels: 16,5 g/l.)

Une butte au sommet escarpé, avant-poste des collines sous-vosgiennes, domine le bourg d’Ingersheim, à l’ouest de Colmar: le Florimont. Les vignes, exposées au sud et à l’est, croissent sur un terrain marno-calcaire plutôt caillouteux. Originaire de ce grand cru, ce riesling de la maison Kuehn offre un nez un rien exotique, plus minéral en bouche. La structure est assez légère, mais l’ensemble est d’un bel équilibre, avec une finale nerveuse. (Sucres résiduels: 5,2 g/l.)

Propriétaire de la très ancienne cave de l'Enfer, cette maison figure parmi les grands noms du négoce régional. Son riesling du Kaefferkopf mêle au nez le citron et le pamplemousse. Ample et équilibré au palais, il n'est pas très long mais il révèle une bonne matière première. (Sucres résiduels: 14,2 g/l.)

Cette maison de négoce dirigée par l'oenologue Francis Klée dispose d'anciennes caves, dont celle de l'Enfer qui recèle de vénérables fûts ovales toujours en service. Son pinot gris de la collection Douceurs se présente vêtu de jaune d'or et offre un nez typé tourné vers l'abricot sec. Équilibré, riche, onctueux et long, il ne manque pas de potentiel. (Sucres résiduels: 33,9 g/l.)