Joseph Gsell

Si les deux cuvées de pinot noir de l'exploitation ont été l'une comme l'autre très appréciées, c'est la cuvée classique qui décroche le coup de cœur. Née sur argilo-calcaire, élevée dix mois en fût, elle est tout aussi intense à l'œil qu'au nez, où la griotte mûre s'allie à un fin boisé bien fondu. La bouche, à l'unisson, s'impose par sa présence, son intensité, son équilibre et sa longueur.

D'un jaune pâle cristallin, cette cuvée née d'un terroir argilo-calcaire a enthousiasmé les dégustateurs par son nez expansif et complexe d'agrumes, assortis de nuances toastées et fumées. Tout aussi complexe, la bouche offre en attaque une douceur bien fondue, équilibrée par une belle fraîcheur. La finale est franche et longue. Une rare harmonie. (Sucres résiduels: 35g/l.)

À son aise dans ces terres méridionales du vignoble, le pinot noir s'affirme d'année en année, à en juger par les sélections de la propriété. Issue de vignes de 40ans, élevée 10mois sous bois, cette cuvée mêle au nez les notes fumées et légèrement torréfiées du chêne à la griotte un rien confite du pinot noir. Après aération, toute une gamme de petits fruits (la framboise, le cassis, outre la cerise) s'épanouit dans une bouche de bonne longueur, très fraîche de bout en bout, aux tanins encore un peu vifs.

cuvée P? Cherchez le grand cru des environs (mention «grand cru» à laquelle le pinot noir n'a pas droit). Il s'agit du Pfingstberg, aux sols marno-gréseux. Ce vin porte l'empreinte du terroir et de l'élevage de dix-huit mois en fût: robe rouge profond, nez boisé aux nuances chocolatées et vanillées, structure puissante et dense.

"Installé entre Colmar et Mulhouse, Joseph Gsell a été rejoint par son fils Julien en 2004. Les deux vignerons ont entrepris en 2007 la conversion de leur domaine (9 ha) au bio. Pas encore de certification pour ce 2009, fort complimenté au demeurant. Un pinot noir de belle origine (""P"", comprenez Pfingsberg, un terroir marno-gréseux, grand cru s'il est planté des quatre ""cépages nobles""); les ceps ont quarante ans et le vin a vieilli dix-huit mois en fût. La robe est intense et limpide, le nez bien ouvert sur la cerise et la fraise. En bouche, cette bouteille s'impose par sa matière, son fruit, ses tanins mûrs et sa finale fraîche et longue. Déjà plaisante, elle peut aussi attendre quatre ou cinq ans."

Établi dans la partie méridionale de la route des Vins, Joseph Gsell exploite un peu plus de 8 ha en cours de conversion à la viticulture biologique. Un terroir argilo-calcaire est à l’origine de ce vin rubis intense, aux parfums fruités élégants et gourmands évoquant une tarte à la fraise. La dégustation se poursuit avec une attaque puissante, une bouche remarquablement ample aux arômes de cerise sauvage et soutenue par des tanins fins. La finale persiste et signe sur la fraîcheur. Une finesse et une harmonie que l’on pourra apprécier d’ici un an.

Cette cuvée César serait-elle dédiée à un empereur romain? En tout cas elle ne manque pas d'étoffe! Un joli fumet, intense et fin, s'affirme au nez, puis au palais, riche, équilibré et bien structuré. La finale fruitée lui assure de l'élégance. (Sucres résiduels: 32g/l.)

Village viticole très pittoresque, Orschwihr est un endroit privilégié où l'émulation favorise la qualité, comme le montre l'excellente maîtrise acquise par Joseph Gsell. Marqué par des notes d'agrumes et de fruits exotiques, son riesling révèle en effet une remarquable typicité au nez. Frais et très bien équilibré au palais, c'est un vin persistant, racé et harmonieux que l'on pourra servir sur les poissons en sauce et les fruits de mer.

Les sylvaners ont longtemps été associés à des vins de comptoir légers. Celui-ci, sudiste, né sur les pentes du Bollenberg, a pour principale originalité d'avoir été vinifié et élevé sous bois (fût de chêne de 500 l); d'où un nez vanillé, brioché et une bouche dans le même registre, boisée, fraîche et harmonieuse, marquée par une légère amertume en finale. Ce sylvaner gastronomique pourra accompagner crustacés et poissons cuisinés, saint-jacques et viandes blanches.

Ce vigneron présente souvent des vins doux. Avec son été solaire et prolongé, le millésime 2018 a été propice à l'élaboration de liquoreux tels que celui-ci, qui «coche toutes les cases» de ce type de vins: une robe or soutenu, un nez confit, miellé, tonifié par une touche d'agrumes, une bouche à l'unisson, onctueuse, concentrée, de bonne longueur, servie par une pointe de fraîcheur en finale. (Sucres résiduels: 170g/l.)

Amputé par le gel, le millésime 2017 a bénéficié d'une arrière-saison propice aux liquoreux. D'un or intense, ce vin séduit par la délicatesse de sa palette aromatique: fruits exotiques, touches florales et poivrées évoquant la pivoine, clou de girofle. Dans le même registre, la bouche s'impose moins par sa puissance que par sa finesse aérienne. Sa fraîcheur et son côté épicé lui donnent du relief. (Sucres résiduels: 115g/l.)

Derrière cette initiale P se cache le Pfingsberg, grand cru local (une mention non autorisée pour le pinot noir). Né sur ce coteau marno-gréseux, ce 2015 a séjourné dix-huit mois en fût. Dans le verre, une robe grenat dévoilant quelques reflets orangés d'évolution. Au nez, un boisé bien intégré, des notes de fruits rouges et de prune. En bouche, de la chair, du volume, de la rondeur équilibrée par une belle fraîcheur, des tanins fondus. Un vin élégant.

Bien que le pinot noir ne puisse revendiquer la mention «grand cru», les vignerons alsaciens sont plusieurs à le cultiver sur ces terroirs d'élite. Ils signalent discrètement son origine en indiquant sur l'étiquette l'initiale du terroir, à l'intention des initiés. Ce «P» provient ainsi du Pfingstberg. Sa couleur sombre, tirant sur le cassis, annonce dès l'abord un vin d'une belle concentration. La palette aromatique, complexe, mêle les petits fruits rouges, la torréfaction et les épices. La bouche présente une structure fraîche et des tanins encore fermes.

Julien Gsell exploite plus de 8 ha autour d’Orschwihr, important bourg viticole situé au sud du vignoble, ainsi que dans plusieurs autres communes de ce secteur du Haut-Rhin. Sa Cuvée modeste provient de vignes de quarante ans plantées sur sols limono-gréseux. La robe jaune d’or montre de belles larmes. Elle annonce un nez bien ouvert aux nuances de surmaturation, fait de mirabelle et de coing, avec une touche de minéralité. Le palais reste sur cette ligne aromatique. Souple à l’attaque, suave, il est dominé par des impressions de rondeur tout en révélant suffisamment de fraîcheur pour rester harmonieux. Un vin à réserver plutôt pour une poularde que pour des huîtres. (Sucres résiduels: 10 g/l.)

Orschwihr est le premier grand village viticole que l'on rencontre lorsque l'on remonte la route des Vins par le sud. Cette exploitation y dispose de 8 ha de vignes. D'un rouge intense, sa cuvée P a été élevée dix-huit mois dans le bois – un séjour qui a laissé sa marque, tant au nez, où les fruits rouges se marient à des notes de torréfaction, qu'au palais. Frais et élégant à l'attaque, long et harmonieux, ce 2005 est une belle expression du cépage. On peut commencer à le boire sans hâte, ou l'attendre deux ans.

Secondé par son fils, Joseph Gsell exploite le domaine familial depuis 1978. Il propose un 2003 né sur un terroir argilo-calcaire. Ce vin s'ouvre progressivement sur un fruité d'agrumes (citron, pamplemousse). Cette vive palette aromatique contribue à sa fraîcheur en bouche. Une bouteille riche et ample, d'une belle persistance. (Sucres résiduels: 9 g/l.)

Au sud de la route des Vins, Orschwihr est une petite bourgade viticole où sont installés de nombreux vignerons metteurs en marché. Parmi eux, Joseph Gsell est à la tête de 8 ha. Son pinot gris se présente agréablement dans sa robe jaune doré. Déjà bien ouvert, le nez laisse percevoir des senteurs de champignon et de café torréfié. Une attaque souple, de la fraîcheur, de la puissance et du moelleux composent un ensemble bien équilibré. Le grillé s'associe aux agrumes dans une longue finale. Une belle harmonie. (Sucres résiduels : 25 g/l.)

Joseph Gsell conduit son exploitation de plus de 7 ha depuis 1973. Il a dédié cette cuvée à César, l'un de ses fidèles ouvriers. Fort séduisant à l'oeil, ce 2002 est aussi envoûtant au nez où les arômes de fruits secs se marient aux notes de sous-bois. Riche et persistant en bouche, c'est un vin dont la rondeur est équilibrée par la structure. (Sucres résiduels: 45 g/l.)

Orschwihr est situé dans la partie méridionale de la route des Vins. Sa vocation viticole remonte au VIII e s. Dès cette époque, le village comptait des vignobles, qui dépendaient de l'importante abbaye de Murbach. Joseph Gsell y exploite aujourd'hui 7,5ha. Des arômes assez épicés, avec une nuance minérale, introduisent la dégustation de son riesling. Franc à l'attaque, ce vin n'est pas d'une grande exubérance aromatique en bouche mais finit agréablement par une impression fraîche et citronnée. (Sucres résiduels: 4g/l.)

Un moelleux plutôt léger mais flatteur par son nez bien fruité, partagé entre abricot confit et notes plus toniques de fruits exotiques. La bouche, à l'unisson, est ronde, tout en douceur, d'une belle fraîcheur aromatique. (Sucres résiduels: 50g/l.)