J.-L. Schwartz

Propices au riesling, les terroirs schisteux sont rares en Alsace. Le Schieferberg («colline de schistes» est situé à Reichsfeld, dans la montagne. Aussi remarquable que le 2015, autre année chaude, le 2018, affiche une robe jaune doré intense. Reflet du terroir, sa minéralité ressort dès l'olfaction, avec des notes florales, et s'affirme dans une bouche ample en attaque, vive, saline et persistante. Un riesling précis et tendu. (Sucres résiduels: 2 g/l.)

Le coteau du Marckrain est situé dans le secteur de Colmar, à une trentaine de kilomètres au sud du domaine. Son microclimat très sec permet la surmaturation, qui se manifeste dans la robe jaune d'or et les riches arômes confits de cette petite cuvée de moelleux, les notes muscatées du cépage restant en retrait. Fruité, complexe et long, très équilibré malgré sa richesse en sucres, ce muscat sera parfait à l'apéritif comme au dessert. (Sucres résiduels: 56 g/l.)

Proche d'Itterswiller, dans la montagne, le terroir du Schieferberg, un des rares terroirs schisteux d'Alsace, fait encore parler de lui. Il a engendré un riesling en tout point remarquable: on aime sa robe jaune doré, son nez sur les agrumes et leurs écorces confites et son palais vif, élégant et structuré, marqué en finale d'une pointe de minéralité. (Sucres résiduels: 6g/l.)

Établi à Itterswiller, petit village très fleuri qui s'étire à flanc de coteau, ce domaine familial a achevé sa conversion au bio en 2012. Ses quelque 8ha de vignes se répartissent sur neuf communes, si bien qu'il peut jouer sur une palette étendue de terroirs. Il a tiré le meilleur parti du Muenchberg, grand cru dont les sols anciens et pauvres, en partie d'origine volcanique, favorisent le riesling. Celui-ci, or clair brillant, séduit d'emblée par son nez vif, floral, fumé et délicatement minéral. Sa fraîcheur, son fondu, sa complexité, sa finale longue et élégante ont charmé les dégustateurs. C'est un 2008: il est prêt, et digne d'une langouste. Il pourrait vieillir encore une décennie. (Sucres résiduels: 10,3g/l.)

Jean-Luc Schwartz exploite depuis trente ans le domaine familial implanté à Itterswiller, petit village du pays de Barr réputé pour son fleurissement et ses restaurants. Son vignoble, en conversion bio, couvre 8 ha sur un coteau exposé plein sud. Le pinot gris Vieilles Vignes s'annonce par une robe or pâle à reflets verts et par un nez élégant et subtil, nuancé d'une touche de réglisse. Une même finesse se retrouve au palais, où la belle matière, souple et franche, est équilibrée par des impressions de fraîcheur qui soulignent la longue finale. Ce 2010 devrait faire plaisir durant une décennie. On pourra le servir dès maintenant à l'apéritif, sur des saint-jacques ou des plats sucrés-salés. (Sucres résiduels: 25 g/l.)

Jean-Luc Schwartz est installé à Itterswiller, village très fleuri qui s'étire à flanc de coteau sur la route des Vins. L'an dernier, il a soumis au jury un pinot noir qui a été jugé remarquable. Pour cette édition, ce cépage fournit un des rares rosés de la dégustation. Et le vin est fort séduisant: sa robe saumoné pâle et sa mousse fine procurent une impression d'élégance; ses arômes de fruits rouges sont à la fois intenses et subtils. L'attaque souple et légère, le palais équilibré, fin et persistant laissent le souvenir d'une belle harmonie.

Dans l'Antiquité, Itterswiller s'appelait Itineris Villa. La localité était traversée par une voie romaine le long de laquelle est établie cette exploitation. Regroupant 8 ha de vignobles exposés au sud, la propriété est aux mains de Jean-Luc Schwartz depuis 1980. Ce dernier signe un 2003 fidèle au millésime avec sa robe grenat, son nez riche, typé et bien boisé, son palais puissant, charnu, équilibré et persistant. Un grand vin qui mérite d'attendre un an ou deux avant d'accompagner viandes rouges ou gibier.

Le Fronholz est un terroir argilo-limoneux où s'enracinent les vieilles vignes à l'origine de ce pinot noir traditionnel, non boisé, élevé en cuve sur lies fines pendant 10 mois. Dans le verre, une robe encore jeune aux reflets violines, un nez intense et généreux, une bouche corsée et concentrée, tannique à souhait, marquée en finale par une pointe végétale. Parfait pour des grillades.

Le chardonnay a droit de cité en Alsace où il est réservé aux effervescents. Ce crémant pratiquement non dosé porte la marque du cépage: une robe jaune pâle aux reflets verts, un nez délicat mêlant fleurs blanches, agrumes, notes briochées et grillées, une bouche vive en attaque, structurée et fraîche, aux arômes de zeste d'agrumes et de pêche.

La «montagne des moines» a été mise en valeur par les Cisterciens dès le XIIes. Ses sols anciens, chauds, gréseux et volcaniques, conviennent parfaitement au riesling. Ici, un 2011 au nez déjà évolué, mêlant les agrumes, le miel et des notes minérales. Dans la même tonalité aromatique, la bouche offre une attaque minérale et une structure assez ronde. (Sucres résiduels: 7g/l.)

Ce vin montre le potentiel du Muenchberg, grand cru abrité par l'Ungersberg, dont les sols anciens et pauvres, en partie d'origine volcanique, favorisent le riesling. Bien ouvert au nez, il associe l'acacia, la compote de fruits blancs et de rhubarbe à une minéralité naissante. C'est un vin tout en rondeur, aux arômes de fleurs blanches et d'agrumes mûrs. Gras et long, structuré par une belle acidité, il devrait encore évoluer dans le bon sens. (Sucres résiduels: 14,5g/l.)

Jean-Luc Schwartz a largement engagé la conversion bio de son domaine: 8,3ha répartis dans neuf villages des environs d'Itterswiller, coquette commune bas-rhinoise où il est installé. Le terroir limono-argileux convient bien au gewurztraminer. Il s'exprime dans ce vin par un bouquet précis, aux nuances délicatement florales et épicées, évocatrices de pivoine, d'églantine et de sureau. Un ensemble concentré et pourtant d'une élégance aérienne, grâce à une fraîcheur qui souligne et allonge la finale. Ce vin fera plaisir pendant cinq ans et formera de beaux accords avec des spécialités chinoises, des raviolis aux crevettes par exemple. (Sucres résiduels: 31g/l.)

Avec ses nombreux hôtels et restaurants, Itterswiller est l’un des villages les plus accueillants de la route des Vins. La famille Schwartz exploite 8 ha aux alentours. Son gewurztraminer vendanges tardives provient d’un terroir argilo-gréseux exposé au sud. Au nez, il mêle la rose à des parfums d’orange et de citron confits que l’on retrouve en bouche. Les sensations douces et moelleuses de l’attaque sont relayées jusqu’en finale par une belle fraîcheur. Complexe et persistant, apte à la garde, ce vin trouvera sa place aussi bien sur du foie gras que sur un dessert aux fruits. (Sucres résiduels: 68 g/l; bouteille de 50 cl.)

A quelques kilomètres au sud de Barr, le petit village d'Itterswiller regarde la plaine d'Alsace. Cette exploitation familiale est implantée sur le haut du coteau et domine une grande partie du vignoble. Elle propose un 2002 jaune à reflets dorés, mêlant au nez la rose, la cire d'abeille et des notes de fruits surmûris qui se prolongent en bouche. Léger à l'attaque, ce vin se montre ensuite ample, structuré et persistant. (Sucres résiduels: 25,3 g/l.)

Cette exploitation familiale est située à Nothalten sur l'ancienne voie romaine; elle est établie sur un coteau exposé plein sud, dominant la plaine d'Alsace. Une partie de son vignoble s'étend sur le terroir du Muenchberg. Jaune paille à reflets dorés, ce riesling offre un nez fin de fleurs blanches. En bouche, une fraîcheur agréable s'accompagne de notes d'agrumes très présentes et d'une pointe de réglisse en finale. Un vin long et harmonieux. (Sucres résiduels: 3,3g/l.)

Une robe claire aux reflets verts, un nez vif aux nuances de citron vert et une bouche plutôt ronde, tonifiée en finale par une touche mentholée: un sylvaner croquant. (Sucres résiduels: 4,9g/l.)

Le nom de la cuvée n'est pas usurpé: les vignes à l'origine de ce vin ont plus d'un demi-siècle. Si le nez de pêche blanche, légèrement grillé, apparaît discret, le palais s'affirme par sa structure solide, sa franchise, sa fraîcheur et son intensité. Il devrait s'affiner et s'épanouir avec une petite garde.

Le riesling prospère sur les sols sableux et chauds du Muenchberg, riches en cendres volcaniques. On notera qu'il s'agit ici d'un 2010. De là sa robe jaune intense, son nez très ouvert sur les agrumes, nuancés d'une minéralité marquée et de touches miellées. Ample et riche en attaque, le palais est à la fois riche et frais; on y retrouve les agrumes et le miel. Pas trop de longueur mais une belle matière qui a bien évolué. (Sucres résiduels: 5,7g/l.)

Très fleuri l'été, Itterswiller cultive son vignoble et sa qualité d'accueil: le petit village à flanc de coteau compte plusieurs hôtels et restaurants. Jean-Luc Schwartz exploite 8 ha de vignes dans cette commune et dans les villages environnants. Originaire d'un terroir argilo-calcaire, son crémant rosé montre une bulle légère dans une robe rose pâle. Élégant au nez avec ses fragrances de rose, il est structuré au palais, voire légèrement tannique. On l'ouvrira en 2013 et le servira au repas, sur des viandes grillées et du fromage. À noter que le domaine est en conversion au bio.

Itterswiller, dans le pays de Barr, semble fait pour accueillir le visiteur: exposé plein sud, ce village de moins de trois cents habitants regroupe de nombreux vignerons et compte plusieurs restaurants. Tout près de là, à Nothalten, le Muenchberg repose sur des sols d'origine volcanique, sableux et caillouteux. Jean-Luc Schwartz en a tiré un vin or vert, au nez intense alliant l'agrume et le menthol à des notes plus chaleureuses de fleurs blanches miellées, de fruits secs et d'abricot frais. Ample à l'attaque, ce 2007 ne manque pas de fraîcheur, même si les sensations de gras et de rondeur dominent. On peut le servir dès la fin de l'année sur des viandes blanches ou du poisson en sauce, mais il peut attendre. (Sucres résiduels: 7 g/l.)