Domaine Manya Puig

Le Cellier des Templiers, qui regroupe quelque 1 200 ha, est en ébullition. Pour la récolte 2011, un nouveau plateau technique recueillera l'ensemble de la production. Un superbe outil utilisant la gravité pour un plus grand respect de la vendange et des vins… Et pourtant ce 2009 n'en a pas bénéficié. Dans le type rimage («vin de l'année» en catalan), on frise ici la perfection. Un court élevage en cuve et le grenache noir muté sur grains se retrouve rapidement en bouteilles. Paré d'une robe rouge profond, le vin exhale des arômes typiques de cerise noire, de cassis et d'épices. La bouche? Griotte, myrtille, fraîcheur des sous-bois, minéralité des schistes, et note marine des embruns salés, le tout dans un superbe équilibre douceur-tanins-fraîcheur. «Qu'y a-t-il au-dessus du coup de cœur?», demande un dégustateur. Le Rimage Mise tardive 2009 rouge (20 à 30 €; 14 000 b.) obtient une étoile.

Arrels: la traduction en catalan du mot «racines». Ce vin ancré dans son terroir a convaincu nos dégustateurs. Après sept ans passés en barrique, grenaches noir et gris ont donné une cuvée à la robe acajou qui recèle des trésors: une révélation. Au nez, des notes iodées et minérales (pierre à fusil), expression du terroir; des nuances de vieil armagnac, de pain d'épice, de cannelle et de tabac, reflet du contenant; et encore des arômes d'agrumes confits, de pruneau, nés du fruit: quelle complexité! En bouche, c'est frais, vif, puissant, velouté, suave… Une longue finale sur les fruits secs conclut la dégustation. Ce que l'on appelle un vin de méditation.

Certes, le vignoble de la vallée du Rhône a du charme avec ses terrasses et ses échalas. Terrasses que l'on retrouve sur le terroir de Banyuls, mai irrégulières, créées au gré des pentes tourmentées, contournant les affleurements rocheux, plantées de vieux ceps tortueux ancrés dans les schistes, avec la mer en toile de fond. Elles n'ont pas laissé insensible M. Chapoutier. Avec ce 2007, il nous propose de jouer dans le registre "jeune": une couleur cerise burlat, des senteurs mêlées de mûre et de cerise agrémentées d'une touche originale de jacinthe. En bouche, le fruit se croque, puis le vin s'impose, ample, remarquablement fondu et équilibré, avec un tanin velouté et la sucrosité du grenache contrebalancée par une superbe fraîcheur. (Bouteilles de 50 cl.)

Rigoureux, Philippe Gard s'est rapidement imposé en banyuls. Depuis trois ans, dans sa cave au hameau de Cospron, il n'a de cesse de rechercher à exprimer au mieux la quintessence de ce terroir de schistes où poussent les vieux grenaches. Il y a superbement réussi comme le montre ce vintage, plébiscité par le grand jury, qui s'ouvre doucement sur la mûre, la myrtille et les épices de la barrique. Un vin franc et ample jouant sur la violette et le sous-bois, les fruits des bois et la réglisse, agrémentés d'une pointe d'exotisme. Tout en puissance retenue, le palais est relevé en finale par la fraîcheur généreuse et fumée d'une note de bourbon. (Bouteilles de 50 cl.)

Habillé d'une robe pourpre sombre, ce banyuls livre des aromes intenses, témoins d'un élevage en fût remarquable: les fruits noirs et la cerise burlat s'imposent sur un fond d'épices. Puissance et plénitude au palais: le fruit y est mûr, gourmand, charnu. C'est riche, généreux, rien n'accroche. La longue finale épicée prend des accents de chocolat noir pour un grand moment de plaisir.

Le rimage, c'est la traduction du «vintage» et le terme utilisé par les Banyulencs pour désigner le «vin de l'année». Grenache noir, longue macération, élevage sur lies, quelques mois de barrique, et le voilà noir et profond, très ouvert sur les fruits rouges, avec la note toastée de l'élevage sous bois et celle, plus douce et finement lactée, du bâtonnage régulier sur lies. La bouche est gourmande, onctueuse, charnue, le tanin remarquable de finesse; la cerise et le cassis y rencontrent une savoureuse note épicée. Une merveille pour le chocolat noir ou pour des plats sucrés-salés.

Le coup de patte talentueux du couple Terrier-Ramio continue de marquer le cru avec ces merveilles de vieux millésimés, sous l'oeil enchanté du président Centène. La vieille cave enchâssée au coeur du village n'a pas fini de vous ravir. L'élevage a apporté à cet extra-vieux une robe tuilée et un superbe nez de cacao, de café, de fruits secs, de cuir et de rancio aux nuances de noix. On retrouve le café et le cacao, avec le pruneau, dans une bouche riche, pleine, veloutée, superbe d'équilibre et de présence. Ce vin se prête à bien des exercices: cigare, café, chocolat un soir d'été face à la mer... Trois étoiles pour la cave du même nom ont été attribuées à la Cuvée réservée 89 (15 à 23 €), un banyuls traditionnel, encore plein de vie.

Vieilles vignes, sélection des parcelles, tri à la vendange, élevage avec bâtonnage pendant neufmois, et voilà le travail! Une robe noire, des arômes de cerise, de mûre, de cassis, puis d'épices, de pruneau à l'eau-de-vie, enfin des notes de réglisse et de chocolat issues de la barrique. Puissant, ce vin s'appuie sur des tanins fondus et offre une plénitude remarquable. Les fruits confiturés enveloppent le palais durablement. Un rimage qui se transmettra d'une génération à l'autre.

Collioure, lieu connu: l'église posée sur l'eau, son clocher-phare, le fauvisme... Si vous êtes curieux, prenez la direction de Port-Vendres. À peine en retrait des sites les plus courus par les touristes, le couvent des Dominicains (XIII e s.), aux poutres peintes, vous réserve quelques surprises cachées par ses vieux murs de schiste. À l'intérieur, la messe est dite: c'est la cave! Superbe dans sa robe dépouillée, limpide, acajou, aux reflets roux. D'entrée, cette bouteille libère des senteurs de vieille cave à vins doux, mêlées de notes d'eau-de-vie de prune, de tabac blond et de cuir. En bouche, elle charme par sa texture soyeuse, sa rondeur, et par l'harmonie qui règne entre les arômes de fruits confits, de pruneau et des touches empyreumatiques aux accents de café, de chocolat et d'amande grillée. Un délice pour amateur de chocolat. Cette cuvée fut aussi coup de coeur dans l'édition 2004.