Domaine de La Pinte

Un bel échantillon des effets de la biodynamie avec ce poulsard rubis aux reflets orangés. Pas besoin de test ADN, les petits fruits rouges du nez, dominés par la fraise, et ce soupçon de poivre signent un poulsard de haut rang. Ronde et équilibrée, la bouche continue à faire du fruité le caractère marquant et remarquable de ce vin abordable, à tous les points de vue.

Voilà cinquante ans que Roger Martin a créé ce domaine, dirigé aujourd'hui par Philippe Chatillon. Ce dernier signe cette cuvée Terre rouge, née des marnes rouges du Trias et d'un assemblage de trousseau, de poulsard et de pinot noir. Le nez distingué, dans un registre animal et cuir, avec des notes de fruits noirs, s'impose longuement. Après une attaque franche, la bouche s'ouvre sur une structure charpentée, ronde et intensément aromatique. Fruits mûrs, bigarreau et touche torréfiée s'échappent de concert. De la puissance, mais en toute harmonie. Un vin prêt à boire mais qui peut vieillir.

Le domaine, qui s'est converti à l'agriculture biologique il y a dix ans, s'engage depuis 2009 vers la biodynamie. Ce millésime, qui n'était donc pas encore tourné vers les astres, n'en est pas moins magnifique. Paré d'une robe claire, voilà un vin de savagnin au nez généreux, qui conserve néanmoins une belle fraîcheur. Les agrumes font la loi, mais la noisette tente une percée tandis que l'ananas vient en renfort. La bouche poursuit cet élan fruité dans la finesse, la rondeur et la longueur. Une bouteille remarquable, à ouvrir dès aujourd'hui ou à laisser quelques lunes en cave.

De solides bâtisses disposées au milieu des vignes: l'oeuvre de Roger Martin s'impose depuis plus d'un demi-siècle avec rigueur au lieu-dit La Pinte à la Capitaine. L'exploitation, qui s'étend sur 34 ha, s'est orientée vers l'agrobiologie. Si le savagnin est le roi du domaine, le poulsard y tient tout de même son rang. D'une couleur profonde, celui-ci donne tout de suite le ton au nez dans ses élans d'épices, de chocolat, de musc et de cuir. La bouche est très charpentée, avec un boisé encore présent. Elle laisse une certaine impression de surmaturité et semble assez atypique, mais ce caractère n'a rien d'extraordinaire pour un 2003. Un vin déjà mûr sur le plan aromatique mais qui conserve un potentiel de garde grâce à sa structure solide. La cuvée Grain de folie 1997 blanc (23 à 30 €) reçoit une étoile. C'est un vin issu de vendanges tardives de savagnin, vieilli sept ans en fût ouillé. Ne vous laissez pas surprendre par le premier nez fermé; l'aération va lui permettre de s'ouvrir progressivement sur des notes de fruits confits. Même réserve lors de la première approche en bouche, le vin va se découvrir lentement pour finalement s'offrir dans la richesse et l'équilibre d'une matière très mûre. Il faudra donc le carafer pour l'apprécier pleinement.

Il y a du confit, du raisin très sec dans cet arbois pur savagnin qui prendrait presque un petit air de vin de paille au nez. La richesse aromatique est confirmée en bouche, entre confiture d'abricots, miel et raisin sec. Du gras enveloppe le tout avec juste une touche acide en finale qui donne un ton de fraîcheur tout à fait opportun. Un vin un peu atypique mais très élégant. En confirmation de son caractère très particulier, il s'avère être plus à l'aise au dessert ou à l'apéritif qu'avec un plat principal. Ensuite, si vous servez un civet de sanglier, vous pouvez choisir le trousseau 99 (8 à 11€), cité parce qu'il n'est pas très typé, mais réussi, très concentré, encore tannique (à attendre cinq à dix ans).

Si vous vous rendez au domaine, vous aurez l'occasion de voir les caves construites par Roger Martin en 1955. D'une longueur de 70m, elles sont au nombre de trois dont l'une abrite cet arbois rouge, pur trousseau. La robe est soutenue et si le nez n'est pas très puissant, il livre avec une grande élégance des notes de cerise à l'eau-de-vie sur un fond vanillé. Une belle harmonie s'impose en bouche où le fruité domine, accompagné d'un boisé bien fondu. Un vin assez particulier tout de même, du fait d'un vieillissement prématuré qui lui donnerait presque un air bourguignon. Les dégustateurs ont opté pour le tournedos aux champignons pour l'accompagner, mais une pintade au cassis ne lui déplairait pas.

Le cépage roi du domaine a été élevé ici en foudre pendant trois ans. La pratique de l'ouillage a permis une expression très fraîche du savagnin, à mille lieues du vin jaune, qu'on produit aussi sur l'exploitation. Les fruits exotiques et les agrumes s'allient à une minéralité qui rappelle certains rieslings. Une attaque souple, une pointe d'acidité qui fait saliver, une touche légèrement vanillée, des notes épicées et citronnées vivifiantes, la bouche a, elle aussi, du répondant.

Le nouveau directeur du domaine, Bruno Ciofi, se charge de veiller à l'application des principes de la biodynamie - certifiée depuis la récolte 2009. Il présente un chardonnay à la robe jaune assez soutenu, dont le nez est qualifié de mûr et fruité par le jury. La bouche, cohérente avec le bouquet, présente une belle rondeur, à la limite de la sucrosité, sans atteindre cependant la lourdeur. Le poulsard de l'Ami Karl 2010 (7 700 b.) est par ailleurs cité: s'il manque un peu de longueur, ce rouge fruité et épicé offre un bel équilibre sur la rondeur.

Les nouveaux maître de chai et œnologue du domaine viennent tous les deux d’Alsace. Un nouveau cap est franchi avec la certification en biodynamie, après celle obtenue il y a déjà onze ans en agriculture biologique. Le nez flatteur de ce poulsard s’ouvre sur la confiture de fraises et la gelée de groseilles, rehaussées d’épices douces. Après une telle annonce, la bouche semble un peu en retrait mais ses tanins mûrs, sa souplesse et sa franchise finissent par emporter la pleine adhésion des jurés. Le Pupillin chardonnay 2008 (5 000 b.) décroche lui aussi une étoile. Très pomme verte au nez, il poursuit en bouche dans ce registre fruité. Ce n’est pas un champion de la longueur, mais on aime son équilibre. Retour au rouge avec le trousseau 2009 (15 à 20 €), plus vineux que fruité: une citation.

Philippe et Fabienne Chatillon sont toujours les chevilles ouvrières de ce domaine appartenant à la famille Martin et conduit selon les règles de l'agriculture biologique. Ce vin de paille a la particularité d'être issu à 95 % de savagnin, cépage roi de l'exploitation, auquel on a rajouté 5 % de poulsard. Un nez d'une bonne intensité qui tourne autour du miel, du bonbon des Vosges et des odeurs de pin. Cette dominante aromatique va se poursuivre au sein d'une bouche équilibrée mais surtout très longue. Pour notre plus grand plaisir, la cuvée de blanc pur savagnin 2002 (15 à 23 €), avec une étoile également, est plutôt sympatique à l'oeil. On se laisserait facilement accaparer par cette robe d'or paille, si ce n'était ce nez fondu de fruits secs. L'attaque en bouche est plaisante, l'équilibre atteint, mais ce plaisir est à savourer sans trop tarder.

Plante beau, cueille bon, pinte bien: telle est la devise de ce domaine créé par Roger Martin dans les années 1950, toujours propriété de la famille et exploité en agriculture biologique. Le chardonnay n'est pas la spécialité de la maison, qui a fait du savagnin sa pierre angulaire, mais Fabienne et Philippe Chatillon, respectivement maître de chai et directeur, en ont fait un très beau vin. Il faut aimer le boisé, mais les tons briochés du nez sont aussi sympathiques que les chaleureuses notes beurrées d'une bouche riche à qui le gras donne de l'ampleur. Puissant, mais accessible, l'ensemble est à boire sans trop tarder. Tout comme l'arbois poulsard 2003 rouge (11 à 15 €) qui est cité. La matière de ce singulier millésime est bien là, mais dans l'équilibre.

Le savagnin, cépage emblématique du domaine, constitue la base du moût qui a été muté avec le vieux marc de la maison pour obtenir ce macvin de couleur ocre. Une note particulière de boisé sec apparaît au nez. Souple mais équilibrée, la bouche révèle un bon mariage du sucre et du marc, ainsi que d'agréables notes de miel. La touche boisée se prolonge en bouche, discrète mais déroutante pour certains palais.

La visite des caves où s'alignent les fûts est déjà source de sensations fortes: c'est ici que l'eau-de-vie de marc de savagnin a lentement mûri, puis a été associée au moût pour effectuer ce que l'on appelle le mutage, avant de séjourner encore trois ans en fût de chêne sous les immenses voûtes de pierre. Vieil or, ce macvin offre un superbe nez de noix, de raisin sec et de figue. La bouche harmonieuse affiche une belle rondeur, de la puissance, de la persistance et un bel équilibre. Rien ne sert d'attendre, il est prêt.

Le savagnin, cépage emblématique du domaine, est à la base de la composition de ce macvin jaune doré. Intense, le nez ne peut nous faire oublier que le marc a ici toute sa place. La bouche est moelleuse avec de jolis tons de raisin sec, de raisin confit et d'abricot, pour finir sur une note vanillée. Un macvin solide mais agréable proposé par un domaine en agriculture biologique depuis 1999.

Ne cherchez pas le domaine sur le secteur de Château-Chalon: si les vignes y sont bien implantées, les vins sont vinifiés, élevés et vendus à Arbois, à plusieurs dizaines de kilomètres. La robe vieil or de ce 97 va plaire aux oenophiles antiquaires. D'une agréable intensité, le nez s'ouvre petit à petit sur les agrumes, la pomme et les épices. La bouche évolue dans l'ampleur et la richesse avec une bonne longueur. A attendre cinq à dix ans.

On ne peut pas vraiment dire que ce soit l'effervescence quand on verse dans le verre, mais les bulles sont fines. Un nez élégant, fruité, quoique peu expansif lui aussi. Ce vin révèle plus de présence en bouche, avec un joli fruité qui laisse une impression agréable et une finale acidulée très fine. C'est vraiment le vin de l'apéritif.

Le moût utilisé par le domaine de La Pinte pour son macvin est issu des cépages savagnin et chardonnay, cultivés en agriculture biologique. La robe jaune bouton d'or est légèrement ambrée. Le nez n'est pas désagréable avec ses notes de fruits secs et de miel, mais il est encore fermé. L'alcool, présent en bouche, ne domine pas. De ce bel équilibre s'échappent quelques notes de fruits confits et de miel.

Le domaine de la Pinte est une exploitation importante, essentiellement tournée vers le vignoble arboisien. Serait-ce le culte que vouent ses propriétaires au cépage savagnin qui les aurait amenés à le cultiver là où il trouve son terroir de prédilection? Toujours est-il qu'à partir de 40 ares de vignes à Château-Chalon, ils ont élaboré un vin jaune doré qui s'affirme déjà puissamment au nez, entre noix fraîche, noix sèche et miel. La bouche est dans la continuité, chaude et riche, longue et harmonieuse. Déjà agréable, cette bouteille peut aussi tenir une vingtaine d'années.

La visite des trois caves de 70 m de long mérite le détour. Elles ont été construites en 1955 par Roger Martin. Philippe Chatillon est aujourd'hui le régisseur de ce domaine, toujours propriété de la famille Martin. De la distinction dans le nez de ce macvin, marqué d'abord par le marc puis la noix. La bouche est plaisante. La noix est encore très présente et se dévoile progressivement tout au long de la dégustation. L'empreinte du savagnin, qui compose 80% du moût, ne passe pas inaperçue. Un macvin peut-être un peu austère de prime abord mais qui reflète bien le terroir jurassien. Avec un gâteau au chocolat.

C'est en 1993 que cette exploitation arboisienne a acquis 40ares dans l'appellation la plus convoitée du vignoble jurassien. Le nez de ce château-chalon, d'une très belle jeunesse, charme avec ses odeurs d'épices, de noix, de champignon et de tabac sec. La bouche s'ouvre lentement mais va crescendo pour finir dans une très belle longueur, où le côté champignon ressort. L'acidité est bien présente et constitue une bonne base de vieillissement. Cela lui donne certes un côté un peu dur pour l'instant, mais d'ici cinq à dix ans le temps aura fait son effet et il pourra accompagner des quenelles de brochet.