Domaine Bart

Les Hervelets conjugue l'originalité sous toutes ses formes: c'est le plus vaste 1 er  cru de Fixin, l'un des rares qui ne soient pas en monopole. Il est situé en pente douce, donnant des vins plus délicats, moins carrés que ses voisins. De ces différences, Martin Bart et Pierre, son fils, ont su tirer le meilleur, aidés en cela par un millésime de chaleur qui a arrondi les tanins et apporté de la matière. Juteux et charmeur avec son attaque ronde et ses arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs, ce 2009 séduit par sa concentration aromatique et sa longueur incroyable: un dégustateur a compté vingt caudalies. Complet, riche, à déguster dans quatre ans avec un gibier.

Le domaine Bart fait ici partie des institutions. Rien d'étonnant, un membre de la famille a longtemps occupé la chaire d'histoire des institutions à la faculté de droit de Dijon. Ce 2004 a beau être rouge, il porte le maillot jaune de la dégustation. Couleur pivoine sombre. Son nez reste frais mais il est traversé par l'animal et le sous-bois. Ce côté société de chasse se poursuit au palais avec la note végétale assez typique du millésime. Gibier mariné? Eh! oui, ce serait le mieux.

Un membre de cette famille fut longtemps, à l'université de Bourgogne le maître incontesté de l'histoire du droit. Belle robe limpide rubis soutenu à reflets violacés pour ce marsannay; nez de vanille et de confiture de cerises, le tout avec un rien de râfle (mot bourguignon: ce qui reste des peaux et du bois de la grappe, dont on fait le marc). Beaucoup de vin en bouche, de l'attaque à la finale. De plus, du potentiel.

Ce domaine a plus de cent cinquante ans d'âge et dispose de 21 ha. Bien fait, un 2003 porté sur les fruits rouges tant au nez qu'au palais. Ses tanins n'accrochent pas. Longueur et finale sont satisfaisantes. Les composantes du millésime (vendange le 28 août) sont très honorablement traitées. À servir dans les temps qui viennent.

Si on aime les vins concentrés, généreux, puissants, on choisira sans hésiter cette bouteille. Des échézeaux de... Marsannay (on rencontre ce climat à plusieurs reprises dans la Côte) d'un beau rouge griotte. Le nez plonge profondément dans la cerise noire. Corpulent? Sans doute, mais sachant jouer de son charme. Connaissez-vous le chardonnay musqué? Cette variante du cépage donne ici un excellent marsannay blanc Les Favières 2002 qui apportera une note originale à votre cave. Son étoile lui permettra de briller sur une quiche aux poireaux tout autant qu'un foie gras: il offre un festival de fruits exotiques.

Dans la famille, un pilier des Cadets de Bourgogne et un professeur d'histoire du droit à l'université. Quant à ce 1 er cru, il affiche une robe sombre et bien intense. Le nez réglissé tire sur le petit fruit. En bouche, ce vin plaisir, élégant et fruité, ne manque cependant ni de corps ni de puissance. Les 2000 sont ainsi faits lorsqu'ils sont nature.

Presque trois étoiles. Le meilleur. Voici le charming grand cru dont parle Terry Robards dans son dictionnaire du vin. D'un velours rouge sombre et néanmoins brillant, il suggère la mûre, les fruits macérés. Il explose en bouche avec élégance, raffinement. La matière est dense sans être ultra-serrée, l'enveloppe sensuelle, le retour câlin. Beaucoup de classe. Une bouteille qui domine vraiment son sujet et qui sera longtemps très bonne.

Il vise juste... et pas loin du coup de coeur. Ce climat est réputé pour son caractère tendre et friand. Ainsi de ce superbe 97 d'un rouge assombri. Un vin souple et croustillant, au bouquet de noble extraction (cassis, mûre). Le fût trône en majesté, sans apporter de gêne. On atteint ensuite un second palier. Gourmande et enveloppée, la première bouche en annonce une autre, encore plus charmante tant elle chante la griotte.

une cuvée issue d'un terroir d'un hectare et demi au nord de l'appellation. Elle conjugue avec bonheur des notes de fruits noirs et de rose avec un soupçon boisé. En bouche, du fruit toujours, de la fraîcheur, des tanins soyeux, de la longueur.

Pierre Bart a vinifié cette cuvée avec un petit pourcentage de vendanges entières (20%) qui ont apporté des notes florales et épicées caractéristiques. En bouche, toutes les qualités d'un vin qui évoluera bien sont là: matière, volume, fraîcheur, tanins ciselés et serrés.

Perpétuant une tradition vigneronne remontant à plusieurs générations, Martin Bart est installé au cœur de Marsannay et cultive des parcelles dans de nombreux climats de la commune. Ses Échezotsouvrent sans doute les meilleures perspectives de garde: cinq ans, voire davantage. C'est un vin puissant, structuré et long, qui laisse transparaître son élevage sans oublier le fruit –de la cerise et de la framboise, au nez comme en bouche. Le 2011 rouge Les Longeroies (6000b.) fait jeu égal. On aime la fraîcheur pimpante de ce vin au nez de fruits rouges épicés par le fût, et à la bouche bien équilibrée, ronde et vive à la fois, solide et boisée. Cités, les Grands Vignes 2011 rouge (5600b.) ne manquent ni de fruit ni d'étoffe et montrent de belles qualités de franchise; une certaine sévérité tannique en finale leur donne un côté plus rustique. Toutes ces bouteilles méritent d'attendre aumoins deux ans.

Martin Bart et Pierre, son fils, sont installés à Marsannay et exploitent en voisins ce 1ercru, le plus vaste de Fixin. Un climat de bon renom dans l'appellation, valeur sûre du domaine, qui leur a valu un coup de cœur dans le solaire millésime 2009. Le 2011 est un vin harmonieux, complexe et mûr, que l'on devrait pouvoir déboucher avant son aîné. La robe rubis montre des reflets violets; le nez est un panier de fruits rouges et noirs un rien confiturés, et nuancés d'une touche boisée. Souple à l'attaque, la bouche se montre dense et structurée, soutenue par des tanins qui commencent à se fondre. On laissera cette bouteille vieillir deux ans avant de la servir aussi bien avec de la volaille qu'avec du filet de bœuf.

"Un vrai ""vin plaisir"", que l'on ouvrira volontiers sur une viande rouge ou un jambon cru de montagne. Son nez de petits fruits rouges agrémenté de quelques notes de sous-bois se révèle riche et complexe. Bâtie sur des tanins souples, la bouche se montre ronde et généreuse. Elle se nourrit de fruits bien mûrs, tout en gardant une belle fraîcheur. Un bourgogne équilibré et élégant, à boire dans les deux ans à venir."

Le D r Lavalle, en 1855, comparait les Arvelets (l'autre orthographe des Hervelets) au prestigieux Clos Saint-Jacques de Gevrey. La géographie ne lui donne pas tort: l'un comme l'autre sont situés sur l'échancrure d'une combe qui les expose au sud-est. Une position rêvée pour la maturation des raisins, qui fait de ce cru l'un des plus élégants de fixin. Ce 2008 confirme cette image de finesse avec son nez ouvert sur les fruits rouges, sa mâche aux tanins ronds et soyeux, et sa longue finale au caractère épicé. Il s'appréciera dans quatre ans sur des œufs en meurette.

Ce climat réputé, allié à une vinification moderne (cinq jours passés au froid en début de fermentation, pour extraire couleur et arômes), donne ici un vin plaisant, au nez de petits fruits rouges, à la bouche souple et veloutée. Ses tanins soyeux sont loin du cliché des marsannay rugueux, mais faut-il le regretter? Ils donnent au contraire de l'élégance au vin. Il faudra toutefois attendre deux ans pour le voir s'épanouir pleinement sur une volaille accompagnée de trompettes-de-la-mort.

Ce fixin est un vin du juste milieu: choix prudent et judicieux dans un millésime aussi perturbé que 2006, avec des pluies en août qui ont obligé les vignerons à pratiquer un tri draconien. Le domaine Bart a ici privilégié le fruit, avec une macération de cinq jours au froid pour développer les arômes, et une cuvaison totale relativement brève de vingt jours afin d'extraire le meilleur du tanin. Le résultat? Un vin ouvert au nez (griotte et sureau), puissant et encore austère en bouche, à laisser trois ou quatre ans en cave.

Décidément, les Hervelets tirent cette année la couverture à eux. Bart, c'est toute l'histoire de cette Côte dijonnaise aspirée par l'urbanisation et qui vaillamment reste Côte de Nuits. La robe de ce 2005 est en nuances. Elle affirme mais ne tonitrue pas. Sans cerise dans le bouquet, on serait à Fixin comme Adam sans feuille de vigne. L'honneur est sauf: elle est bien présente. Droit, structuré, rigoureux et tannique, un sacré bonhomme en bouche. Du caractère? Pour sûr. Quand le fût aura pris un peu de recul, on avancera le lapereau ou l'anguille.

1 ha 3 a précisément, d'une succession Clair-Daü, pour partie. Et dans la famille, si vous êtes chevalier du Tastevin, l'un des premiers piliers des Cadets de Bourgogne, âme même de Marsannay. Un bonnes-mares d'excellence, le nez ouvert sur un léger moka (dix-huit mois en fût), flatteur et distingué au palais. L'acidité et le gras sont en harmonie, sur un lit de tanins veloutés et bien boisés. Un millésime assez racé pour s'épanouir dans une durée qui dépasse largement les cinq ans. Chapon? De Bresse, restons entre Bourguignons.

Certes, Les Grands Vignes 2002 rouge ont eu de chauds supporters en raison de leur beau caractère affirmé; encore assez austère, ce vin devrait bien évoluer (de trois à quatre ans de garde pour qu'il s'épanouisse). Obtenant la même note, cet autre 2002 (né sur un climat central, à la frontière entre Couchey et Marsannay) est, à l'inverse, disposé à passer à table bien qu'il puisse attendre deux à trois ans. Sa robe intense et limpide, son nez déjà épicé, sa matière structurée font rapidement avancer les présentations. La finale un peu tendue reste dans la norme.

Le père d'André et de Jean fut l'un des piliers des Cadets de Bourgogne aux origines du Tastevin. Peu de famille incarnent davantage l'âme de cette partie de la Côte. Ce 1 er cru a de la personnalité: attaque franche, tanins sans dureté, notes de cassis. L'acidité est assez présente. Teinte presque violette et parfum de fruits cuits. Le fût n'est pas absent mais se fait oublier.