Domaine Les Pierres écrites

Déjà coup de cœur l'an passé, ce domaine présente ici un mœlleux issu de raisins triés sur le volet. La couleur est dorée à souhait. Le nez encore un peu fermé livre à l'aération des notes gourmandes en diable de poire, de coing et de fruits confits. La bouche, très longue et parfaitement équilibrée, évoque le caramel et les fruits compotés. Les fermentations longues en fûts avec les levures naturelles sont un atout indéniable. Épatant.

Cette cuvée est issue d'un millésime où chaque saison a apporté son lot de difficultés, à commencer par la terrible gelée d'avril. Il a fallu beaucoup de soins pour élaborer ce vin enthousiasmant. Cueillette à la main, pressurage délicat et levures indigènes ont donné ce nez ouvert de fleurs blanches et d'agrumes accompagnés de noisette grillée. En bouche, règne un parfait équilibre entre les légers restes de sucres et l'acidité naturelle du pineau de la Loire. La maturité parfaite des raisins donne un vin tonique et aromatique, déjà délicieux mais armé pour durer. La succession d'Olivier Flamand est sur de (très) bons rails…

Voici l'alliance réussie d'un vin issu d'une vendange bien mûre de petit rendement et d'un élevage en barrique bien mené. En robe intense jaune d'or, ce 2013 séduit par ses senteurs d'acacia, d'agrumes où transparaissent de fines notes boisées. La bouche soulève l'enthousiasme par son attaque remarquablement équilibrée et savoureuse et se développe ensuite longuement, laissant surgir des arômes subtils de pamplemousse et de pêche de vigne.

Issus de tries très sévères, les raisins botrytisés ont donné un moût de grande concentration qui a fermenté pendant de longs mois dans des barriques de quatre à cinq vins. Le terroir d'exception et un savoir-faire hérité de quatre générations de vignerons ont fait le reste. L'or intense de la robe et le nez de raisins surmûris donnent le ton. Le caractère très moelleux est équilibré par une acidité discrète et une touche d'amertume. La giroflée Ravenelle, le coing et le lait d'amande composent la gamme aromatique complexe de ce vin doté d'un avenir presque sans limite...

Gérard Delétang a donné ses lettres de noblesse à un domaine des coteaux de Saint-Martin-le-Beau. Après y avoir travaillé plus de vingt ans, ses petits-enfants ont pris leur indépendance. C'est ainsi que le couple Flamand-Delétang a racheté une partie du domaine et les caves situées dans le bourg. Il présente un moelleux dont l'expression aromatique évoque la poire, le coing et la grenade. Un gras ample emplit le palais jusqu'à une finale suave que relève un léger accent d'agrumes. Cité, le brut Domaine Flamand-Delétang Fines Bulles 2003 (5 à 8 €) est un effervescent assez puissant pour accompagner un poisson en sauce.

Depuis 2003, Olivier Flamand et son épouse mènent avec talent le domaine familial. Vendangé à parfaite maturité, le chenin subit une fermentation de douze mois avec des levures naturelles. La cuvée repose ensuite sur ses lies pendant une année, ce qui lui vaut le nom de «quatre saisons». Un tel traitement apporte volume et longueur au palais, où apparaissent des arômes de coing et d'agrumes. La note boisée n'est pas totalement absente et confère à ce vin bien équilibré des qualités de garde. Deux étoiles également pour le secLes Pierres écrites 2011 (2100b.) aux arômes de fruits secs, boisé, puissant et long en bouche. Le moelleux L'Or des petits Boulay 2011 (20 à 30€; 2000b.) récolte, quant à lui, une étoile pour son volume et son équilibre.

La famille Delétang jouit d'une grande notoriété dans l'appellation. Le grand-père était une vraie personnalité. Son fils a développé le domaine, et ce sont aujourd'hui les petits-enfants, notamment le couple Flamand-Delétang, qui conduisent les 8 ha de vignes. Leur sec 2006 élevé sur lie pendant un an (ou quatre saisons!) est une explosion aromatique de fleurs blanches, d'épices et de fruits secs. La matière élégante dévoile du gras et fait preuve d'une belle longueur. Une bouteille fort agréable qui pourra attendre deux ans. Par ailleurs, le sec Les Petits Boulay 2007 (8 à 11 €), qui n'a pas connu le bois, est cité. Il sera au mieux de sa forme en 2010.

Cette cuvée se révèle d'une belle complexité: poire, fleurs blanches, nuances boisées et beurrées. L'attaque est franche, appuyée par des notes citronnées et minérales. Des arômes plus fruités se dévoilent sur la longueur, avec en finale le retour discret du boisé. Bien équilibré, ce demi-sec pourra se garder quelques années.

ce demi-sec a été vinifié en fût de 400litres en présence des levures du cru. Expressif, il évoque les fruits exotiques et les épices. Des notes toastées et grillées sont également présentes. Peu sucré pour un demi-sec, il penche vers la fraîcheur et est étayé par un bon boisé qui doit encore se fondre.

Ce moelleux (50g/l de sucres résiduels) tient son nom de la parcelle où les raisins surmûris ont été récoltés. Les levures du cru ont conduit la fermentation et il a été procédé à un long élevage sur lies avec bâtonnage. Il en résulte une belle robe dorée, des arômes de coing, de cacao et d'épices, et une bouche harmonieuse, ronde et longue, aux tonalités exotiques.

le boisé ressort ici et le vin se rapproche du sec-tendre. On aime ses notes grillées d'amande et de noisette mais il faut l'attendre sans doute encore deux ou trois ans pour le trouver à son apogée.

Ce brut élégant et joyeux livre des senteurs de brioche et de fruits secs. Vive à l'attaque, la bouche est savoureuse et équilibrée.

Ce domaine à Saint-Martin-le-Beau produit chaque année des vins issus de raisins arrivés à pleine maturité. La vinification en fût apporte une note vanillée qui s'associe au coing pour donner un nez riche et harmonieux. En bouche, le vin se montre souple, rond et long. Un bel hommage à l'arrière-grand-père, auteur du livre Les Pierres écrites.

Après avoir travaillé dans les Côtes du Rhône, Olivier Flamand a rejoint voici près de trente ans le domaine familial. En 2003, avec son épouse, il prend la tête de 8 ha de vignes de la propriété. Tous deux y poursuivent avec talent la culture du chenin, notamment au lieu-dit Les Petits Boulay qui jouit d'une bonne réputation. Leur sec confirme le bien-fondé de cette notoriété: doré à reflets d'argent, il livre un bouquet complexe et délicat mêlant l'amande, la poire, la figue et des notes de pamplemousse; des arômes que l'on retrouve dans une bouche équilibrée, ample et longue, teintée d'une légère fraîcheur. Le moelleux L'Or des Petits Boulay 2008 (15 à 23 €), récolté par tries sur les mêmes ceps est cité, pour son boisé exotique. Il gagnera à rester en cave quelque temps.

Gérard et Guy Delétang ont marqué la profession. Ils ont créé un très beau domaine dont une partie (8 ha) revient maintenant aux époux Flamand-Delétang. Tries de la vendange, pressurage lent, débourbage, fermentations longues et élevage sur lies fines, sont des méthodes contraignantes, mais indispensables pour atteindre à la qualité. Après un moelleux coup de coeur l'année dernière, ces vignerons se placent fort bien cette année avec ce sec. Séduisant par son intensité aromatique, sa netteté, son gras, ce 2005 est représentatif des chenins de la Loire. Une petite rondeur en attaque le rend très engageant. On pensera à lui pour un poisson au four. Le demi-sec 2005 (8 à 11 €) obtient la même note pour son harmonie.

ce sec a été vinifié avec des raisins issus de la même parcelle que la cuvée Or des Petits Boulay. Son nez, typique du chenin, livre des nuances de miel, de fleur d'acacia, de mirabelle et de coing. Il se montre assez léger en bouche, avec une certaine vivacité et une légère amertume finale.

le style de cette cuvée repose sur un élevage sous bois et sur le maintien de sucres résiduels qui lui confèrent le type sec-tendre. On aime sa souplesse et ses notes de vanille, mais le bois domine encore un peu et quelques années de garde sont de mise.

cette cuvée élevée pendant un an sur lies, se révèle comme un vrai sec à la dégustation. Les fleurs blanches et les notes minérales sont soulignées par un boisé discret et de bon aloi et l'équilibre gras-acidité est assuré.

le vin déroute un peu par son austérité et une pointe d'amertume. Les arômes exotiques lui vont bien. Un séjour en cave lui permettra de se révéler.

Les 8 ha de la propriété constituée au fil des ans par Gérard et Guy Delétang sont revenus en 2003, avec la cave et le chai, aux époux Flamand-Delétang. Ce brut est millésimé 2004: il n'est pas étonnant qu'il présente un caractère évolué qui se retrouve en bouche avec une minéralité marquée. Équilibre, fraîcheur et persistance caractérisent cette bouteille. Le sec Les Petits Boulay 2006, évoquant les fruits bien mûrs, est également cité.