Domaine Aegerter

Jean-Luc Aegerter est Parisien d'origine. Après un parcours classique de bon élève (et un passage par Sciences Po), il devient directeur général adjoint de la maison Roederer. Chez les Champenois, il attrape le virus du vin puis s'installe en Bourgogne, lançant en 1988 sa maison de négoce. Il achète ses premières vignes en 1994, et son fils Paul le rejoint en 2001. La maison propose une vaste gamme de vins bourguignons, des «simples» AOC régionales aux grands crus, du Chablisien au Mâconnais en passant par les deux Côtes, des secs et des effervescents. Côté hautes-côtes-de-nuits, cette Belle Canaille a du caractère et décroche un coup de cœur enthousiaste. Parée d'une robe rubis intense, elle s'ouvre sur des notes boisées marquées aux accents grillés et chocolatés, les fruits (cassis, framboise, liqueur de cerise) apparaissant plus nettement à l'aération. Elle poursuit en bouche dans le même registre fruité et boisé, et offre beaucoup de volume, de gras et de richesse, portée par des tanins élégants et soyeux. «Au-dessus de son rang», conclut un juré, qui conseille d'attendre deux ou trois ans pour l'apprécier au mieux, et de l'accompagner d'un onglet sauce aux groseilles et confit d'échalotes.

Corton d'Aloxe. Encore qu'on en discute. Vergennes n'a semble-t-il aucun rapport direct avec ce Dijonnais qui fut ministre des Relations extérieures de Louis XVI et contribua à l'indépendance des États-Unis. Rubis dense, un vin d'une folle maturité, maîtrisée cependant. Le bouquet intense livre des notes de fruits confiturés, de cacao et de tabac blond, avec du cuir et du bois brûlé en fond. Suave, le palais montre des tanins présents mais fondus, et finit sur les épices en finale. Un ensemble jeune et prometteur.

L'unanimité n'est pas chose fréquente en Bourgogne. Eh bien! la voici, pour célébrer les mérites et vertus d'un bonnes-mares vendangé le 25 août. Paré d'une robe à reflets violines, ce vin affiche un premier nez un peu sauvage, le deuxième étant davantage porté sur les fruits rouges. La texture est agréable, la richesse suffisamment subtile pour trouver dans le jury de fervents partisans. On ne sent pas l'excès de soleil, mais l'origine l'emporte sur tout autre argument. Quand on a compté les voix, il les avait toutes.

Parisien, diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon, Jean-Luc Aegerter a d'abord dirigé Labouré-Roi à Nuits. Il devient ensuite directeur général adjoint du champagne Louis Roederer. En 1977, il rachète la maison Pierre Gruber, à Nuits encore, dans une partie des anciens locaux des jus de fruits Challand, et se met à son nom, rejoint ensuite par Paul. D'une teinte bien homogène tirant sur le grenat, le nez incrusté de cassis en profondeur, ce 2005 se révèle puissant, potentiellement riche de complexité. Tanins courtois mais fermes et longueur significative. Récolte du domaine.

Quelle que soit l'année, un clos-de-vougeot rappelle toujours les grands airs de ses ancêtres. Faisant cette réflexion en 1859, Auguste Luchet précisait: C'est un vin à soi ressemblant. Malgré les vicissitudes du millésime (canicule et vendange le 24 août), ce magnifique 2003 confirme le propos. Un peu surextrait sans doute, mais d'une fraîcheur inespérée et d'une concentration très expressive. Il est d'une teinte nocturne et son bouquet (du nez à la bouche) associe la mûre, le cuir et l'épice.

Issue d'un achat de raisins, cette cuvée séduit d'emblée par la profondeur et la densité de sa robe dense, couleur cerise noire. Après aération, le nez s'ouvre sur les fruits rouges mûrs, relevés d'une touche d'épices douces. En bouche, une chair fruitée est soutenue par un tanin présent mais bien dessiné, qui gagnera en fondu après quelques années de cave.

Cette cuvée met en avant, sous une robe pâle, un joli nez ouvert sur les fleurs blanches, le miel, le beurre frais et la minéralité du terroir. Une attaque souple ouvre sur une bouche bien équilibrée entre rondeur et acidité, d'une longueur appréciable.

Pas le moins réputé des 1ers crus de Pommard, dont les terres rouges riches en fer engendrent des vins racés, comme celui-ci. Après dix-huit mois de fût, ce 2014 dévoile des arômes intenses de fruits mûrs mâtinés de chocolat et d'épices. On retrouve ces arômes dans une bouche dense, chaleureuse, bien charpentée.

Les Aegerter cultivent 20ares en clos-de-vougeot plantés de ceps de quarante-cinq ans, à l'origine d'un 2014 expressif et très fruité, où l'on perçoit des arômes de fruits noirs mûrs, de griotte et de framboise. La bouche offre un très bel équilibre: elle apparaît à la fois onctueuse, consistante, fraîche, saline en finale et bien épaulée par des tanins fins et soyeux. Un vin complet où tout semble en place, et pour longtemps.

Le nez, complexe, propose un large éventail aromatique: fruits rouges et noirs, cuir, note fumée. Le jury est unanime pour souligner son équilibre en bouche entre une chair ronde et une structure de tanins fermes.

Cette Belle Canaille –sa «grande sœur» obtint un coup de cœur dans l'édition précédente– se présente dans une robe grenat intense et offre un nez délicat de cerise et de cassis. Des petits fruits que l'on retrouve, agrémentés d'épices, dans une bouche souple et soyeuse aux tanins fins. Un vin équilibré, élégant et long.

Le domaine exploite 70 ares de ce climat exposé au sud-sud-est, ce qui est rare à Saint-Romain. Il en tire un vin cristallin au nez intense de fruits frais. Long, puissant, offrant une petite rondeur, le palais penche vers le minéral, associé à un léger torréfié.

Vingt-cinq ans d'existence pour cette maison nuitonne qui propose un marsannay de très bonne facture. À la robe rubis profond répond un nez discrètement fruité, qui évoque la cerise, la framboise et le cassis bien mûrs. On retrouve le fruit en attaque, puis très vite, les tanins boisés entrent en scène, ce qui donne à la bouche un côté strict et sévère. On attendra trois ou quatre ans pour permettre à cette bouteille de se polir et au boisé de s'intégrer.

Tout à la fois propriétaires, négociants et vinificateurs à Nuits-Saint-Georges, Jean-Luc et Paul Aegerter proposent une gamme allant du bourgogne d'appellation régionale aux grands crus, dont ce corton-charlemagne est un digne représentant. Après dix-huit mois d'élevage en fût neuf, le nez floral s'est enrichi de notes de café et de caramel. Le fruit blanc, la pomme et la poire entrent en scène dans une bouche équilibrée, souple à l'attaque et réveillée en finale par une fine acidité. Ce côté tonique fera merveille dans deux ans sur des langoustines grillées, quand le vin aura gagné en complexité.

Cette maison de négoce nuitonne, propriétaire de vignes, exploite 70 ares de ce climat classé à la fois en 1 er  cru et en village, qui, malgré sa dénomination, est placé sur les hauteurs de la colline. Le nez de ce 2009 ne peut renier son élevage d’un an sous bois: on y découvre la vanille, le beurre et le pain grillé. Des notes flatteuses que l’on retrouve dans une bouche complexe, intense et longue. Pour des quenelles de volaille dans deux ou trois ans.

Ce négociant de la Côte de Nuits a pignon sur rue à Beaune, non loin des Hospices. Il propose un blanc, couleur plutôt rare dans cette appellation, aux parfums de boisé vanillé et de noisette. L'attaque en bouche est vive, puis on découvre une matière ample, d'une grande maturité. Ce vin «en garde sous le pied», pour reprendre l'expression d'un juré; il sera encore meilleur dans deux ou trois ans.

On peut considérer Jean-Luc et Paul Aegerter comme des spécialistes du sujet. Deux fois coup de coeur en bonnes-mares, dont l'an dernier pour le 2003. Arrive le 2004... Rouge carmin, une robe somptueuse. Des arômes assez classiques: cuir, fourrure, sous-bois, appelant le gibier mariné, le civet ou le fromage de caractère. La violette, également classique, pointe en rétro-olfaction. Tout en finesse, en élégance, avec un boisé bien fondu (quinze mois d'élevage), ce vin s'annonce comme une belle réussite pour ce millésime difficile.

Belle robe soutenue et profonde, limpide et transparente, grenat léger. Voilà ce qu'on apprend à l'excellente École du Vin de Beaune. Malgré un rien d'oxydation sur un nez assez mûr, la concentration est là, la fête en attente. Seule l'épice est soutenue. L'attaque est d'un gentilhomme, légère, un peu vive mais c'est un assaut au fleuret. Pas encore tout à fait fondu, moucheté. L'acidité laisse espérer une bonne garde qui permettra à la richesse de s'épanouir vraiment. Question de temps, vieux refrain en grand bourgogne. Heureusement!

Très joli vin au parfum qui vous rappellera quelque chose: les bourgeons de cassis des Hautes-Côtes sont très utilisés par les parfumeurs de Grasse. La bouche n'en finit plus. Bien ouvert, un nuits souple et rond.