Closerie de Chanteloup

Une robe limpide, des parfums stimulants de fruits frais (pomme, melon, citron) nuancés de fleurs blanches, une bouche consistante, puissante, tonifiée par une belle acidité, une longue finale qui renoue avec le fruit: un montlouis bien sec, complet, sapide et élégant.

Voici l'alliance réussie d'un vin issu d'une vendange bien mûre de petit rendement et d'un élevage en barrique bien mené. En robe intense jaune d'or, ce 2013 séduit par ses senteurs d'acacia, d'agrumes où transparaissent de fines notes boisées. La bouche soulève l'enthousiasme par son attaque remarquablement équilibrée et savoureuse et se développe ensuite longuement, laissant surgir des arômes subtils de pamplemousse et de pêche de vigne.

Ce montlouis a été vinifié et élevé en demi-muid. Ce sont les levures du cru qui ont fait le travail. Le nez remarquable mêle le litchi, le citron et la vanille. La bouche, souple et ample, offre un superbe équilibre et une longue finale citronnée.

Rien ne destinait Laurent Chatenay, dessinateur industriel, à la profession de vigneron. Installation en 1996 après un BTA Viti-oenologie, agrandissement en 1999 pour porter le domaine à 12ha et, cette année, une entrée fracassante dans la troupe des vignerons d'élite de montlouis. Un coup de coeur pour ce montlouis sec légèrement marqué par le bois, mais doté d'une grande matière et de fraîcheur. On ne sait pas s'il faut le boire ou l'attendre. La robe bouton d'or s'ouvre sur des arômes de fruits mûrs qui vous transportent dans les vignes, et l'harmonie d'ensemble enchante. Mais ce n'est pas tout, le moelleux Le Clos Michet 2001 (de 23 à 30€ la bouteille de 50 cl) est remarquable. Et encore, le demi-sec La Vallée 2001 qui reçoit une étoile. Quelle réussite pour ce vigneron bien lancé maintenant et qui n'a pas fini de nous étonner.

Cette cuvée est issue d'un millésime où chaque saison a apporté son lot de difficultés, à commencer par la terrible gelée d'avril. Il a fallu beaucoup de soins pour élaborer ce vin enthousiasmant. Cueillette à la main, pressurage délicat et levures indigènes ont donné ce nez ouvert de fleurs blanches et d'agrumes accompagnés de noisette grillée. En bouche, règne un parfait équilibre entre les légers restes de sucres et l'acidité naturelle du pineau de la Loire. La maturité parfaite des raisins donne un vin tonique et aromatique, déjà délicieux mais armé pour durer. La succession d'Olivier Flamand est sur de (très) bons rails…

Trente mois de repos en cave ont donné une jolie patine dorée à ce vin. À la fois ample, souple et tendu en bouche, il dévoile des arômes de fruits secs, de verveine et une légère fraîcheur citronnée. Un plaisir durable.

Eric Gougeat a repris le domaine de Claude Levasseur il y a deux ans. Un défi à relever quand on se souvient du haut niveau de qualité des vins qui y étaient produits. Avec ce demi-sec séduisant, on peut dire aujourd'hui que c'est un succès complet: belle intensité de la robe, soutenue de reflets jaune-vert, un côté bois bien intégré qui s'apparente plutôt à la vanille, de la rondeur et de l'ampleur. Le gras, le sucre, l'acidité cohabitant harmonieusement, c'est un vin superbe. Ce coup de coeur est très encourageant pour un nouveau venu dans l'appellation.

Ce moelleux (57 g/l de sucres résiduels) a bénéficié de soins attentionnés avant de voir le jour: conversion des vignes vers l'agriculture biologique, petits rendements, vendanges par tries, pressurage dans un pressoir pneumatique flambant neuf... Et le résultat est à la hauteur des ambitions du couple Dansault. Le jury a eu le coup de coeur pour ce vin aux reflets d'argent, qui marie avec finesse les senteurs de giroflée aux parfums plus riches d'abricot confit et de coing. L'équilibre des saveurs est parfait, une légère fraîcheur citronnée venant égayer le palais long et soyeux. Une bouteille idéale pour accompagner quelques toasts gourmands à l'apéritif, dès aujourd'hui ou d'ici trois ans. Le sec Pic Douzy 2008 (8 à 11 €) obtient une étoile pour sa complexité aromatique (miel, acacia, fruits mûrs) et sa puissance.

Pour sa première année à la tête du domaine, Philippe Ivancic frappe un grand coup avec ce moelleux issu d'une parcelle de vieux ceps plantés en rangs courbes. Le moût a été vinifié en fûts où il est resté onze mois. La robe est pâle avec des reflets dorés. Le nez, encore discret, est centré sur le fruit. La bouche se développe longuement et harmonieusement, sans cacher son caractère moelleux, libérant des arômes de miel, d'ananas et de raisins mûrs, avec en soutien une fraîcheur qui va bien. Déjà excellent, et pour longtemps.

Éric Gougeat, non issu du milieu de la vigne et du vin, a repris il y a cinq ans le domaine que Claude Levasseur avait patiemment constitué sur les coteaux d'Husseau qui dominent la Loire. Fort de 10 ha, le vignoble est superbement exposé. Ainsi est né ce liquoreux à 120 g/l de sucres résiduels. Le nez intense reflète la surmaturation: miel, abricot, fruits confits... Complet est le mot récurrent dans les commentaires. Souple, gras, savoureux, le vin paresse au palais, en laissant une impression de fruits très mûrs. Certes, il peut être attendu, mais il défendra dès maintenant la cause d'un bleu d'Auvergne ou d'une tarte aux prunes. Une étoile revient au demi-sec Dionys 2003 (8 à 11 €), tandis que le sec Les Lumens 2004 (8 à 11 €) est cité.