Château LES SAINTONGERS D'HAUTEFEUILLE

Une propriété très régulière en qualité, puisque ce vin, souvent retenu, obtient deux étoiles pour trois millésimes consécutifs et bien différents. Mi-merlot, mi-cabernet-sauvignon, ce 2021, après une macération préfermentaire, a fermenté en cuve Inox et séjourné 12 mois en fût de chêne. Il affiche une robe profonde et jeune, à reflets violines, et charme par son nez délicat à dominante de fruits noirs (cassis, myrtille, cerise noire), puis par son palais frais en attaque, ample et généreux, servi en finale par un beau retour du fruit.

Cabernet-sauvignon et merlot sont assemblés à parts égales dans ce 2020 aussi remarquable que le millésime précédent. À la robe soutenue répond un nez intense et complexe, où la mûre et le cassis mâtinés d'orange sanguine s'allient à des notes de vanille, d'épices et de toast traduisant un élevage en barrique bien maîtrisé. En bouche, ce vin séduit par son attaque suave, son volume, son boisé fondu, par sa charpente tannique de qualité et par sa finale de belle longueur, encore un peu stricte, marquée par un retour du fruit mûr et des épices douces.

Née de cabernet-sauvignon et de merlot à parité, une cuvée particulièrement aboutie cette année. Elle s'ouvre sur un boisé élégant, bien fondu, aux nuances d'épices douces et de cacao, harmonieusement marié avec des notes de fruits mûrs. Longue en bouche, elle dévoile une matière à la fois consistante et soyeuse. Une certaine fermeté tannique en finale incite à l'attendre ou à la carafer.

Ce vignoble, situé sur un plateau calcaire et encadré d'un muret de pierres sèches, s'épanouit dans la douce chaleur de la roche à fleur de terre. Il livre ce 2003 concentré et fin, au nez subtil de menthol et de groseille rehaussé de notes boisées et torréfiées. L'attaque est souple et pleine de sucrosité, pour une bouche jouant les arômes de griotte. Les tanins sont soyeux et bien fondus dans le bois, témoignage d'un élevage parfaitement maîtrisé.

Merlot et cabernet-sauvignon sont assemblés à parts égales dans ce 2018 au nez réservé, qui s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges. L'élevage en barrique se manifeste en bouche par un boisé élégant. Un vin gourmand et équilibré, aux tanins affables.

Élevé douze mois en fût, cet assemblage à parts égales de cabernet-sauvignon et de merlot conserve une robe rubis aux reflets violines d'une étonnante fraîcheur. Au nez, on apprécie les parfums de fruits rouges tonifiés par une pointe végétale (poivron). Le palais, ample, rond et bien équilibré, est structuré par des tanins solides et puissants qui commencent à se fondre. Un surcroît d'élégance est apporté en finale par quelques notes boisées. Un vin qui a bien su tirer parti du millésime.

Catherine d'Hautefeuille est, comme souvent, fidèle au rendez-vous du Guide avec son côtes-de-bergerac mi-merlot mi-cabernet-sauvignon, né sur ce terroir si particulier du plateau calcaire d'Issigeac. La version 2010 se pare d'une robe franche et vive. Elle s'ouvre intensément sur les fruits rouges accompagnés d'un boisé discret, puis dévoile en bouche une belle finesse étayée par des tanins bien présents mais sans agressivité, un rien plus sévères en finale. Deux ou trois ans de garde feront l'affaire.

Mi-merlot mi-cabernet-sauvignon, ce 2009 est né sur le beau terroir calcaire du secteur d'Issigeac, où Catherine d'Hautefeuille excerce depuis maintenant douze ans. Le nez mêle avec intensité les fruits, cerise en tête, et le boisé des douze mois d'élevage. L'attaque, franche et fruitée, ouvre sur un palais, élégant et long, boisé sans excès, porté par des tanins au grain fin et par une note crayeuse et fraîche qui rappelle le terroir. Un vin harmonieux que l'on laissera s'affiner encore un an ou deux.

On devine maintenant un certain épanouissement, une vraie maturité dans ce tout petit vignoble créé il y a onze ans sur le plateau des calcaires d'Issigeac. Ce 2008 à la robe cerise livre un nez puissant, sur les fruits rouges, la griotte et le cassis, agrémenté d'un boisé bien intégré. L'attaque est pleine, ronde et tout en souplesse. La structure n'est pas des plus complexes, mais elle permet un joli retour sur le fruit en fin de bouche. Une cuvée équilibrée, qu'il faudra encore attendre un an ou deux.

Les calcaires d'Issigeac, village du sud du Bergeracois, constituent un magnifique terroir viticole, malheureusement peu exploité. C'est ici qu'a grandi ce 2006, qui s'inscrit dans la lignée des vins de garde. Son nez marqué par les fruits noirs compotés est agrémenté d'une touche épicée chaleureuse. L'attaque se fait vive, sur le fruit, nuancée d'une pointe de truffe. Du gras, une structure tannique imposante: on attendra deux à trois ans avant d'ouvrir cette bouteille sur une pintade aux cèpes.

C'est une toute petite propriété, d'un peu plus de 2 ha, qui souhaite retrouver son prestige du début du XX e s. Régulièrement mentionnée dans le Guide, elle semble y parvenir encore cette année avec ce vin à la robe d'encre. Le nez, tout d'abord dominé par le bois, dévoile ensuite des parfums de fruits mûrs. L'attaque affiche une belle douceur. Les tanins arrivent rapidement, bien denses. La finale encore sur la réserve ne demande qu'à s'ouvrir. Une garde d'un an ou deux permettra à cette bouteille de s'épanouir et de gagner en harmonie.

Reconstitué par Catherine d'Hautefeuille à partir de 1997, ce vignoble, réputé avant le phylloxéra, renaît aujourd'hui après soixante-dix ans d'abandon. Il a donné naissance à un vin au nez très aromatique, fait de jolies notes fruitées. Une attaque puissante, une structure tannique ample et longue composent une bouteille équilibrée, déjà bonne à boire, mais qui tiendra deux à trois ans.

Mi-merlot mi-cabernet-sauvignon, ce 2016 a séjourné douze mois en fût. Il affiche une robe grenat sombre et s'ouvre à l'aération sur le petit fruit rouge, la mûre et le cassis. D'une bonne puissance, à la fois rond et frais, un rien minéral, il s'appuie sur des tanins encore austères en finale. Bien constitué, il mérite de vieillir un peu.

Paré d'un rouge profond, franc et brillant, ce 2011 bien que discret au nez séduit par ses notes de bois et de tabac. Plutôt souple en attaque, il révèle rapidement sa fraîcheur, aux accents mentholés, et s'adosse à des tanins fondus et à un boisé fin.

Ce tout petit vignoble du sud du Bergeracois a été créé voilà plus de dix ans par Catherine d'Hautefeuille, qui a pour ambition de produire des vins fidèles au terroir. Son 2007 à la robe profonde livre un bouquet plutôt discret, qui s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges et les épices, agrémentés d'une fraîche touche mentholée. Ample, souple et équilibré en bouche, ce vin est soutenu par des tanins enrobés réveillés par une pointe de vivacité en finale. Il est prêt à boire.

Situé dans la partie sud du vignoble, vers le Lot-et-Garonne, ce domaine tire son nom de familles venues des Charentes au XVI e s. Il a été racheté en 1997. Ce 2004 est plus modeste que le millésime précédent. Des nuances orangées apparaissent dans sa robe cerise. Le nez reste fermé mais le fruit ressort de l'agitation, accompagné de notes grillées et cacaotées. Après une attaque souple et harmonieuse, dans le même registre (fruits rouges et nuances toastées), la dégustation se poursuit sur des tanins puissants mais dénués d'agressivité. Ce vin commence à évoluer: à servir sans tarder.

Ce domaine repris en 1997 renaît après une longue période d'abandon. Sa cuvée élevée en fût résulte d'un assemblage peu courant en Bergeracois, car elle privilégie le cabernet-sauvignon (80 %). La robe est peu soutenue, rubis à reflets orangés. Au nez, un boisé toasté se fond dans le fruit rouge. Ce boisé se retrouve, bien intégré, dans une bouche souple à l'attaque, plus marquée par les tanins en finale. Cette bouteille pourrait accompagner un civet dans un an ou deux.