Château Grand Bert

Élevé pour partie au contact du merrain, ce montagne n'abandonne pas pour autant la fraîcheur et les délicatesses fruitées dispensées par un assemblage où le merlot a classiquement le rôle titre. Rond, souple, caressant, il cajole les papilles en bouche, soutenue par une pointe d'acidité qui va bien en finale.

Perchée sur le point culminant de la Gironde, à 118 m d'altitude, cette propriété offre à la vue du visiteur une curiosité: un imposant pigeonnier datant de 1820. Doté d'un vignoble de 27 ha d'un seul tenant, elle propose une superbe cuvée Élégance, vêtue d'une robe pourpre limpide. Dominé par la griotte et la mûre, le bouquet laisse s'exprimer quelques notes d'un boisé discret né d'un élevage de douze mois en fût de chêne. La rondeur, la puissance et le gras du palais sont contrebalancés par une fraîcheur bienvenue, le tout conclu par une longue finale fruitée. Un vin harmonieux capable d'affronter une garde d'au moins cinq ans, mais qui pourra aussi être savouré dès 2013. La cuvée principale 2007 (5 à 8 €), au style plus "rustique", obtient une étoile. Elle pourra être appréciée plus tôt.

La sixième génération de Lavigne exploite d'importants vignobles sur Saint-Émilion et en côtes-de-castillon. Ce cru est implanté sur les graves et les sables du canton de Bert au sud de l'appellation. Le 2003 se pare d'une somptueuse robe bordeaux sombre, presque noire. Le bouquet et la saveur expriment parfaitement le millésime de la canicule. On y trouve les baies très mûres et le chêne noble bien toasté. L'ensemble, chaleureux et concentré, repose sur des tanins élégants au goût de vanille, de cacao, de cuir et de tabac. Un potentiel suffisant pour les cinq à huit ans à venir. Avec, en prime, un prix raisonnable.

Sophie et Laurent Lavigne-Poitevin signent à partir de 85% de merlot, avec le cabernet franc en appoint, un 2010 au nez joliment fruité (groseille, framboise) et épicé. Le palais plaît par ses tanins enrobés, son soyeux, son fruité et sa fraîcheur mentholée. Un vin dynamique et harmonieux, à boire ou à attendre deux à trois ans.

"Installée au sommet du plateau de Saint-Philippe d'Aiguilhe, au lieu-dit Tuillac, la famille Poitevin a soumis au jury deux cuvées fort honorables. Elles naissent d'assemblages dominés par le merlot (avec 15 % de cabernet franc): rien de plus classique en Libournais. La cuvée Élégance est la préférée. Son nez exprime le fruit rouge, le noyau. Les épices s'ajoutent à cette palette dans une bouche équilibrée, aux tanins présents mais déjà arrondis. La longue finale laisse augurer au moins deux à cinq ans de garde. Citée, la cuvée principale 2009 (5 à 8 €; 110 000 b.), élevée deux ans en cuve, a pour atouts, sa souplesse, son charnu et ses tanins enrobés qui incitent à une consommation immédiate."

Installés en côtes-de-castillon, Sophie et Laurent Poitevin exploitent aussi ce cru commandé par un manoir du XVI e s. à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, au sud de Saint-Émilion. Dominé par le merlot complété par le cabernet franc, leur saint-émilion naît sur sols sablo-graveleux. Ce 2006 attire par sa robe rubis profond aux reflets violines et par son nez complexe associant la cerise à des nuances florales et beurrées. Souple à l'attaque, pleine de charme, la bouche est portée par des tanins bien présents mais fondus. Un fruité frais marque agréablement la finale. Cette bouteille sera à son apogée dans trois ans. Elle accompagnera viande rouge et magret de canard.

Situé sur le point culminant (118 m) de l'appellation, un plateau argilo-calcaire, ce château se décline en deux versions dans le millésime 2004. La cuvée Élégance se distingue par une robe profonde aux reflets violets et par des arômes agréables de confiture de groseilles, de mûre et de noix de coco. Ses tanins suaves et généreux évoluent avec de la fraîcheur et un joli fruité. Une bouteille à ouvrir dans deux ans. La cuvée principale 2004 (3 à 5 €) est citée: présentant un bouquet plus profond et une structure plus légère, elle peut être bue dès aujourd'hui.

Sophie et Laurent Lavigne-Poitevin exploitent 11 ha en saint-émilion et en côtes-de-castillon. Assemblant 85 % de merlot à 15 % de cabernet franc, leur saint-émilion provient d'un terroir de sables sur graves. D'un rouge grenat soutenu, il exprime un bouquet de fruits rouges et noirs très mûrs. Puissante et gourmande, la bouche est soutenue par une trame tannique bien présente et de qualité. Une garde de trois ans est conseillée.

Ce château du XIX e s. campe sur le plateau argilo-calcaire le plus élevé de l'appellation (118 m) et le cru est complanté à 80 % de merlot et à 20 % de cabernet franc. Des proportions assez proches de l'assemblage de cette cuvée au bouquet vif, riche et complexe de violette et de fruits. Les tanins, puissants et soyeux à la fois, structurent une bouche toujours complexe et d'une bonne longueur. L'harmonie sera atteinte après deux à cinq ans de garde.

Ce vin né sur les sols sablo-graveleux de Saint-Sulpice-de-Faleyrens assemble quatre cinquièmes de merlot et un cinquième de cabernet franc. Bien présenté dans une robe noire à reflets violines, ce 2002 révèle des arômes de petites baies rouges et noires, de noix de coco et de chocolat. La bouche est concentrée, gourmande, volumineuse même, mais reste équilibrée. Elle demandera un peu de temps pour s'épanouir avant d'accompagner une lamproie à la bordelaise.

Importants producteurs de côtes-de-castillon, les Lavigne exploitent aussi ce cru sur les sables et les graves de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, au sud de Saint-Emilion. Ce 2001 est net et fin dans une robe pourpre vif. Son bouquet, finement boisé, s'exprime surtout dans le registre des fruits rouges. Les tanins bien présents lui permettront de vieillir, bien que ce vin soit déjà plaisant à boire.

Cinq générations pour ce cru installé à Saint-Sulpice-de-Faleyrens sur un terroir de graves sur sables. D'une avenante couleur rubis, ce 2001 exprime au nez des arômes de fruits mûrs et de réglisse. La bouche est charnue à l'attaque, puis évolue sur une structure tannique puissante et ferme, très longue et fruitée en finale. Une belle bouteille de garde à un prix très abordable.

Vignerons depuis six générations dans les Côtes de Castillon et le Saint-Emilionnais, les Lavigne conduisent un domaine de 11ha. Elevé moitié en cuve, moitié en barrique, pendant dix-huit mois, ce 99 porte une belle robe rubis franc. Fin et fruité, avec une touche grillée, vanillée, il offre un bon volume, une saveur de fruits confits, un boisé fin. Les tanins, encore frais et persistants, laissent augurer une bonne garde.

Situé sur le plateau calcaire de l'appellation, ce château est dans la même famille depuis sept générations. La tradition a présidé à l'élaboration de ce 99 pourpre violacé, au bouquet naissant et agréable de fruits mûrs et de boisé discret. Après une attaque puissante, la bouche évolue avec du gras et beaucoup de persistance. Un vin de caractère qui sera parfait dans les trois à cinq prochaines années.

La famille Lavigne possède plusieurs vignobles dans le Saint-Emilionnais et le Castillonnais. Ce vin est issu d'une propriété de 11ha implantée sur les sables et les graves de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, au sud de l'appellation. Les merlots dominent à 85%, complétés par 15% de bouchet. Le vin a une jolie couleur rubis vif. Très flatteur au nez par un boisé vanillé, torréfié et une touche de fruits noirs, il se montre souple et rond, soutenu par des tanins élégants. A attendre un peu.

Ce 2011 livre un bouquet généreux de fruits confits, de pruneau et de cuir, prolongé par un palais suave, rond et gras, porté par des tanins de bonne facture.

Philippe Lavigne, très estimé en Libournais, nous a quittés en 2011. Sa fille Sophie et son gendre Laurent Lavigne-Poitevin ont pris le relais. Plantés sur les sables et les graves de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, au sud de l'appellation, merlot (85 %) et cabernet franc ont donné naissance à un 2009 de bon aloi, d'un rubis franc. Le premier nez, boisé, demande un peu d'aération pour s'ouvrir sur les baies noires bien mûres. On retrouve ces arômes en bouche, après une attaque souple et ample. Les tanins boisés sont encore très présents, mais ils devraient se fondre d'ici un an ou deux.

Le vignoble de 26 ha s'étend devant une maison girondine accolée à un imposant pigeonnier datant de 1820. Le château présente deux vins qui obtiennent chacun une citation. Cette Élégance a bénéficié d'un élevage d'un an en barrique. Elle est marquée par des arômes de fruits noirs, de caramel et de vanille. Sa structure élégante présente de la douceur et une grande persistance fruitée. La cuvée principale 2006 est florale et épicée. Souple en bouche et déjà prête, elle permettra d'attendre un peu sa grande sœur (à déguster dans deux ans).

La famille Lavigne exploite des parcelles en côtes-de-castillon mais également sur les graves et les sables de Saint-Sulpice-de-Faleyrens. Les arômes de cassis et de prune de ce 2006 reposent sur un fond boisé. La bouche fraîche dévoile une note beurrée et des tanins un peu austères qui en font un vin de garde. Un saint-émilion «à l'ancienne» pour une cuisine traditionnelle.