Château Troplong-Mondot

Le domaine tient bien son rang avec un 2014 qui affiche l'élégante austérité d'un grand cru classé de coteau, compensée par la générosité d'un merlot bien mûr. La robe est attirante, d'un beau bordeaux aux reflets vifs. La barrique est encore très marquée à l'olfaction, sur des tonalités toastées et torréfiées, mais les fruits sont là aussi, prometteurs. Le palais s'impose par sa présence ample, dense, suave, puissante, accompagné par des tanins fermes et fins et par un solide boisé.

Avec ce 2015, ce cru confirme largement son classement en 1er grand cru. Sa somptueuse robe bordeaux se montre profonde à souhait. Son bouquet jeune montre déjà une belle puissance, riche en arômes de fruits noirs très mûrs et d'épices poivrées, mise en valeur par un merrain finement toasté aux nuances de pain grillé et de chocolat. En bouche, une rare générosité, en harmonie avec des notes de noyau et de cerise à l'eau-de-vie, de la persistance et des tanins aussi denses qu'élégants, donnant la solide charpente d'un vin de longue garde: ce vin sort du lot. Du grand art.

Ce cru est idéalement situé au-dessus de la côte Pavie, face à la cité médiévale. C'est ici qu'en 1745 l'abbé de Sèze fit édifier l'actuel château, dans les vignes de Mondot. En 1850, Raymond Troplong, juriste et pair de France, y ajoute son nom. Enfin, en 2006, le domaine accède au rang de 1 er  grand cru classé B, sous la houlette de Christine Valette et de Xavier Pariente. Le 2009 se montre à la hauteur de ce statut et séduit de bout en bout. Drapé dans une robe bordeaux animée de reflets grenat, il offre un bouquet intense, d'abord dominé par les notes empyreumatiques des quinze mois de fût, qui s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges mûrs et les épices. L'attaque fraîche et souple est le prélude à une bouche ronde, opulente et généreuse, adossée à des tanins soyeux et à un boisé fondu à souhait. Dans quatre ou cinq ans, ce vin accompagnera avec bonheur un rôti de veau aux cèpes. On pourra aussi l'apprécier dans dix ans, patiné par le temps.

le second vin du cru fait pratiquement jeu égal avec son aîné. Il a d'ailleurs été proposé pour un coup de cœur. Légèrement moins boisé, davantage sur le fruit, il dévoile lui aussi une puissance et une persistance hors du commun qui en font un très grand vin de garde.

Le domaine signe un 2012 de haute tenue, issu à 90% de merlot (8% de cabernet-sauvignon et 2% de cabernet franc). Un vin riche et intense à tous les stades de la dégustation. Le nez, généreux, évoque un raisin récolté à grande maturité et un merrain bien chauffé, aux tonalités de café et de chocolat. Puissante et corsée dès l'attaque, la bouche offre beaucoup de volume et d'opulence, autour d'une matière dense et concentrée, encadrée par de solides tanins de garde.

Le rang est tenu, et bien tenu. Le nez conjugue intensité et élégance autour de petits fruits un rien confits et d'un boisé noble aux accents torréfiés et épicés. Fraîche et alerte en attaque, la bouche évolue dans le même registre: à la fois puissante, dense et fine, elle s'appuie sur une trame de tanins serrés et sur un boisé ajusté. Un vin d'envergure, précis et équilibré.

Troplong Mondot jouerait-il les modestes en n'affichant pas sur son étiquette le titre de Château, lui qui a pourtant accédé au rang de «premier» en 2006, sous la conduite de Christine Valette et de son mari Xavier Pariente? Quoi qu'il en soit, ce «vrai château» (édifié en 1745 par l'abbé de Sèze) livre un vrai grand vin. Paré d'une superbe robe bordeaux sombre, presque noire, il dévoile un bouquet encore sous l'emprise torréfiée de la barrique; puis l'aération libère des arômes intenses et complexes de merlot bien mûr, de cuir, de zeste d'orange. Puissante, riche, généreuse dès l'attaque, la bouche est solidement bâtie sur des tanins denses et tonifiée par une belle fraîcheur finale. Un cru de garde assurément (cinq à dix ans).

Christine Valette-Pariente joue les modestes: elle ne mentionne même plus le titre de château sur son étiquette. Et pourtant! Une belle demeure, entourée d'un vaste vignoble, le tout situé au sommet du coteau de Pavie, cela correspond tout à fait à l'image du château viticole bordelais. D'une couleur bordeaux dense et jeune, le vin libère des arômes puissants qui évoquent le pruneau, la boîte à épices ou à tabac, le cèdre et le merrain torréfié. La bouche ronde et charnue s'ouvre sur une saveur bien accordée au bouquet agrémentée d'une touche truffée et d'une pointe crayeuse évoquant le terroir. Les tanins denses et boisés gagneront à s'affiner en cave. D'ici cinq à dix ans, on aura une bouteille de grande classe.

Troplong-Mondot est l'un des plus importants crus classés de Saint-Émilion, connu dans le monde entier. Christine Valette-Pariente assure la direction de ce vignoble idéalement situé au-dessus de Pavie face à la cité médiévale. Son 2005 est un vin de longue garde, au bouquet profond mariant les baies noires (cassis, mûre), un boisé subtil (réglisse, poivre blanc) et quelques notes minérales typiques du terroir qui viennent apporter de la fraîcheur. Chaleureuse et opulente, la bouche repose sur une charpente de tanins charnus et solides. Toute la concentration du millésime, sans les excès, conclut une dégustatrice.

Cette propriété du XVIII e s. eut l'honneur de recevoir Théophile Gautier, auteur du Capitaine Fracasse mais aussi théoricien de l'art pour l'art. C'est certainement à cette même philosophie que fait appel Christine Valette pour qui le vin doit être une oeuvre d'art. C'est le cas de ce 2001, millésime difficile et chez elle remarquable. Superbement présenté dans une robe pourpre sombre et dense, ce vin, intense et vineux, associe les fruits rouges et noirs bien mûrs à un boisé racé, grillé et épicé. La bouche, riche et puissante, révèle des tanins charnus et gras qui persistent longuement en finale. Une magnifique bouteille à conserver entre cinq et dix ans en cave. Le second vin, Mondot 2001 (15 à 23 €), 10 000 bouteilles, cité, est lui aussi charpenté et de garde.

Encore dominé par son élevage en fût, ce vin dévoile de discrètes notes de cassis et de mûre, de pain grillé et de foin coupé. En bouche, il apparaît dense et charnu, bâti sur des tanins solides mais enrobés. Belle persistance aromatique sur des notes fumées. Patience.

un second vin de belle tenue et de bonne garde assurément, très fruité au nez, ample et généreux en bouche, bien structuré par des tanins denses et par un boisé délicat.

Propriété de Xavier et de Christine Pariente depuis 1980, ce cru a accédé en 2006 au rang de 1er grand cru classéB. Établi idéalement en haut de la côte de Pavie, il propose régulièrement de très beaux vins, à l'image du 2009, coup de cœur dans l'édition précédente. Le 2010 n'atteint pas le même niveau mais a quelques beaux arguments à faire valoir. Tout d'abord, un nez certes dominé par le boisé, mais par un boisé élégant, toasté et épicé qui laisse percer les fruits noirs à l'aération. Puis un palais vineux, chaleureux et bien charpenté, rehaussé par une pointe de vivacité bienvenue en finale. L'ensemble atteindra sa pleine harmonie dans quatre ou cinq ans.

En 1745, l'abbé de Sèze édifie le château actuel au sommet de la côte de Pavie, dans le vignoble de Mondot. En 1850, Raymond Troplong, juriste et pair de France, achète le domaine et y ajoute son nom. Au XX e s., c'est la famille Valette qui prend le relais. Et enfin, en 2006, Christine Valette et son mari Xavier Pariente atteignent leur but: le titre de 1 er  grand cru classé. Beau parcours essentiellement dû à un terroir exceptionnel et à un travail minutieux et persévérant. Paré d'une robe bordeaux sombre, ce 2007 libère à l'aération des arômes de cerise, de vanille et de moka. L'attaque est ronde et équilibrée. La saveur boisée domine encore mais le fruit est bien là et les tanins puissants assureront une bonne évolution (cinq ans et plus). Le second vin, Mondot 2007 (30 à 38 €), déjà soyeux et velouté, pourra être apprécié plus jeune. Une étoile également.

Du haut de son plateau calcaire, ce grand cru classé domine la vieille cité médiévale de Saint-Emilion. Son 2002, d'une teinte cerise noire (burlat) encore vive, est dominé par des arômes de merrain chauffé et de vanille, mais le raisin existe bien derrière, laissant percer des senteurs de fruits cuits. La bouche, très élégante, se montre d'abord fruitée et ample et finit sur des tanins serrés à la saveur de café et de cacao. C'est l'austérité de la jeunesse! Ce millésime devrait atteindre sa plénitude entre 2007 et 2010.

Situé à Mondot, point culminant à l'est de la cité et fondé en 1745 par la famille de Sèze, bâti entre 1850 et 1870 par Raymond Troplong, président du Sénat, ce cru de 30ha appartient depuis 1936 à la famille Valette. Son vignoble, très classique, se compose de 80% de merlot et de 20% de cabernets plantés sur argilo-calcaire. Classique, ce 98 l'est aussi, et à un haut niveau, à en juger par sa magnifique robe bordeaux sombre, presque noire et par sa palette olfactive fort riche: raisin très mûr, pruneau, chocolat, café, vanille bourbon, cuir. Très savoureuse, la bouche possède du fruit, de la chair et des tanins de qualité. Un vin de garde qui pourra être servi dans trois à huit ans, par exemple sur une terrine de gibier. Le second vin, Mondot 98 (100 à 149F) obtient la même note. Un bel équilibre entre le fruit et le bois, un tanin au grain fin composent une bouteille harmonieuse, que l'on pourra déboucher plus tôt que le grand vin.

Mondot est le point culminant de la commune de Saint-Emilion (106m). C'est aussi le second vin de Troplong Mondot (grand cru classé), né sur cette butte argilo-calcaire d'un assemblage composé par 40% de merlot, complété par les cabernets. Ce 97 est doté d'une superbe couleur rubis intense et vif, à reflets pourpres. Le bouquet, déjà expressif, rappelle la griotte et le bourgeon de cassis, avec des parfums boisés fondus très agréables. La bouche, ferme et dense, révèle des tanins encore un peu sévères, garants d'une bonne garde.

issu pratiquement du seul merlot, le second vin de Troplong-Mondot dévoile un nez délicat de fruits rouges et séduit par sa bouche bien construite, onctueuse en attaque, d'une puissance supérieure à la moyenne des grands crus pour ce millésime.

Ce 2013, issu de merlot très majoritaire (90%, avec 8% de cabernet-sauvignon et 2% de cabernet franc) présente une robe profonde et dense qui annonce une belle étoffe. Cette impression se confirme au nez, généreux, sur les fruits rouges, la violette et le boisé cacaoté. En bouche, si la finale marquée par des tanins en rangs serrés, pour l'heure encore austères, prouvent la bonne tenue de ce vin, ce 2013 n'en porte pas moins l'empreinte du millésime dans son attaque souple, sa fraîcheur et une structure plus svelte que dans les millésimes antérieurs. On le dégustera avant ses aînés.

Ce grand cru classé de près de 30ha a été fondé en 1745 par la famille de Sèze alors que sa construction est due à Raymond Troplong (1850-1870) qui lui a laissé son nom. Depuis 1936, il est resté dans la famille Valette. Le vin a une couleur pourpre sombre et jeune. Discret au nez, il exprime des senteurs de fleurs séchées, de tabac, de noyau de cerise. Après une attaque souple, la saveur rappelle le tabac et les feuilles mortes. Les tanins sont déjà évolués. Ce 97 sera prêt à boire assez rapidement.