Château de l'Engarran

La cuvée ambassadrice du domaine en grande forme dans ce millésime généreux. Lent à s'ouvrir, le nez prend son temps pour livrer son nuancier de cassis, violette et épices. Une jolie fraîcheur mentholée plane au-dessus d'un palais réjouissant, cossu, imprégné de fruits noirs, relevée de tanins un rien serrés. Puissant et dynamique, ce Grès a de beaux jours devant lui.

La cuvée emblématique du domaine, d'une constance qui impose le respect et qui a fait le bonheur du jury. Ce qui les a tant séduit? Le nez raffiné qui met en avant les charmes d'une syrah (63%) vendangée à belle maturité: cerise noire, confiture de myrtilles, notes florales et épicées. Puis la bouche, ample, tapissée d'une matière dense et chaleureuse, pétrie de fruit mûr, de cannelle et de poivre blanc, sérieusement cadrée par des tanins gras et tonifiée par ce qu'il faut de fraîcheur. Le Languedoc en bouteille, et pour longtemps.

À l'image des chefs étoilés qui ont leur «plat signature», cette cuvée est la signature du domaine, la première à avoir été mise en bouteilles à la propriété: «s'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait celle-lû, affirment ses concepteurs. Les commentaires enthousiastes des dégustateurs abondent dans leur sens: «monumental», «une merveille d'équilibre»... Issu des cinq cépages de l'appellation, ce vin s'annonce par un bouquet d'une grande délicatesse, sur les fruits rouges mûrs rafraîchis par une touche mentholée. À la fois puissante et élégante, dense et soyeuse, ronde et fraîche, fruitée et épicée, la bouche est majestueuse et d'une longueur exceptionnelle, portée par des tanins très veloutés et un boisé parfaitement fondu.

Vendangé le 22 août 2003, ce sauvignon bien né semble avoir été élevé par les bons pères: douze mois en barrique. Il a remarquablement surmonté la canicule. Adélys évoque l'arrière-grand-père et l'étiquette reproduit les belles cariatides du château. Bref, tout pour plaire en société. Couronnée par le coup de coeur, cette distinction apparaît déjà dans l'or vif et soutenu de la robe. Notes choisies de fleurs blanches et de miel, un peu vanillées mais sans excès. Sa bouche est charmante, sur des bases solides. Il fera un beau mariage: osez le foie gras.

La cuvée historique du domaine, créée en 1988, persiste dans l'excellence. Plantés sur les galets roulés, la syrah (50%), le grenache et le mourvèdre expriment leur belle maturité à travers un nez intense et complexe de fruits rouges, de mûre et de garrigue, complété par la vanille et le menthol. Très expressive elle aussi, sur les petits fruits à l'eau-de-vie, le cacao et la réglisse, la bouche se montre fondue à souhait, riche, généreuse, adossée à des tanins veloutés. Un vin à la fois solide et raffiné.

L'étiquette s'inspire d'une statue du parc du château représentant une lionne croquant une grappe de raisin. Ce vin nous fait rugir de plaisir tant il est complexe et intense, un véritable pot-pourri unissant le végétal du poivron mûr mariné à l'huile d'olive avec les senteurs enivrantes de la garrigue. En bouche, une touche vanillée, un soupçon de poivre et de réglisse, des notes chaleureuses de moka. L'ensemble évolue avec souplesse, onctuosité et fondu, et porte la griffe du bon goût, de l'élégance et de l'originalité.

Vous pourrez profiter des journées du Patrimoine pour visiter ce château du XVIII e s. qui possède aussi un musée du Vin. Une occasion rêvée de découvrir cette cuvée jamais produite avant le millésime 2004. Issue de 60 % de grenache et de 40 % de syrah récoltés sur des grès villafranchiens, elle résulte d'un travail d'orfèvre, salué par le jury. Sous une teinte pourpre aux très légers reflets orangés, arômes et saveurs rivalisent d'élégance et de complexité. Aucune explosion des senteurs, mais la déclinaison délicate de notes florales de violette et de rose, fruitées de mûre, nuancées d'une touche épicée. Une chair ronde, subtilement rehaussée de fraîcheur emplit le palais harmonieusement. Du curry d'agneau à la tarte au chocolat, les accords seront nombreux avec ce vin prêt à être savouré. Une étoile revient au Saint-Georges-d'Orques cuvée Quetton Saint-Georges rouge 2004 (15 à 23 €), dans un style plus puissant, souligné de flaveurs de réglisse et de fruits rouges.

Grenache et cinsault, vinifiés à part puis assemblés, entretiennent une joyeuse complicité dans ce rosé saumoné au nez charmeur et fin, qui passe en revue le pamplemousse, les fleurs et le fruit rouge mûr. Caressante, tactile, délicate et nullement démonstrative dans ses arômes, la bouche n'en oublie pas de rester parfaitement fraîche. Un grand rosé de table, à la fois vineux et aérien.

Le château de l'Engarran est une «folie» montpelliéraine du XVIIIes. classée à l'inventaire des Monuments historiques. Diane Losfelt et Constance Rerolle y cultivent, sur les traces de leurs parents, le mariage du vin et du patrimoine. Elles produisent une large gamme de cuvées à forte personnalité, dont certaines font référence à la riche architecture des lieux. La cuvée présentée est un rouge à la robe dense et profonde, au nez expressif de fruits noirs (cassis), de garrigue, d'épices douces et de réglisse. Ample et rond, le palais est structuré par des tanins fondus et stimulé par une élégante finale poivrée. Équilibré et savoureux, ce vin sera d'ores et déjà parfait sur une côte de veau ou un canard braisé aux olives.

Le vignoble comprend 60 ha de vignes sur le terroir de Saint-Georges-d'Orques, dans le secteur des Grès de Montpellier. Le château lui-même est une "folie" du XVIII e s., voué à la vigne depuis sa fondation. Le rosé décroche deux étoiles comme dans le précédent Guide. C'est un vin pâle à reflets violets, au nez floral et à la bouche délicate et fraîche. Sa complexité lui permettra d'accompagner des plats asiatiques ou une salade de fruits rouges. "J'adore!", conclut une dégustatrice. Le Grès de Montpellier 2008 rouge (8 à 11 €) obtient une étoile pour son côté gourmand et élégant.

À l'Engarran, le rosé est le fruit d'une passion. Les raisins de quatre parcelles (cinsault et grenache majoritaires) sont soigneusement sélectionnés et vinifiés par saignée pour aboutir, dans le respect du terroir, à cette savoureuse cuvée couleur pétale de rose. Ce rosé déploie sans timidité des arômes de cerise, de groseille et d'épices, et une bouche fine et expressive qui marie de façon subtile rondeur et fraîcheur. Le Grès de Montpellier rouge 2006 (8 à 11 €) et le Grès de Montpellier Grenache Majeur rouge 2006 (11 à 15 €) recoivent chacun une étoile: le premier a de l'allure et de l'ampleur, le second dévoile des arômes envoûtants de mûre et de violette, et une bouche charnue et délicate.

Fleuron de la famille Grill, ce château est un vrai château. Une belle folie XVIII e où vous amène un rendez-vous galant avec cette bouteille de sauvignon. Elevée à la bourguignonne mais de sang méridional et chaud, elle porte en médaillon le prénom de son arrière-grand-père, Adélys. Il rime bien sûr avec délice mais admirons déjà la robe ensoleillée. Le bouquet beurré et vanillé rappelle son bénéfique séjour en barrique. Sa bouche invite au plaisir mais il faudra le mériter. Maîtresse de ses sentiments, parfaitement équilibrée, elle sait que la conversation fait partie des arts de la table...

Ce sont les superbes cariatides de la façade du château, avec leurs pampres de vignes, qui sont reproduites sur l'étiquette de cette cuvée Quetton Saint-Georges. Dans la continuité du 2000 (deux étoiles lui aussi), ce 2001 affiche une concentration plus grande encore: la robe est très profonde, les arômes se situent dans la gamme du fumé, des fruits compotés, du zan. Un beau velouté en bouche, un grain de tanins très serré, un élevage en fût discret et bien maîtrisé: tout lui promet un bel avenir. Il mérite d'être carafé.

Voici le deuxième millésime de cette cuvée Adélys, dont le nom rappelle l'ancêtre ayant jadis acquis l'Engarran. Adélys, à délices... Le sauvignon rayonne de naturel. Le chêne (six mois) l'enveloppe de vanille mais rien de trop: exemple de bel élevage en barrique. Le tout est puissant et conquérant.

On ne peut être que séduit par la cuvée Quetton Saint-Georges du Château de l'Engarran: chaque millésime de cette cuvée fait partie des incontournables de Saint-Georges d'Orques. Le 2000 perpétue avec brio la tradition: deux étoiles récompensent ce vin intense, complexe, riche, volumineux. Paré d'une belle robe rubis foncé, il attire par ses arômes chauds et épicés et achève l'entreprise de séduction par un régal de fruits et d'épices qui se fondent dans une matière bien enrobée et qui restent longtemps en bouche. A boire dès maintenant ou à attendre; chacun y trouvera son compte.

A l'Engarran, le plaisir de goûter les vins s'accroît à mesure que la qualité s'impose. Le bonheur, bénéfice de l'expérience: à commencer par le distingué Quetton Saint-Georges 98, attirant par sa robe grenat profond. L'intensité s'affirme au nez, fin, élégant, complexe aux notes de fruits noirs, de cuir, de torréfaction, de café et d'épices (poivre) et aussi de fleurs et de réglisse. La puissance marque la bouche qui s'avère ample, suave, harmonieuse, d'une structure au grain affiné, d'une longueur exquise. Le rosé Saint-Georges, dans l'élaboration duquel on est ici passé maître, a vu sa classe récompensée de deux étoiles pour le 98.

Syrah et grenache à l'appui du cabernet franc dans cette Lionne née sous le soleil du millésime 2020. Une nuance grenat dans la robe montre un début d'évolution que confirme le nez, joliment patiné, sur les fruits rouges confits. Ces mêmes saveurs prennent vie dans une bouche souple, consistante, agréable, un brin astringente en finale. Une petite austérité qui disparaîtra à table sur une viande grasse.

Pas de bois dans cette cuvée, mais un joli fruit, rouge et noir, qui s'étire dans une bouche fluide, sapide, facile d'accès, ourlée de tanins fermes mais sans dureté. À boire sur le fruit de sa jeunesse.