Château Puech-Haut

Un flaconnage cosi pour ce rosé haut de gamme né du grenache et du cinsault, élevé en cuve et sur lies. Un vin qui tient toutes ses promesses: une robe lumineuse, un nez délicat, pur, entre fleurs blanches et pomelo, une bouche très flatteuse et dotée d'une petite sucrosité gourmande qui n'entame en rien la vigueur et la fraîcheur de l'ensemble. Précis, raffiné, aucune fausse note.

Fondateur en 1988 de ce domaine qui compte aujourd'hui plus de 100 ha, Gérard Bru a toujours misé sur la qualité des vins de ce terroir du Pic-Saint-Loup. Les vignes sont entourées d'un muret en pierres sèches, d'où le nom de clos. Sorti d'un élevage de dix-huit mois en fût, ce vin se promène entre les notes de ciste, de camphre, de grillé et d'épices. La bouche veloutée reste toujours fraîche, et sa longue finale enrobée retrouve les épices du bouquet. On prendra plaisir à boire ce vin riche et parfaitement équilibré dans un an ou deux.

Il est inutile de présenter Puech-Haut, la collection de hautes distinctions y suffit. Le palmarès 2002 confirme son savoir-faire. Tête de cuvée rouge 99, coup de coeur pour commencer: robe rouge soutenu, presque noir, violacé; nez très expressif, respirant la torréfaction, les fruits noirs, les fruits secs, les épices, au boisé demandant encore à se fondre; palais puissant, racé, harmonieux et long où la structure très présente laisse envisager une dizaine d'années de garde. Retenons ensuite le Prestige rouge 99 (100 à 149F), et le rosé 2000 (70 à 99F) cités, puis le Tête de cuvée blanc 99 (100 à 149F) et le Clos du Pic, rouge 99 (200 à 249F), pris en charge par Matthieu Bru, qui ont obtenu respectivement une et deux étoiles.

Un blanc cossu, très rhodanien dans son assemblage (roussanne, marsanne, grenache blanc), élevé en fût, au nez retenu pour l'heure, qui hésite entre notes beurrées, cire et acacia. Une riche matière miellée emplit le palais avec puissance et suavité, soutenue par une fine amertume qui donne tout ce qu'il faut d'énergie à ce beau blanc résolument sudiste, de table et de bonne garde.

Une dominante de syrah et un élevage en fût pour ce 2020 étoffé, assez complexe, entre fruits noirs, griotte et épices de la barrique. La petite fermeté de tanins n'entame en rien le confort d'une bouche harmonieuse, suave, aux notes boisées encore en évidence. Un séjour en cave devrait fondre l'ensemble.

Tout est suave et ensoleillé dans ce duo grenache-syrah presque à parité: le nez qui exhale de douces senteurs de fruits noirs en confiture et de kirsch, et la bouche, presque sucrée à l'attaque, charnue, onctueuse, flanquée de tanins discrets, d'une maturité aboutie eux aussi. Solaire et très gourmand.

un vin épanoui, très nord rhodanien dans son assemblage roussanne-marsanne. Le chêne neuf apporte ses touches vanillées fondues à un nez riche en fruits jaunes mûrs. Bien balancée entre gras et tension, la bouche restitue cette plénitude et témoigne d'un élevage ambitieux mais totalement maîtrisé. Un grand blanc de table qui tutoie le coup de cœur.

Habituée du Guide, cette cuvée de marsanne et de roussanne est saluée par les jurés pour son nez intense de fruits exotiques (litchi, mangue) et de pêche. La bouche généreuse, ample, souple et très équilibrée, associe le fruit mûr à des notes de cire d'abeille et s'étire dans une finale longue et gourmande. Un vin à la fois puissant et élégant.

Gérard Bru a relancé dès 1985 la notoriété du terroir historique de Saint-Drézéry. Son domaine s'étend aujourd'hui sur près de 180ha répartis sur plusieurs dénominations de l'AOC languedoc. Dans la cave, les pierres sculptées en forme de tête de bélier soutiennent les cuves en bois tronconiques. Ce 2010 entre en scène dans une robe encore jeune aux reflets violines. Ses arômes s'épanouissent sans réserve, évoquant les fruits rouges, le poivre et la vanille. Sa chair et sa puissance tannique lui permettront d'attendre plusieurs années en cave. Le Pic Saint-Loup Clos du Pic 2011 rouge (30 à 50€; 8000b.), aux arômes de fruits confits, voluptueux et concentré, obtient quant à lui une étoile et pourra être dégusté sur une gardiane de taureau.

Les étoiles brillent sur ce merveilleux domaine fondé en 1981 par Gérard Bru. La Tête de Bélier blanc 2007 (23 à 30 €), tout en vivacité, décroche également deux étoiles. Le Saint-Drézéry Prestige rosé 2008 (8 à 11 €) en obtient une pour son fruité. Mais c'est ce Saint-Drézéry rouge qui a fait la plus forte impression. Sous une robe pourpre intense se dévoilent de délicats arômes: olive noire, poivre, vanille. La bouche ronde et puissante garde ce même caractère aromatique tout en bénéficiant du soutien de tanins fondus et réglissés. Un 2006 à conserver encore un an ou deux avant de le servir sur un gibier à plume (sarcelle, canard) ou un lapin à la broche.

À Puech-Haut, vous pourrez admirer une collection de barriques peintes par de grands artistes contemporains et, dans un tout autre registre, les pierres sculptées en forme de bélier qui soutiennent les cuves en bois tronconiques. Vous dégusterez aussi ce vin à la robe dorée, au bouquet complexe mêlant l'acacia, le miel, les agrumes et les notes empyreumatiques. La bouche affiche beaucoup de gras, bien équilibré par la fraîcheur. Sa longue finale délicatement boisée confirme que ce vin a un bel avenir devant lui.

À Puech-Haut, vous n'êtes pas seulement surpris par les têtes de bélier en pierre qui supportent les cuves en bois. Il y a aussi ce blanc, bien doré, qui embaume les fleurs blanches, le miel, puis la vanille. La bouche se montre puissante, longue et distinguée à la fois. Le rouge 2003 Tête de Bélier, une étoile, développe des notes grillées et boisées apportées par le fût. Sa persistance et son volume lui assureront un bel avenir.

Vendange à la main, foulage aux pieds..., un retour aux sources que Yves Gruvel, vinificateur, à voulu réaliser pour sa 40 e vendange. Le résultat est remarquable comme l'annonce la robe d'un pourpre presque noir. Le bouquet intense mêle des notes de torréfaction, de fruits noirs, d'épices et une fine pointe de coco. La bouche très concentrée mais veloutée, subtilement fraîche et sans lourdeur, enchante les dégustateurs. C'est la délicatesse mariée à la puissance; et un grand avenir assuré. Si vous hésitez à cause du prix, la cuvée classique Puech-Haut 2001 rouge (15 à 23 €), 60 000 bouteilles, apportera aussi de belles sensations puisqu'elle obtient une étoile.

Vendangé en septembre, de nuit, un gris des plus aimables, aux reflets pétale de rose, doté d'arômes sans exubérance de pêche et de petits fruits rouges. Les agrumes prennent la main dans une bouche délicate, finement texturée, d'une fraîcheur idoine.

Une robe pâle, aux reflets saumonés, un nez discret mais précis de petits fruits rouges et d'agrumes, une bouche souple, tendre et de bonne allonge: un rosé élégant, sur le versant de la légèreté, qui sera parfait à l'apéritif.

un rouge à dominante de syrah, intensément vanillé et toasté au nez (la marque de la barrique). La bouche est conséquente: de l'ampleur, des tanins bien enrobés et une longueur de bon augure pour la suite.

Encore une fois, on peut compter sur les 900000bouteilles de Puech-Haut -un rosé saumon clair mariant grenache (60%) et cinsault. Le nez livre à l'aération des senteurs de bonbon anglais. La bouche garde ces accents amyliques, associés à des notes florales, offrant un équilibre flatteur entre rondeur et vivacité. Pour l'apéritif et les grillades d'été.

Ce 2015 passé huit mois en fût livre des arômes beurrés, grillés, miellés et fruités (abricot). Des arômes prolongés par une bouche riche, dense et longue. À réserver pour le repas.

au nez, des notes de garrigue, de tapenade et de boisé; en bouche, de la persistance, de l'onctuosité, du fondu et des tanins soyeux.

Associant grenache (70%) et cinsault, un rosé des plus réussis et qui n'a rien de confidentiel! Il affiche le teint pâle des rosés de pressurage direct et libère des parfums d'agrumes, de bonbon arlequin et de petits fruits rouges, avec une touche de garrigue. La cerise marque une bouche tout en rondeur, à la longue finale épicée et minérale. De la présence.