Château de la Charrière

Un blanc très abouti né d'un élevage en barriques bien pensé, qui reste discret. La fraîcheur minérale du terroir ressort dès le nez, marqué par les fleurs blanches, le citron, le poivre et la pierre à fusil. Nervosité et gourmandise s'associent dans une bouche alerte à souhait, citronnée, dont on retient la tension et la droiture. Un «vin de garde pour amateurs de minéralité» selon le jury, enthousiaste.

Un climat de 8,5ha à proximité immédiate du célèbre Clos des Mouches. Son nom fait référence à un statut fiscal particulier: au Moyen Âge, certaines vignes dites «franches» étaient exemptées de redevances seigneuriales ou ecclésiastiques, un privilège accordé à des terres de haute qualité qui témoigne de la reconnaissance ancienne de ce terroir. Dans le verre, un vin d'un carmin profond, au nez riche et chaleureux mêlant chocolat noir, vanille et fruits rouges mûrs, qui trouve un bel équilibre entre fruit, finesse et tension en bouche. Un ensemble abouti.

Partagé entre les niveaux village et les 1er cru, ce climat marque la frontière avec Pommard. Le vin dévoile un joli bouquet d'églantine et de réglisse agrémenté d'une pointe de vanille. Dominé par le fruit et structuré en douceur par des tanins souples et soyeux, le palais se révèle harmonieux. Une bouteille qui pourra encore vieillir quelques années afin de livrer tout son potentiel.

Derrière d'intenses reflets rubis apparaissent des notes de fruits noirs confiturés qui renvoient à la chaleur du millésime. La bouche se révèle aussi ample et dense qu'onctueuse et élégante, bâtie sur des tanins fins et pourvue d'une belle longueur.

Ce climat, le plus haut des 1ers crus, étagé entre 350 et 400m, offre une vue unique sur le vignoble du sud de la Côte de Beaune. Yves Girardin y cultive 37ares de chardonnay qui ont donné naissance à ce vin minéral (pierre à fusil), fruité (citron) et légèrement miellé au nez, frais, tonique et long en bouche, construit sur une fine tension aux tonalités calcaires.

Né de ceps de pinot noir de trente-cinq ans, ce 2013 livre un bouquet charmeur et généreux de fruits rouges écrasés (fraise, framboise) mâtinés d'un boisé léger et d'une note de cuir. Le palais se montre alerte et souple, souligné par une fine acidité aux accents de fruits acidulés et prolongé par une finale saline. Un santenay que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse.

Cela fait dix ans qu'Yves Girardin a acquis ce château, domaine familial situé dans le hameau de Santenay-le-Haut. À la tête d'un vignoble de 22,5ha (3ha à ses débuts en 1975), il propose un beaune 1ercru d'emblée expressif, ouvert sur les fruits rouges mûrs, griotte en tête, quelques notes de cuir et de merrain apparaissant au deuxième nez. La bouche se montre consistante et riche, soutenue par des tanins souples et ronds. Dans deux ou trois ans, ce vin équilibré accompagnera volontiers une terrine de queue de bœuf.

Producteur à Santenay depuis 1975, Yves Girardin connaît bien ses terroirs pour exploiter 22,5ha entre Savigny, les Maranges et Santenay. Voilà dix ans qu'il a acquis ce château où l'exploitation a son siège. La vendange 2011 lui apporte deux cuvées notées l'une comme l'autre une étoile. La première provient d'un climat majoritairement planté en chardonnay, le sol y étant calcaire. Un vin or pâle aux reflets verts, charnu, rond et persistant, aux parfums de poire et de fruits jaunes rafraîchis par une pointe de menthe. On le servira dans les trois ans, par exemple avec une lotte en sucré-salé. Le 1ercru Clos Rousseau 2011 rouge (2600b.) offre un nez vineux de fruits rouges et noirs aux nuances boisées, un palais gras et consistant, étayé par une bonne trame tannique. Il accompagnera dans trois ans des fromages onctueux comme le pont-l'évêque.

La «roche», il s’agit ici d’un sol argilo-calcaire dans lequel poussent des vignes de chardonnay d’une vingtaine d’années. Yves Girardin, vigneron depuis 1975, peut se féliciter d’avoir planté cette parcelle peu après son arrivée. Elle offre un 2009 expressif, jaune pâle, aux senteurs d’agrumes et de fruits confits. Fraîche en attaque, la bouche riche et veloutée livre une finale sur la vanille. À attendre un an. Cité, le 1 er  cru 2009 rouge Clos Rousseau (8 000 b.) offrira, avec son nez torréfié et sa structure ample, le meilleur de lui dans trois ans.

Sur Sampigny-lès-Maranges, ce 1 er cru prolonge les Clos Roussots et le Clos des Rois. Un style très aérien pour ce maranges qui surprendra sans doute les amateurs de vins mâcheux. Il réjouira en revanche ceux qui préfèrent la fraîcheur presque minérale du fruit. Vermillon à disque net, correctement boisé, ce 2004 se livre en bouche à quelques confidences végétales. De la dentelle plutôt que du velours: une bouteille pour maintenant.

De la nymphe des eaux au dieu du vin... Si Santenay bénéficie de sources renommées, le pinot noir et le chardonnay ont pris aujourd'hui l'avantage. De cette vocation, il subsiste toutefois le... casino. Yves Girardin mise ici sur le rouge, et le sort (ajouté à d'autres qualités, bien sûr) ne lui est pas défavorable. Rubis pur, fruits frais, fin et rond avec une petite sensation grillée, un 2004 d'une nature féminine, à boire ou à attendre un peu, sachant qu'il aimera la crème et les champignons.

Nourrissants, théologiques et morbifuges, disait-on jadis des vins de Savigny. Ces Vermots Dessus (en haut, le long de la route de Bouilland) ont tout ce qu'il faut pour remplir ce programme. Clair et intense, auréolé de fruits blancs et de pain grillé, ce 2003, est charnu, riche avec cette acidité nécessaire qui – ici – ne fait pas défaut au millésime.

En village Morgeot s'écrit Morjot, allez donc savoir pourquoi... Carminé, ce vin embaume la framboise écrasée. Il emplit la bouche d'une matière appréciable, d'une chair fondante aux tanins fondus jusque dans une finale fruitée légèrement réglissée, élégante. Une dégustatrice rêve d'un mignon de porc sauce au vin...

Rouge rubis ferme et limpide, une Maladière qui vous guérira de bien des maux! Merise rouge, légère menthe, le bouquet est frais comme le printemps, très intéressant. Au palais, l'attaque est intense puis profonde, évoquant un peu l'angélique, les fruits confits. Des tanins? Point trop n'en faut mais il en faut! Et cela donne une complexité intéressante (servir d'ici un à trois ans).

Le sentiment de puissance, de conquête se lit à l'oeil. D'une certaine complexité, le nez s'ouvre à l'aération sur des notes de sous-bois. Un caractère délicat, plutôt poivré, toujours complexe mais sûrement de bonne composition. L'acidité anime la bouche sans la durcir. Le fruit s'expose comme le samedi sur le marché de Beaune. L'élégance d'un beau corps qui n'a pas encore tout donné et qui a beaucoup d'esprit.

Elevée un an en fût, dont 20% de bois neuf, une Maladière typée, élégante, promise à une dégustation assez proche (deux à trois ans). Sa robe limpide est sans défaut. Le bouquet signale le raisin de Corinthe, le pruneau, dans un environnement frais et fruité. L'attaque est heureuse elle aussi, fraîche, puis l'ampleur se dessine, s'appuyant sur du gras et de bons tanins assez longs.

Voici un vin "terroité", comme on aime à le dire ici. Sous sa robe rubis clair aux nuances tuilées, apparaissent de surprenants arômes d'épices sur fond de réglisse. Les tanins sont ronds et soyeux. La finale, de bonne longueur, laisse une impression chaleureuse. Cette bouteille se mariera bien avec un gibier à plume.

L'avantage de la ligne droite est de couper toutes les autres, disait Lamartine. Ce vin est du même avis. Très typé chassagne rouge, il n'y va pas par quatre chemins: d'une couleur flatteuse et attirante, il exprime un léger sous-bois de même que des notes de café. Un côté un peu "féminin", si l'on ose avoir recours à cette comparaison sexiste. Pas énormément de gras, la taille minceur, mais toujours ce charme spontané. La Charrière est une belle demeure ancienne de Santenay.

Du domaine Yves Girardin (16ha), on peut vous conseiller deux bouteilles également notées. Celle-ci à déboucher une heure avant le service car elle a besoin d'un peu d'air pour se gonfler les poumons. Tendre, elle s'ouvre petit à petit, commençant par l'épice et finissant sur le fruit. Notons aussi le Sous la Roche blanc 2000 (8 à 11€) qui vous donnera satisfaction dès 2003.

Toasté, beurré, épicé, fleurs blanches, citron, le nez de ce Beauregard intéresse. La bouche séduit aussi: un bon volume, du gras mais aussi de la fraîcheur, un boisé bien ajusté, même si encore un peu trop présent. À attendre au moins une paire d'années.