Domaine Grand

Si l'intensité du nez n'est pas élevée, la composition aromatique de ce dernier est à la hauteur des attentes: de la noix fraîche accompagnée d'un peu de boisé. La bouche est fraîche; on y retrouve la noix, avec des notes de champignon et un peu d'épices et de citron. Le style reste léger.

Pur chardonnay, cette cuvée a été élevée en fût de 10ans pendant 14mois. Avec un nom pareil, on pourrait s'attendre à une personnalité autre, mais c'est en fait un vin de nature timide. Le nez, sur le tilleul, est discret mais très intéressant. La bouche est un peu plus affirmée, avec une structure vive qui supporte de beaux arômes citronnés. L'ensemble est très agréable.

Ah, les beaux reflets verts de la jeunesse! Le nez semble lui aussi traduire des fragrances juvéniles, entre citron et brioché, avec quelques notes florales très fraîches. Élégante, la bouche est légère, avec un peu de noisette. La rétro-olfaction nous donne de jolies envolées de pomme mûre. Un style délicat, mais qui offre de belles perspectives.

Une vendange difficile: après la canicule qui a bloqué la maturité, la pluie de fin août est venue compromettre la récolte et il a fallu attendre le 15septembre pour vendanger. Le raisin a macéré 2mois et demi en cuve. Pas d'ajout de soufre après pressurage, une filtration légère et pas de collage: le juste nécessaire pour obtenir ce vin d'un grenat profond, au nez franc, assez porté sur le végétal. De la rondeur en bouche et un joli fruité. La nature rend bien toutes les attentions qu'on lui a portées: la matière s'exprime avec caractère, mais tout en finesse.

Un château-chalon or pâle, issu de vignes d'une quarantaine d'années situées dans les hauts de Ménétru-le-Vignoble. Ouvert, le nez d'épices agrémenté d'une pointe citronnée se révèle très agréable. Dense, ronde et consensuelle, la bouche tire parti d'une fine acidité.

Fermenté à basse température puis élevé en fût de 10ans d'âge, ce savagnin récolté très mur affiche une couleur jaune pâle. On perçoit beaucoup de présence au nez, avec des agrumes et de la pomme verte. Si la bouche est ronde, elle est cependant bien soutenue par une juste acidité propre à soutenir les arômes de citron, d'anis, de fenouil et de pomme verte.

Les raisins de trousseau cueillis le 20 septembre 2019 ont macérés 2mois. L'élevage d'un an s'est fait en cuve. Témoin d'une belle extraction, la robe limpide est d'un beau rouge sombre. Le nez de griotte est encore un peu fermé mais ne demande qu'à séduire ardemment dans quelques mois. L'attaque en bouche est souple, mais la finale se montre un peu austère et tannique.

Pur chardonnay, cette cuvée est issue d'une fermentation en fût de 400l et d'un élevage de 24mois. Le fruit est son crédo au nez dans une partition très exotique: ananas, mangue, litchi, citron et pêche. On reste dans le même registre aromatique au palais, avec beaucoup de fraîcheur. À boire bien frais avec un poisson grillé.

Ce château-chalon est né de raisins de savagnin récoltés sur la commune de Menétru-le-Vignoble. Une robe couleur de la paille après les moissons. La noix fraîche domine au nez, mais laisse entrevoir les épices dans une séquence délicate. La bouche est bien équilibrée et toujours agréablement épicée. Un vin représentatif de l'appellation.

Ce sont des grappes de trousseau très mûres qui ont été récoltées le 30septembre2017 et méticuleusement triées. La macération a duré deuxmois en cuve avec un élevage en fût d'un an. La robe se pare d'un rouge profond avec des reflets violacés, voire légèrement bruns. Chaleureux, le nez évoque les fruits mûrs et les épices. Dès l'attaque en bouche on sent la richesse, l'ampleur, les tanins et aussi une certaine force alcoolique, sans oublier un petit trait d'amertume en finale. Les fruits rouges (mûre, groseille) côtoient la réglisse dans un bel élan aromatique.

avec quatre ans sous voile, ce savagnin aurait pu tirer sur la typicité du vin jaune. Il en a quelques attributs aromatiques (noix, curry), mais il est surtout très axé sur la fraîcheur.

Un coup de cœur dans l'édition précédente pour le 2010. Le millésime suivant n'atteint pas ce sommet, mais s'annonce bien au nez dans ses tons de noix fraîche, de sous-bois et de vanille. Sans être très ample, la bouche s'avère agréable et harmonieuse.

Une cuvée croustillante à tous les sens du terme: les grands-parents des propriétaires actuels ont relaté l'histoire d'une femme aux formes généreuses qui, se promenant régulièrement sur la parcelle, aguichait l'équipe des vendangeurs au moment de la récolte… Dans le verre, un vin pâle aux reflets verts, au nez élégant, frais, très expressif, sur les agrumes et les fruits exotiques. En bouche, des arômes fermentaires (lies, levures) laissent la place à un joli fruité, teinté d'acidulé. Paradoxalement, beaucoup de fraîcheur pour cette «grande chaude».

Le lieu-dit En Beaumont est situé sur la commune de Menétru, dont le vignoble représente la plus importante superficie des quatre villages pouvant revendiquer l'AOC château-chalon. Les vignes de savagnin ont donné ici un vin or clair aux délicats arômes de noix. La bouche est fine et bien structurée, en harmonie avec le nez.

élevé trois ans en demi-muids, ce 2011 ambré marie au nez le miel, la figue et les fruits secs. La bouche se révèle douce et harmonieuse.

Jaune clair aux reflets or, ce vin jaune est d'une grande douceur au nez. Cette trame suave se retrouve dans une bouche qui ne manque ni de présence ni de personnalité. La noix verte s'y développe avec bonheur, dans une belle longueur.

Dans la gamme des quatre crémant-du-jura du domaine, celui-ci, non millésimé, est élaboré à partir de chardonnay. Si les bulles sont timides, la robe d'or vert est agréable à voir. Fleurs blanches et fruité composent un nez expressif. Partant sur une belle attaque, la bouche affiche beaucoup de volume et offre de généreuses notes de pêche et d'abricot.

Les frères Grand ont réussi à pouvoir cultiver 70ares dans cette appellation convoitée. Et avec succès pour cette cuvée jaune ambré qui, bien qu'encore un peu sur la réserve au nez, laisse imaginer le meilleur: déjà l'amande fraîche, la noisette, la pâte de coings et le curry se placent aux premières loges. Puissant sans être lourd, le palais offre cette juste dose d'acidité des vins jaunes de garde. La noix est bien marquée et une pointe de minéralité vient apporter un surcroît de fraîcheur et d'élégance.

Le chardonnay s'associe ici au savagnin et au poulsard pour donner un vin couleur vieil or aux senteurs de miel. L'attaque est très franche et alerte, et l'équilibre très réussi entre douceur et fraîcheur. Un ensemble harmonieux. (Bouteilles de 37,5cl.)

Quand on vous parle de «panier percé», vous savez que cela n'est pas forcément très élogieux, mais si on vous rappelle la nécessité d'une caisse percée pour la vendange du crémant, vous saurez que c'est un gage de qualité. Évidemment soumis à cette exigence, ce crémant est né sous les meilleurs auspices. Une mousse très fine s'échappe d'une robe claire aux reflets de paille. Vif, le nez nous entraîne vers le citron, la pomme et les fleurs blanches. En bouche, l'équilibre entre volume et fraîcheur devrait bien s'associer avec des gougères.

Sur les 130 000 bouteilles que produit cette cave, seulement 2 700 portent l'appellation château-chalon. Soutenu à l'œil avec sa robe d'or foncé, ce 2006 est ouvert au nez, sur la noix et l'amande. La bouche ample, aromatique, apparaît en finale encore un peu marquée par la vivacité. Un vin déjà harmonieux, mais qui s'affinera au cours des cinq à dix prochaines années.

Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice de cette affaire de famille créée en 1692. La production du domaine se voit régulièrement distinguée dans le Guide et cette année ne fait pas exception. Paré d'une belle robe dorée, ce 2005 va droit au but dès l'olfaction: c'est un vrai vin jaune aux accents épicés, complexes et intenses. L'attaque en bouche, franche, dévoile de la souplesse mais aussi une structure affirmée où s'amplifient de minute en minute les notes de noix sèche. De la puissance mais aussi de l'équilibre, grâce à une fine vivacité. Loin du Jura, les coquilles Saint-Jacques n'attendent que d'être pêchées pour finir crémées en cassolette. Cité, le vin de paille 2008 (5 000 b.) raconte une autre histoire. Celle du coing, de l'abricot, de la figue et d'une bouche tout en fraîcheur.

Ce sont Emmanuel et Sébatien Grand qui dirigent désormais le domaine – géré de père en fils depuis 1692. Mais les parents ne sont pas loin. Le nez de leur brut de chardonnay se montre discret mais agréable, associant les fleurs blanches et les agrumes. Bien structurée et assez dosée, autrement dit plutôt sur la douceur, la bouche suit cette même ligne aromatique. Idéal pour une salade de fruits.

Ce château-chalon ne représente que 3 % de la superficie totale de l'exploitation, qui produit par ailleurs du vin jaune dans l'AOC côtes-du-jura. Mais qui ne mettrait pas cette prestigieuse appellation sur sa carte de visite? En ambassadeur, donc, ce vin ciselé au nez affiche un bouquet fin et fondu sur la noix et le menthol, qui donne envie de poursuivre. Puissante, la bouche se trouve quelque peu en retrait en matière aromatique, mais elle montre du corps et du potentiel.

Castellum Carnonis, qui devint Château-Chalon, était un site privilégié pour établir ce qui fut d’abord une forteresse, puis un château. Doré, le 2004 de la famille Grand n’a pas la puissance que suggère l’histoire de ce fabuleux village, mais il possède le côté agréable et harmonieux de l’endroit tel qu’il se présente aujourd’hui. Discret au nez, légèrement boisé, ce vin montre une attaque franche et un bel équilibre. Il est déjà prêt.

Sébastien ayant rejoint en 2009 son frère Emmanuel sur le domaine, Lothain, le père, peut partir tranquillement. Les générations de Grand se suivent ainsi depuis 1692. Les cuvées se succèdent également, comme ce vin de paille 2007 qui prend la suite du 2006 présent dans le Guide l'an dernier. Issu principalement de cépages blancs, il offre une robe cuivrée et un bouquet complexe, avec la datte comme base aromatique, nuancée de fruits exotiques en confiture. La bouche, miellée et épicée, se montre douce, concentrée et échappe à la lourdeur grâce à une fine acidité. Le vin jaune 2004 (4 500 b.), pourvu d'une bonne matière et d'une élégante richesse, décroche une étoile. Il accompagnera une volaille en sauce.

Avec 24 ha et 130 000 bouteilles produites, ce domaine dans la même famille depuis plus de trois siècles est assez important pour la région, et sa maîtrise qualitative reconnue. Blanc de blancs, ce crémant franchira-t-il l'Atlantique, la maison réalisant une partie de son chiffre d'affaires à l'export et notamment aux États-Unis? On en garderait pourtant bien sur le sol national, de ces bulles fines et régulières. Frais au nez, c'est un vin vif et gentiment fruité en bouche (pomme verte). Un produit classique.

Les vignes de savagnin qui ont donné naissance à ce château-chalon sont situées au lieu-dit En Beaumont, à Menétru-le-Vignoble, l'une des quatre communes à pouvoir prétendre à l'appellation. Sous une robe dorée, le nez s'affiche sans aucun complexe mais avec une forte complexité: noix, amande, sous-bois et truffe s'en donnent à coeur joie et laissent deviner une matière d'une grande maturité. Ample et généreux en bouche, ce 2003 rappelle par son côté "pousse-toi de là que je m'y mette" le caractère masculin des vins jaunes d'Arbois. De garde, assurément.

L'arrivée de Sébastien sur l'exploitation en 2009 avait coïncidé avec un coup de coeur pour le vin jaune 2002. Un départ en douceur pour le père et une arrivée en fanfare pour le deuxième fils! Gourmand et fruité au nez, ce vin de paille allie fraîcheur et puissance en bouche. Un bel équilibre qui peut parfaitement s'apprécier tout de suite, à l'apéritif ou au dessert. Une étoile également pour le pinot noir 2009 (8 à 11 €) élevé en fût. Son nez déjà plaisant aux fraîches notes de fruits rouges évoluera bien. Le boisé se montre encore un peu dominant en bouche mais le fruit devrait l'emporter. À attendre donc (deux ans).

C'est à Passenans qu'a eu lieu en 2009 la Percée du vin jaune, grande fête consacrée à ce vin prestigieux et aux vins du Jura en général. Dans ce crémant aussi, les bulles percent pour s'évanouir et mieux revenir ensuite. Le nez s'ouvre sur la poire et les fruits à chair blanche, nuancés d'une légère pointe acidulée. Une attaque franche annonce une bouche marquée par la vivacité. Un vrai bon apéritif.

Cet important domaine (23 ha) cultivé par la même famille depuis plusieurs siècles, pourra vous proposer toute une gamme de crémants, du brut au demi-sec en passant par le rosé. Le brut Prestige est un vin de pur chardonnay, jaune pâle, animé d'un fin cordon de bulles. Le nez délicat joue dans le registre floral et la bouche suit la même ligne aromatique dans un bel épanouissement. De bonne facture, c'est un crémant à toute épreuve: il sera aussi à l'aise à l'apéritif qu'au repas ou au dessert. Une heureuse polyvalence.

La famille Grand a acquis il y a quelques années une parcelle de château-chalon qui lui permet d'ajouter à sa gamme un autre vin jaune à côté du côtes-du-jura. Le plus célèbre des vins jaunes mérite ici toute sa réputation. Or pâle aux reflets verts, ce 2000 offre un nez très frais. Un jaune...vert donc; mais vert n'est pas ici synonyme d'herbacé et ne renvoie pas à la verdeur; ce jaune est vert... comme la noix verte, comme le poivre vert, et il fait voir la vie en rose. La bouche reste sur ce ton frais et floral, dans l'équilibre et l'harmonie. Une vision assez aérienne du vin jaune, qui sort un peu du classicisme par son côté frais. On peut apprécier sans attendre cette bouteille hors du commun avec de la cuisine asiatique ou un canard à l'orange.

Cet important domaine a collectionné les étoiles dans le Guide dès la première édition et a reçu sept coups de coeur. Il est présent dans plus d'une dizaine de salons et autres manifestations dans toute la France. Vous pourrez donc rencontrer un des membres de la famille à l'une de ces occasions ou venir dans les caves déguster par exemple l'un des fleurons du vignoble: le vin jaune. Celui-ci, à la robe or ambré, est bien ouvert et plaisant au nez. Il délivre des notes de fruits secs, d'épices et d'agrumes confits d'une grande finesse. L'attaque est fraîche mais l'évolution droite, sans faille aucune jusqu'à la finale équilibrée. Une structure élégante, beaucoup de caractère et de fond pour ce millésime remarquable, déjà prêt à satisfaire les inconditionnels tout en pouvant attendre ceux qui finiront un jour ou l'autre par découvrir ce que la viticulture française a de meilleur. Ces derniers pourront goûter, en guise d'initiation, la cuvée Tradition blanc 2004 (8 à 11 €), assemblage de 60 % de chardonnay et 40 % de savagnin. Citée, elle présente un petit goût de jaune.

Certains vignerons de Passenans élaborent des crémants demi-secs. Ce n'est pas le cas de celui-ci, qui est un brut. Mais il se révèle assez polyvalent et conviendra pour l'apéritif comme pour le dessert. Un léger train de bulles fines, écrit un dégustateur. Ce n'est certes pas le TGV mais ce n'est pas l'omnibus non plus. L'essentiel, d'ailleurs, n'est-il pas de faire un agréable parcours? C'est ainsi que le nez vous emmène sur les chemins d'un fruité varié et sensuel (poire, pomme, agrumes). Quant à la bouche, ample et suffisamment vive, elle fait preuve d'un bon équilibre.

Régulièrement mentionné dans le Guide, parfois aux meilleures places, ce domaine familial remonte au XVII e s. Le pinot noir entre pour moitié dans l'assemblage de la cuvée Sélection, associé au trousseau et à un peu de poulsard. Bien rouge à l'oeil, elle développe un nez où l'airelle rencontre la cerise, le cassis, la groseille, la fraise et la mûre. Un plaisant défilé. Légèrement boisée, la bouche présente des tanins serrés mais mûrs. Un vin un peu strict mais qu'un gibier saura sans doute décrisper. Mariant chardonnay et savagnin, le blanc Tradition 2003 (8 à 11 €), fruité et typé, est également cité.

À l'instar d'autres vignerons jurassiens, les Grand commercialisent non seulement des vins de cépages purs, mais aussi des vins d'assemblage, comme cette Tradition issue de 60 % de chardonnay et de 40 % de savagnin. Mixité rime ici avec complexité: les agrumes et le miel se mêlent au nez avec bonheur. Aucune rupture avec la bouche qui poursuit son oeuvre de séduction, gagnant en puissance et réalisant une remarquable harmonie. On aime déjà cette élégance et cette rondeur, mais d'ici trois ans ce 2002 se sera encore bonifié. Le vin de paille 2002 (15 à 23 €) s'est offert une nouvelle bouteille depuis quelques années. Un nouveau look pour le contenant mais une tradition bien gardée pour le contenu: jugé très réussi, il a une richesse encore réservée. Ses notes de raisin sec et d'écorce d'orange amère sont perceptibles mais demandent quelques années pour s'épanouir.

À la suite du départ à la retraite, fin 2005, de Georges Grand, le GAEC Grand Frères est devenu le domaine Grand. Il rassemble désormais Emmanuel et ses parents, Lothain et Christine, qui perpétuent sur leurs 23 ha une tradition viticole remontant au XVII e s. Leur brut Prestige, issu de chardonnay, est très élégant au nez, dans des notes d'agrumes. La bouche ronde et harmonieuse laisse entrevoir une nuance de poire.

La nouvelle cuverie totalement en Inox et thermorégulée n'a été construite qu'en 2004. De la régulation des températures, il en fut question en cette année 2003 caniculaire où les vendanges ont commencé le 20 août pour le vin que nous avons dégusté! Loin de nous refroidir, ce côtes-du-jura a plutôt le sens de l'équilibre. L'harmonie qui s'en dégage nous plonge dans la quasi-béatitude. Prenez ce nez de petits fruits rouges compotés, cette bouche où chaleur et vivacité se répondent et où framboise, cassis et cerise rivalisent en finesse. Rien que du bonheur! A boire tout de suite pour capter l'insouciance de la jeunesse ou dans deux ans pour savourer la plénitude de l'âge mûr.

Le premier château-chalon de cette cave nous était présenté l'an dernier et décrochait immédiatement un coup de coeur. Le 98 n'obtient pas cette distinction mais s'avère tout de même très réussi. Frais et fin au nez, il offre une attaque assez mordante en bouche qui n'est pas anormale pour un vin jeune de ce type, encore peu loquace pour l'instant. Le vieillissement devrait lui tremper le caractère.

Dans beaucoup de villages du Revermont, les rues portent des noms de cépages. Le domaine est situé rue du Savagnin. Pour ce macvin, c'est un moût de chardonnay qui a été muté. Si l'alcool est bien présent au nez, cela n'empêche pas un joli fruité sur fond de noix de se développer. Le jury aime la rondeur et l'élégance de la bouche aux arômes de raisin frais. Un joli produit, assez moderne.

Après la restructuration du GAEC, les grands travaux. La cuverie doit être complètement rénovée en 2004. Discret de prime abord au nez, ce chardonnay s'ouvre lentement mais sûrement sur le fruité. On appréciera sur une entrée de poisson le côté minéral de la bouche. Cité, le vin de paille 2000 (15 à 23 €) mêle le miel et les fleurs blanches au nez: une agréable rencontre.

A 1 km de ce domaine, le château fort de Fontenay; à 3km, la crypte médiévale de Saint-Lothain. Bien des raisons de se rendre ici. Ce brut Prestige n'aura pas volé son nom. La robe est claire, presque transparente avec de très beaux reflets verts. D'une grande fraîcheur, le nez est fait d'agrumes mais aussi d'acacia et de rose. Bien dosée, ronde, la bouche est plaisante et saura s'adapter à l'apéritif, à un gratin de fruits de mer ou à un dessert sur une forêt noire; ce sera un compagnon apprécié qui attise déjà la gourmandise.

Vous trouverez la cave au bout du village, à gauche, en direction de Frontenay. Il y a une usine de tabletterie et de coffrets en bois presque en face. Dominique Grand a quitté le GAEC, mais ce domaine continue sa vie avec l'apport de nouvelles contributions, comme celle d'Emmanuel Grand. Cette cuvée de blanc pur chardonnay est très florale au nez. La structure est légère, mais l'équilibre est au rendez-vous. Cela en fait un vin facile, qui s'adaptera à des occasions multiples. Il est déjà prêt à boire.

C'est déjà un grand plaisir que d'admirer cette robe ambrée et ses nuances vieil or. Le nez ne déçoit pas: complexe et intense, c'est sur une base miellée que se développent du fruit en compote, des fruits secs ou encore des fruits confits. Le royaume du fruité en quelque sorte, si ce n'était les épices qui viennent agréablement souligner le tout. Une très légère dominante du sucré, mais de beaux arômes permettent de le conseiller sur une tarte aux fruits.

La robe jaune pâle de ce macvin est plus claire qu'à l'accoutumée mais limpide. Le nez est en revanche intense, avec un beau mariage d'un moût de chardonnay et d'une eau-de-vie très présente: il décèle d'abord du raisin frais marqué par une note de marc suivie d'un fondu d'agrumes, de poire et de coing. Le fruit mûr se fait sentir dans une bouche ample et grasse où sucré et acide sont parfaitement équilibrés. Il a sans doute fallu un marc de très belle qualité pour obtenir un produit racé comme celui-ci. Un macvin représentatif qui conviendra parfaitement au dessert.

Ce vin d'assemblage a puisé ce qu'il y a de meilleur en chacun des cépages jurassiens dans la recherche d'un style plutôt solide. La robe est soutenue, le nez un peu évolué sur les fruits rouges, les épices, le sous-bois et le champignon. L'attaque en bouche est franche, les tanins sont bien présents et la gamme aromatique apparaît développée. Sa structure rend ce côtes du jura apte à un bon vieillissement; il devrait atteindre son apogée dans cinq ans.

Le fils de l'un des frères Grand, Emmanuel, vient de rentrer dans le GAEC en remplacement de Dominique qui a quitté le domaine. Cette équipe bien organisée propose un vin de paille pas très intense à l'oeil mais qui présente néanmoins de jolis reflets ambrés. Le nez est fort riche et tout en finesse. L'écorce d'orange amère côtoie le menthol et la cannelle. S'il n'est pas aujourd'hui expansif en bouche, ce 97 est bien armé pour une garde de dix à quinze ans.

Ce macvin a été élaboré à partir de vieilles vignes (cinquante ans) de chardonnay. Sa robe est jaune clair, mais très brillante. Son nez apparaît concentré, dans le registre des agrumes, de l'amande et des fruits secs. En bouche, on trouve juste ce qu'il faut de sucre et d'alcool pour conjuguer douceur et équilibre; malgré une petite touche brûlante en finale, l'ensemble laisse une impression d'élégance.

C'est dans la dernière maison du village de Passenans, à gauche en direction de Frontenay, qu'on élabore ce crémant blanc de blancs dont la mousse très fine monte bien dans le verre. Le nez fin libère des nuances de pomme qui le rendent très frais. Encore sur la réserve, ce vin est bien équilibré en bouche.

Une bonne mousse, un nez fruité assez élégant bien qu'un peu vineux, une bouche harmonieuse, équilibrée avec une finale fruitée plaisante: ce crémant paraît un peu timide, mais rien de tel qu'un apéritif pour faire sa connaissance!