Capitain-Gagnerot

Ce monopole d'1|63ha est le 1ercru le plus proche de la frontière avec la Côte de Nuits. Un rubis brillant éclaire le verre tandis que le nez exhale les petits fruits rouges (framboise et groseille). Les tanins sont bien présents, intégrés à une bouche corpulente et ample, étirée dans une jolie finale sur le café. Du potentiel en cave.

Le domaine exploite 63 des 84ares de ce climat, le plus petit des 1erscrus de l'appellation. Derrière un rubis brillant se dévoilent des arômes ouverts mêlant cassis, myrtille et notes grillées de la barrique. L'élevage (15mois) a joliment affiné les tanins, qui participent au soyeux de cette bouche élégante et gourmande, sur la cerise croquante et les épices. Équilibré, facile d'accès, il peut passer à table.

Cette cuvée a bénéficié d'un égrappage total avant un long élevage de 18mois (15% de bois neuf). Des parfums flatteurs de caramel et de cerise à l'eau-de-vie infusent une bouche bien composée, charnue, tapissante, relevée de tanins bien enrobés et d'une franche acidité. Du charme, du caractère et de l'avenir.

Pierre-François Capitain exploite 71ares de ce climat situé à l'extrémité de l'appellation. Il en tire ce corton bien ouvert sur les fruits noirs associés au grillé d'un long élevage en fût (17mois). La bouche se révèle tendre et fruitée (petits fruits noirs) , étayée par des tanins fins.

Ce vin né d'une vigne de 40ans fait honneur à la notoriété de ce climat réputé pour la qualité de ses chardonnay. Une belle robe couleur citron, un nez intense de fruits blancs et d'amande, une bouche aussi consistante que gourmande, étirée dans une finale fraîche malgré la chaleur du millésime: ce ladoix a tout bon.

Les vignes du domaine sont situées dans le secteur voisin de Chambolle-Musigny, au débouché d'une combe qui porte le même nom. Une cuvée récompensée par un coup de cœur avec le millésime 2018 dans la dernière édition du Guide et qui confirme la capacité de Pierre-François Capitain à tirer le meilleur parti de ce terroir. Ce grand cru, vinifié en vendange totalement égrappée et élevé 18mois en fût, n'impressionne pas par sa puissance mais séduit par son élégance et sa subtilité. Au nez, il exhale de fines notes de violette, de rose et de poivre blanc. En bouche, il se révèle tendre, soyeux, doté de tanins raffinés et d'une longue finale minérale.

Sur 1,63ha, cette vigne en monopole tire son nom du patois bourguignon signifiant «mi-côte». La robe affiche un grenat intense et le nez évoque la vanille et la griotte. La bouche est solide, bien structurée par un élevage de 17mois en fût et par des tanins fins. De garde.

Couleur cerise bigarreau, ce corton garde encore le souvenir de son élevage de quinze mois sous bois. En témoignent le nez boisé qui laisse poindre des notes de fruits rouges, puis l'attaque épicée et les tanins bien présents. Cependant, la chair est suffisamment ample pour envelopper toutes ces composantes en quelques années.

Issue du plus petit des quatorze 1erscrus d'Aloxe, cette cuvée est régulièrement retenue dans ces pages. Sous sa robe couleur rubis, elle dévoile au nez des arômes de fruits rouges et noirs (cerise, cassis) et des notes boisées et épicées. La bouche est ronde, grasse et dense, dotée d'une belle matière.

d'un beau jaune doré brillant, ce 1ercru s'ouvre sur un nez de fleurs blanches, de pomme et de miel. Une belle fraîcheur minérale anime la bouche et s'équilibre avec une texture ronde et charnue.

Au nez, se dévoilent de fines notes de fleurs blanches, d'épices douces et de noisette. En bouche, le vin se montre puissant et long, soutenu par un bon boisé toasté et par une acidité justement dosée, aux saveurs d'agrumes.

Cette cuvée a bénéficié d'un égrappage total avant de connaître quinze mois d'élevage en fût. Au nez, elle convoque avec intensité les fruits rouges, le cassis et la vanille. La bouche se révèle ample, dense et profonde, dotée de tanins fermes mais au grain fin. Un grand cru de garde.

Avec 94ares, ce climat basé sur Ladoix est le plus petit des quatorze 1ers crus d'Aloxe. Paré d'une robe sombre, ce 2016 livre des parfums généreux et charmeurs de fruits noirs confiturés et d'épices douces. En bouche, il se révèle ample, charnu et long, étayé par des tanins solides mais sans astringence. Une bonne garde s'impose.

un vin plaisant par ses parfums délicats de fruits rouges, de cannelle et de menthol, comme par sa bouche souple et fine, aux tanins policés. Un corton sur la légèreté plutôt que sur la puissance, ce qui pourra en dérouter certains.

Ce monopole de 84ares a la même origine que les Mourottes situées plus haut sur la colline. Après quinze mois d'élevage en fût, ce corton livre un bouquet intense et complexe: cuir, fruits noirs, sureau, poivre, vanille Une attaque ronde et gourmande ouvre sur un palais ample, riche, puissant, renforcé par une fine acidité et des tanins denses et fermes. Et quelle longueur!

Le domaine dispose d'une parcelle de 22ares située en haut du Clos, dans sa partie sud. Le vin a été élevé quinze mois avec une petite proportion de fût neuf (10%). Il s'exprime sur des notes d'épices et de fruits noirs et s'impose par son palais puissant, charnu et long. Du caractère et un solide potentiel de garde.

Le nez demande un peu d'aération pour libérer de fines notes de violette accompagnées par une touche végétale et légèrement boisée. La bouche apparaît robuste et dense, bâtie en force sur des tanins serrés et un solide boisé réglissé. Cet échézeaux gagnera son étoile en cave.

Produit à l'extrémité nord de la colline, sur les hautes et basses Mourottes, ce corton-charlemagne dévoile un nez encore assez dominé par l'élevage, des notes minérales et citronnées pointant à l'aération. En bouche, on découvre un vin plus expressif, salin et fruité, frais et plutôt léger. Une bouteille que l'on pourra apprécier sans trop attendre.

Issu de 43ares de vieilles vignes (quarante-cinqans), ce 2013 or intense offre un nez puissant et frais mêlant le chèvrefeuille, les agrumes et le vétiver à une touche de vanille. Ample à l'attaque, riche, de bonne longueur, il apparaît encore marqué par le boisé de son élevage, qui s'exprime en notes persistantes d'épices et de caramel au beurre salé.

Avant son installation, Pierre-François Capitain a fait un stage en Nouvelle-Zélande, où l'on a trouvé des terroirs à pinot noir. Lui dispose de plusieurs parcelles intéressantes dans différents climats du grand corton Celui-ci est situé à Ladoix, vers la source de la Lauve. On suppose que son nom fait référence aux loups qui allaient s'y abreuver jadis. En 2013 il a engendré un vin au nez évocateur de fruits rouges écrasés et d'épices. Au palais, le fruit est généreux et les tanins déjà enrobés. Une vendange égrappée qui a donné une bouteille pouvant être appréciée jeune.

un nez discret de fruits rouges et de sous-bois, une attaque fraîche et un corps fin et élégant (la version 2006 fut coup de coeur).

Situé sur les hauteurs prolongeant la colline de Corton, Les Gréchons et Foutrières, par sa superficie, représentent le deuxième climat de Ladoix classé en 1er cru. Il doit son nom à monsieur Gréchon, qui fut propriétaire du bois voisin. Pierre-François Capitain en signe une version très plaisante: nez minéral, fruité (agrumes) et un rien beurré, attaque acidulée ouvrant sur une bouche fraîche et dynamique, florale et fruitée.

L'un des onze 1erscrus que compte l'appellation, un monopole dont le nom signifie «mi-côte» en patois. D'un grenat limpide, le 2012 s'annonce par un nez de petits fruits rouges teinté de sous-bois. Après une attaque franche apparaissent des tanins fins, sur un fond fruité et délicatement boisé.

Ce climat situé dans la commune de Ladoix est classé pour moitié en grand cru corton, pour moitié en 1ercru. Le domaine en exploite 1,4ha plantés de pinot noir âgés de cinquante-cinq ans, à l'origine d'un vin unanimement salué pour son élégance et sa délicatesse. Au nez, les petits fruits (groseille, griotte, cassis) sont ragaillardis par les épices. La bouche se montre suave, tendre et souple, adossée à des tanins au grain fin et soyeux. Un aloxe en dentelle.

Depuis le 1er janvier 2013, Pierre-François Capitain est seul maître à bord de ce vénérable domaine fondé en 1802; son père Patrice et son oncle Michel restant à l'écoute. Il propose un échézeaux au nez floral et friand de violette et de groseille. La bouche se montre dense et fine, élégante, révélant en finale des tanins affinés et délicats qui permettront de déguster ce vin sans trop attendre (deux à cinq ans).

Ce climat situé sur les hauteurs de Ladoix et d'Aloxe-Corton possède cette particularité toute bourguignonne de répartir ses ceps entre les trois niveaux d'appellation; en village, en 1ercru et en grand cru. La plus que bicentenaire maison Capitain-Gagnerot (1802) y exploite une parcelle de 52ha en 1ercru. Son 2011 s'ouvre sur le beurre frais et les fruits secs. La bouche dévoile une matière souple, soutenue par une touche minérale et citronnée qui lui donne du relief et de la fraîcheur. À boire dans un an ou deux sur des beignets de crevette.

Joli baptême pour Pierre-François Capitain, qui a officiellement repris les commandes de ce petit négoce familial basé à Ladoix-Serrigny en 2009, et qui fête donc son arrivée avec une citation dans le Guide pour ce vin rubis vif, au nez de fruits confits et de pivoine, à la bouche légère et fine. C'est un vosne simple et discret, à boire l'an prochain.

"À Ladoix, la famille Capitain-Gagnerot célèbre cette année les deux cent dix ans du domaine, et présente le deuxième millésime de Pierre-François qui assure les vinifications depuis 2009. Ananas, vétiver, fruits jaunes et fleurs blanches: cette cuvée livre un joli bouquet intense et complexe. Après une attaque ronde et acidulée, elle se montre riche et prend du volume: ""C'est un vin gorgé de soleil"", constate un dégustateur. La finale se révèle d'une grande finesse. Voici un corton-charlemagne harmonieux qui complétera avec bonheur un tartare de saumon et de crabe avec son gaspacho d'agrumes."

Ce climat, le deuxième de l'appellation par sa superficie, situé à plus de 300 m d'altitude sur la colline de Ladoix, doit son nom à monsieur Gréchon, qui fut propriétaire du bois voisin. Cette vénérable exploitation familiale signe un 1 er  cru élégant dans sa robe jaune clair et brillante. Fleurs blanches et fruits frais agrémentés d'une touche de cannelle composent un aimable bouquet. Le palais se révèle gras, concentré et long, avec une juste vivacité en soutien. Bref, un vin équilibré que l'on pourra mettre à l'abri de la lumière au moins deux années. Né en bas de la colline de Corgoloin, le 1 er  cru 2009 rouge La Micaude Monopole (8 500 b.) est cité pour ses senteurs buissonnières de fraise des bois, pour sa matière ronde, gourmande et fine. Premiers millésimes pour Pierre-François Capitain et une belle réussite.

"Situé dans la commune de Ladoix, ce climat est classé pour moitié en grand cru corton, pour moitié en 1 er cru, dont ce domaine familial exploite 1,45 ha. Jean-François Capitain en a pris les rênes en 2009 après des stages à Châteauneuf-du-Pape, au Québec et en Nouvelle-Zélande. Son vin, lui, est revenu de la dégustation du Guide auréolé d'une étoile pour ses parfums de fruits noirs mûrs (cassis en tête) complexifiés par des notes plus ""sauvages"" et musquées associées à un boisé bien fondu, ainsi que pour sa bouche ample, suave et charnue, soutenue par des tanins ronds. "" Très 2009 "", il pourra accompagner dès l'automne un rôti de porc aux airelles, ou être attendu jusqu'en 2018."

Le climat des Hautes Mourottes, situé sur les hauteurs de Ladoix et d'Aloxe-Corton, possède cette particularité toute bourguignonne de répartir ses ceps entre les trois niveaux d'appellation (village, 1 er cru et grand cru). Habitué de nos colonnes, ce domaine signe un 2009 or pâle au nez ouvert et délicat de cire d'abeille et de fleurs blanches, légèrement citronné. La bouche, tendre et souple, s'ouvre sur le fruit jaune mûr (abricot) et finit sur une jolie note vanillée, le tout porté par une juste fraîcheur. À boire dès à présent avec des crevettes sautées aux épices.

Le jeune Pierre-François Capitain monte en puissance au domaine; il a introduit en 2009 quelques innovations matérielles en cuverie qui devraient prochainement avoir des effets dans les vins. Ce 2008 grenat intense offre un nez de fruits rouges (groseille et cerise) légèrement poivré. La bouche est ronde, équilibrée, avec de jolis arômes de griotte, fidèle au style fruité du domaine. La finale assez tendre signale un vin de plaisir à déguster d'ici trois ans.

Situé sur les hauteurs prolongeant la colline de Corton, Les Gréchons et Foutrières, par sa superficie, représente le deuxième climat de Ladoix classé en 1 er cru. Il tient son rang, à en juger par ce chardonnay de bonne tenue. Sous l'or vert de la robe, ses parfums évoquent les fleurs blanches. L'attaque vive laisse vite la place à la rondeur des fruits blancs avant le retour de la fraîcheur en finale. À découvrir sans attendre après un petit passage en carafe.

Derrière une robe rubis clair à reflets bleutés, le nez discret laisse deviner des arômes élégants de griotte. La bouche offre du volume, de fines notes de fruits rouges et une finale d'une bonne persistance. Les tanins sont encore présents mais sauront se fondre d'ici deux ou trois ans.

Cette famille qui cultive les vignes depuis 1874 exploite ici une parcelle assez éloignée de sa base. Pour autant, le travail du sol en lutte raisonnée respecte chacune de ses appellations, même à 20 km de Ladoix-Serrigny. Un juré évoque un «élevage maîtrisé». En effet, le court séjour (neuf mois) dans le bois permet de garder cette fraîcheur de fruit, typique de l'AOC, bien associée à la minéralité naturelle. Pour des cuisses de grenouilles ou un jambon persillé.

Coup de cœur l'an dernier pour le 2006, le 1 er  cru rouge La Micaude Monopole 2007 est cité pour sa rondeur et son fruité agréable. À boire dès l'automne. La préférence va cette année à ce blanc bien élevé qui aura les honneurs de votre cave pendant deux à trois ans. S'ouvrant sur la noisette, le citron et les fleurs blanches, il se montre riche et gras, bien équilibré par la fraîcheur. De quoi affronter un risotto de chipirons.

Roger Capitain reste célèbre pour avoir déclassé en aloxe-corton blanc ses corton-charlemagne 72, 74, 75 et 77, ne les jugeant pas suffisamment dignes. Conscience professionnelle assez rare! Le 2006, jaune doré, n'a pas connu ce destin. Ses arômes gardent une réserve discrète, sur un fruit léger. Gras et chaleureux, il parvient à trouver l'équilibre en finale grâce à la fraîcheur d'une pointe minérale. Mais, comme l'écrit Claude Chapuis, en ce grand cru la puissance domine. Entre tant de pinots noirs, le chardonnay doit forcément jouer des coudes et des épaules.

Climat sur Aloxe qui, auprès du Clos du Roi, atteint ses 300 m d'altitude. Les Renardes: Claude Chapuis voit leurs arômes comme jardin après la pluie. Ah! Ces Bourguignons... Ici, nul accent de venaison malgré le nom: un nez tranquille légèrement boisé. Le corps s'interroge un peu (fin en attaque, austère en finale) mais il faut mettre les choses en perspective. Un corton (et surtout un Renardes) ne vous inonde pas tout de suite de ses bienfaits. On doit l'attendre, sinon le mériter.

Domaine fondé en 1802, aujourd'hui sur 16,5 ha, mené par Patricia et Michel Capitain. Rubis moyennement soutenu, leur 2006 s'ouvre progressivement sur la réglisse et les épices, trouvant ensuite les fruits rouges à l'agitation. Précis et savoureux, le palais marie une chair raisonnable à des tanins présents mais en train de se fondre. Un vin qui, sans être impressionnant, fait honneur à son année de naissance. À décanter à l'ouverture, qui ne devrait plus tarder (deux ans).

Parcelle de 17 a 12 ca située en haut du Clos, achetée par Henri Capitain lors de la fameuse vente Léonce Bocquet en 1920 et demeurée depuis dans cette famille. Si l'on excepte la parenthèse révolutionnaire, quatre patrimoines familiaux seulement depuis le Moyen Âge! La vigne a été replantée en 1975. Sous des traits colorés, nets et foncés, le nez rappelle un peu la confiture de vieux garçon (des fruits mûrs dans un peu d'eau-de-vie). La bouche est ample et charnue mais les tanins n'ont pas encore atteint leur objectif. Cette bouteille doit en effet trouver le temps de la sérénité. Une grive de vigne ferait bien son affaire mais hélas! on n'en voit plus guère.

Il y a des Mourottes et des Moutottes. Avant de déguster, prendre ses lunettes. Les Moutottes sont classées en partie en grand cru, en partie en 1 er  cru. Le nez est ici riche et puissant: fruits rouges, évidemment, et notes de sous-bois. La bouche n'est pas en reste: chair ferme, structure ample et dosage du bois réussi. Toutes les conditions de la garde et de l'épanouissement sont réunies. Chaque chose est à sa place et bien définie. Coup de coeur dans l'édition 2005 pour le millésime 2002.

Maison faisant partie de la légende bourguignonne. Elle déclassa en village ses corton-charlemagne 1972, 1974, 1975 et 1977, estimant que le niveau grand cru n'était pas atteint pour ces vins. Beau geste qu'il faut saluer. Un Renardes 2005 bien fondu (dix-huit mois en fût), concentré, encore un peu tannique et austère sur la fin. Type framboise écrasée sous une robe pourpre brillante.

La Micaude. Un monopole. Au-delà du hameau de Buisson et tout à fait en zone nord. Loyauté fait ma force, proclame l'étiquette traditionnelle. Et cela fait plus de deux siècles que cela dure. Quant à ce 2005, il s'affiche dans une robe rubis superbe. Son nez est un peu discret, mais on y décèle déjà le fruit mûr et le sous-bois. En bouche, les fondations sont là (structure, équilibre, longueur), même si le vin est encore fermé à double tour. Ouverture prévue en 2010.

La recherche constante de qualité qui anime ce domaine depuis plus de deux siècles se ressent dans cet échézeaux 2005 brillant dans sa robe couleur de cerise fraîche. C'est ce même fruit, mais bien mûr, que l'on retrouve au nez, friand et élégant. L'attaque souple ouvre la voie à un palais d'une certaine rondeur, encore marqué par une vivacité tournée vers l'avenir. À garder encore quelques années, pour lui laisser le temps de s'assagir.

Ces Moutottes ont reçu le coup de coeur dans le Guide 2005 (millésime 2002). Un aloxe-corton produit sur Ladoix et qu'il ne faut pas confondre avec Les Mourottes! Rubis d'intensité normale, une bouteille aux arômes de mûre et de cassis, ferme en bouche, à l'acidité assez présente, qui mérite d'être attendue deux à trois ans. Encore marqués en finale, ses tanins vont en effet s'assouplir.

Loyauté fait ma force. Ceci n'est pas seulement une devise inscrite sur l'étiquette. Michel et Patrice Capitain continuent une lignée bicentenaire et on rappellera pour mémoire qu'à la génération précédente on n'hésitait pas à déclasser un grand cru en village quand il paraissait insuffisant. Ce Renardes s'habille de cerise noire. Le nez prend place entre l'épice (quinze mois en fût) et le sous-bois. Il a la profondeur moyenne d'un 2004, mais aussi une longueur non négligeable et un équilibre stable. Très beau travail.

Une Micaude en monopole sur 1,64 ha après la Corvée, après le hameau de Buisson, en remontant la Côte. Un coup de coeur naguère en Gréchons. Loyauté fait ma force, proclame la devise de ce pilier du vignoble fondé en 1802. D'un juste éclat rouge cerise, ce 2004 au léger accent de cassis offre une bouche friande et gourmande, souple en ses tanins. Délicat et d'une longueur superbe.

Patrice et Michel Capitain perpétuent une tradition remontant au moins à 1802, année de création de ce domaine. Leur 2004? Sa robe est d'intensité moyenne et assez lumineuse. Après un épisode boisé (quinze mois en fût), un fruit charnu occupe le nez. Le vin attaque sans hésiter, jetant ses tanins dans la bataille. Une belle acidité lui offre la vivacité de mouvement: celle-ci domine aujourd'hui l'équilibre général, mais est également gage de longévité.

Après voir fêté son bicentenaire avec le millésime 2002, Michel et Patrice Capitain ont vendangé dès le 19 août 2003 ce grand cru rouge très sombre. Son acidité suffisante devra favoriser une belle expression quand les tanins se montreront caressants. Au nez, il chante le fruit frais (cassis et prune) ainsi que le cacao, les épices douces. Au palais, il montre une personnalité classique, des tanins fins mais bien présents, un boisé qui tend à se fondre et laisse apparaître les fruits rouges.

René Danguy et Charles Aubertin signalent dès 1892 un M. Capitain, propriétaire dans la Micaude. C'est dire si la bouteille que nous dégustons se sent comme chez elle dans cette cave! D'une teinte appuyée, bien mûre, elle esquisse un bouquet fruité qui évolue vers l'épice. De longueur moyenne, elle prend appui sur une bonne structure de base qui en fait un ladoix aimable et élégant.

Patrice et Michel ont pris la suite de leur père Roger Capitain, lui-même issu d'une longue lignée vitivinicole à Ladoix. Deux siècles de bouteilles! Les Maréchaudes sont sur Aloxe juste en dessous des Bressandes sur le coteau. Sous sa robe rouge cerise et grenat, ce vin répartit ses arômes entre le fruit rouge à l'eau-de-vie et le souvenir de ses quinze mois de fût. Vendange dès le 19 août pour un 2003 riche et chaud, de longueur moyenne, à attendre un peu. Le boisé est là mais il ne domine pas la matière.

D'une rigueur inflexible, Roger Capitain n'avait pas hésité à déclasser en aloxe-corton blanc ses corton-charlemagne 72, 74, 75 et encore 77. On devrait toujours se comporter ainsi quand un millésime est faiblard. Celui-ci ne l'est pas. Fortement coloré et d'une brillance intense, il suggère la minéralité, l'angélique... Sa structure resserrée et élégante va s'ouvrir dans les deux à trois ans. Pour le moment, on reste sur une fin de bouche assez stricte.

Ces mêmes Moutottes version 2002 ont reçu l'an dernier le coup de coeur. Le millésime suivant fait le plein de jeunesse sans excès d'extraction. Au nez, l'éveil exprime des notes fumées et de fruits rouges très mûrs. S'il subsiste bien sûr quelques tanins à polir, la bouche est assez ronde. Elle repose sur une structure de maturité déjà solide et qui devrait tenir quelques années.

Parcelle de 17 a 12 ca située en haut du clos selon une bande verticale, acquise par Henri Capitain lors de la vente Bocquet en 1920. Son rouge foncé séduit le regard. Fruits noirs et rouges et boisé bien fondu, son bouquet s'exprime en puissance. L'attaque est intéressante et l'on constate cette plénitude corsée qui caractérise le clos-de-vougeot. Une petite touche tannique en finale procure un zeste d'amertume, mais – en évitant toute extraction abusive – il fait partie des bons vins de garde.

Deux siècles de présence en Côte d'Or dans la vigne! Ces traditions-là sont merveilleuses: jaune clair, ce vin possède une bonne intensité aromatique portée sur la fleur blanche (aubépine surtout). L'acidité est bien présente dans un ensemble harmonieux et expressif. Bouteille à déboucher l'année prochaine.

Robe violine assez intense et brillante, premier nez de pinot fruité fin suivi de cerise mûre, attaque délicate, bonne petite acidité: le film défile sans arrêt sur l'image. On sent du volume en milieu de bouche, juste avant la conclusion bien ciselée. Une bouteille comme celle-ci peut séjourner en cave. En tout cas elle y a sa place. Rappelons que ce domaine a fêté son bicentenaire en 2002.

Ils ont fêté le bicentenaire de la maison en 2002, Patrice et Michel Capitain, sous cette devise inscrite sur l'étiquette: Loyauté fait ma force. Ces Moutottes portent une robe impeccable, comme pour la parade. Le nez un rien boisé évoque la gousse de vanille. La bouche d'abord discrète s'ouvre peu à peu, concentrée, légèrement tannique. Ce joli vin devrait bien évoluer (trois à quatre ans de patience).

La maison vient de souffler deux cents bougies sur son gâteau d'anniversaire. Quant à ce corton-charlemagne, il applique la devise proclamée sur l'étiquette: loyauté fait ma force. Doré clair, il fleure bon le miel d'acacia, la menthe sauvage. Des arômes distingués. Sa bouche est vive mais structurée, austère mais dense, copieuse. Ce serait dommage de ne pas faire sa connaissance, écrit un dégustateur. A laisser toutefois vieillir en paix.

Petit climat offrant ici un vin facile, à boire jeune. D'un rubis profond, il ne lésine pas sur la couleur. Le premier nez de fraise, délicat, s'ouvre sur les fruits rouges plus complexes. La framboise prend le relais en bouche, et c'est bon sans trop de corps, dans la rondeur, avec de la convivialité.

Coup de coeur dans les éditions 1990 et 1996, ce domaine présente un 1 er cru blanc produit tout en haut du coteau. Encore jeune, très plaisant, ce 2001 mérite de vieillir un peu. Il affiche une teinte or clair puis un nez porté sur l'amande grillée et l'acacia. Il n'est pas d'une longueur affolante, mais gras et parfaitement bâti. Ce domaine a fêté ses deux cents ans il y a deux ans sous la belle devise citée sur l'étiquette: Loyauté fait ma force.

Loyauté fait ma force, proclame la devise du domaine. Celui-ci fêtait en 2002 son 200 e anniversaire. Son corton-charlemagne orne sa barbe fleurie d'arômes soigneusement choisis: chèvrefeuille et fleur de lys. De circonstance! Fraîche et élancée dès l'abord, la bouche est de velours; suave, elle demande à vieillir, notamment pour renforcer le gras au dernier chapitre.

Les Charnières sont coincées dans les Lavières, côté Pernand. Il faut connaître ces choses-là. Il est moins utile de savoir que les pierres de cette cave proviennent de l'ancienne prison de Beaune aujourd'hui démolie. C'est en 1802 que la famille s'est mise à vendre son vin à la clientèle privée. Solide tradition! Le regard de ces charnières est ici d'un rubis éclatant. Le nez doit être sollicité pour exprimer de fraîches notes fruitées en ses derniers retranchements. D'une bonne évolution au palais, il s'affirme avec netteté et finesse.

Jacques Puisais conseille le gigot d'agneau braisé aux oignons pour laisser l'échézeaux s'exprimer pleinement. On peut le croire sur parole et ce vin permettra de tenter l'aventure. Fortement coloré, classique au nez (cassis, fraise, pruneau), il bénéficie d'un boisé très discret qui met en valeur ses deux traits de caractère: élégance et puissance. Bien typé et excellent au palais, un grand vin de garde.

Depuis 1802, les Capitain arborent une fière devise: Loyauté fait ma force. On ne peut que vous inviter à découvrir leur cave creusée dans la montagne de Corton. De prime abord ce vin à la robe encore vive et jeune présente quelques odeurs discrètes de mie de pain, de pain grillé. Il se plaît au palais, gras, très dense, long et restant longtemps après la finale. Inutile de l'oublier en cave, il est bon pour le service.

Michel Capitain, fin dégustateur, mène ce domaine familial créé en 1802 depuis 1987. Il propose ici un vin qui ne sera pas à honorer dans cent ans mais qui est doté d'une belle matière, fruit mûr sur des tanins présents mais ronds et fins, très longs. Son acidité mesurée assurera au moins cinq ans de garde.

Parcelle de 17 a 12 ca en partie haute. Elle est dans la famille Capitain depuis la vente Léonce Bocquet en 1920. Ce 98 n'est pas monumental car sa couleur est plutôt claire, fraîche, et son bouquet de griotte, de framboise, est tout en finesse. En bouche, on retrouve cet esprit assez plaisant. Oubliez les venaisons et choisissez une volaille.

Elu coup de coeur dans nos éditions 1990 et 1995 pour ses millésimes 86 et 93, ce domaine place souvent sa Micaude comme une botte secrète. Cette fois encore. D'une teinte rouge grenat, la bouteille ne laisse pas le fût museler la framboise. Sans doute faut-il l'oublier quelques années en cave car son corps a besoin de tendresse. Mais elle a du fond et s'applique à honorer la devise de la maison: Loyauté fait ma force.

L'une des cuvées vedettes de ce domaine dans un millésime difficile. Elle est parée d'un beau rubis bourguignon. Le nez est fort épicé, assez frais, pas très intense, encore difficile à juger. La bouche est marquée par le bois. Elle cache encore ce terroir qui devrait être mieux mis en valeur dans trois ou quatre ans car la structure est prometteuse.

En Bourgogne, on ne laisse rien perdre. Ainsi, les pierres de l'ancienne prison de Beaune ont servi à construire la cave de ce domaine, il y a quelques années. Elles donnent sans doute à ce 97 le goût de la... liberté! Il a envie de voler de ses propres ailes. D'un rubis léger mais normal, il doit adoucir un peu son caractère tannique. Mais il y a tant de cerise à l'eau-de-vie dans son bouquet qu'on lui accorde la libération conditionnelle! Un 89 a été coup de coeur sur le Guide 1994.

Ce domaine Capitain-Gagnerot compte aujourd'hui plus de 16ha. Relisez les bons auteurs, ce grand cru sensuel est d'une conquête facile. Il ne boude pas son plaisir, et il aime à le faire partager. Pourpre vif, fruité jeune, cassis et cuir de tonalité légère, ce 98 s'explique par la suite avec un rien d'austérité dont répondent ses tanins adolescents qui devraient trouver quelque rondeur dans trois ans.

Il ne faut pas confondre Moutottes et Mourottes! Quelques reflets cuivrés donnent le sentiment d'une légère évolution, mais le nez magnifique offre l'animal et la framboise. Constitué d'une belle matière riche et délicieuse, tannique avec modération et sans astringence, ce 97 fera plaisir dans deux ou trois ans.

Doré, beurré, le nez empli de fleurs jaunes et de miel sur une tonalité un peu évoluée et sauvage, ce vin nettement boisé doit poursuivre son élevage avant de connaître l'heure de sa venue à table. Celle-ci pourra faire les honneurs d'un homard grillé aux baies, propose un dégustateur! Notez aussi, une étoile et toujours en blanc, le 1 er cru Les Gréchons 98 qui offre un bel équilibre entre le bois et le fruit et que le même dégustateur destine à une noix de veau aux champignons et à la crème. Ce domaine a reçu le coup de coeur dans les éditions 1990 et 1996, notamment pour ce dernier climat.