Paul Buecher

Ce 2022 délivre des parfums généreux, confiturés, évoquant la surmaturation. En bouche, il n'en offre pas moins le caractère très sec des muscats de la région. On y retrouve un fruité intense, allié à une belle ampleur en attaque et à une finale persistante. De l'élégance. (Sucres résiduels: 1|5g/l.)

L'un des quatre rieslings de terroir du domaine. Né sur un coteau de Wettolsheim aux sols argilo-calcaires, ce 2021, encore fermé, s'ouvre sur la fleur blanche miellée. Plus expressif en bouche, il déploie des arômes beurrés, torréfiés, réglissés, peut-être légués par son élevage de 10mois en foudre. Son ampleur et son gras sont équilibrés par une acidité vive et par une légère pointe d'amertume. (Sucres résiduels: 3g/l.)

Le gewurztraminer est très cultivé sur les pentes du Hengst. Reflet de son terroir marno-calcaire, ce moelleux jaune doré s'exprime avec discrétion au nez et dévoile sa puissance en bouche. Il s'ouvre sur les fruits jaunes mûrs, voire compotés, rafraîchis par une touche mentholée, et développe en bouche des arômes typés de fruits exotiques. Il doit peut-être à l'année solaire un surcroît de rondeur chaleureuse, de notes poivrée. Équilibré par ce qu'il faut d'acidité, ce 2020 devrait gagner une étoile dans votre cave. (Sucres résiduels: 39g/l.)

Au sud de Thann, Leimbach possède les vignes les plus méridionales d'Alsace. Malgré son origine sudiste et son millésime solaire, ce pinot gris d'un jaune profond, mêlant au nez fruits confits et agrumes, se distingue par son remarquable équilibre entre sucre et acidité. Un moelleux séduisant par sa droiture. Proche du coup de cœur. (Sucres résiduels: 30 g/l.)

Reflet de son terroir marno-calcaire, ce riesling reste réservé au nez; il laisse poindre de délicates fragrances de fleurs et de bergamote qui se prolongent en bouche. Ample en attaque, il est encore marqué par des sucres résiduels qui demandent à se fondre. La finale minérale laisse cependant une impression d'élégance. (Sucres résiduels: 4,5 g/l.)

Le Clos Gottestal (2,5ha) a été planté il y a dix ans à Leimbach, au sud de Thann. Établi au milieu de la forêt sur des sols marno-gréseux, il est exposé au sud-est. Né dans le village le plus méridional de l'Alsace viticole, ce vin, de style demi-sec ou moelleux léger, n'est pas chaud pour autant. Au contraire, son ampleur en attaque est équilibrée par une belle tension et par une finale longue et saline particulièrement appréciées. Un caractère lié sans doute à l'altitude (400m). Les arômes? Le fruité du cépage, accompagné d'un léger boisé vanillé dû à un élevage mené pour 20% en barrique. (Sucres résiduels: 14,8g/l.)

Un élevage de trois ans sur lattes avec un apport de vins de réserve pour ce crémant, né d'un assemblage de pinot blanc, de pinot noir et de chardonnay. Il en résulte une robe aux reflets dorés, un nez ouvert, toasté, légèrement évolué. Quant au palais, il dévoile une matière mûre, d'un beau volume malgré un dosage faible, et offre une bonne persistance.

Issu d'un haut de coteau calcaire, ce 2015 dévoile dans sa robe une nuance orangée qui semble montrer qu'il a «de la bouteille». Expansif et chaleureux au nez, il libère des parfums typés de cerise rehaussés de notes poivrées. Dans une belle continuité, la bouche apparaît riche, puissante et ample, sans manquer de fraîcheur. Un vin bien structuré, avec une certaine profondeur.

Un nez frais, ouvert sur la pêche et les fleurs blanches, un palais à l'unisson, floral et fruité, bien muscaté. (Sucres résiduels: 4,5g/l.)

Ce riesling aux reflets verts est né sur le Rosenberg, coteau aux sols argilo-calcaires. D'abord sur sa réserve, il s'ouvre sur des senteurs délicates de fleurs blanches, d'agrumes et de fruits exotiques, arômes complétés en bouche par une touche minérale. Nerveux à l'attaque, il montre un bel équilibre entre une certaine souplesse et une acidité mûre qui souligne sa persistance. Une pointe d'amertume plaisante marque la finale. Un beau vin de poisson. (Sucres résiduels: 1g/l.)

Situé au sud de Wintzenheim, le coteau pentu du Hengst, exposé au sud- sud-est, est réputé donner naissance à des vins puissants. Celui-ci doit être aéré pour libérer une palette variée marquée par la surmaturation, qui fait défiler le coing, le zeste d'agrumes, les fruits jaunes cuits, avec des nuances d'ananas et de fruit de la Passion et quelques pincées de clou de girofle. En bouche, il se montre chaleureux et solaire à souhait, avant de finir sur une petite touche d'amertume. (Sucres résiduels: 35g/l.)

Un pinot gris né sur le coteau granitique du Brand, terroir granitique chaud et précoce dominant la ville de Turckheim. Délicat à l'œil comme au nez (fruits et fleurs blanches), équilibré en bouche, avec des arômes bien typés de poire et d'abricot légèrement toastés, il sera facile à marier avec les mets. (Sucres résiduels: 26g/l.)

Ce domaine de 32ha de belle réputation –nombre de sélections dans ces pages l'attestent– signe un 2011 à la robe limpide, jaune clair à reflets verts, né de vieilles vignes de quarante-cinq ans. D'abord discret, le nez s'ouvre à l'agitation sur les fleurs et fruits blancs agrémentés d'une petite touche miellée. La bouche s'affirme par sa vivacité, sa tension, son fruité: «ce que l'on attend d'un sylvaner», conclut un dégustateur. La conversion bio est en cours. (Sucres résiduels: 2g/l.)

Dans les années 1950, Paul Buecher, à la tête de 5ha de vignes, se lance dans la mise en bouteilles. En 2004, son petit-fils Jérôme dispose de 32ha, ce qui n'est pas rien dans la région. Il a engagé la conversion du domaine au bio. Coteau très pentu aux sols granitiques, le Sommerberg favorise le riesling. Il a engendré un vin aussi réussi que dans le millésime précédent. Or jaune, ce 2011 mêle au nez une belle minéralité, des notes d'agrumes et de fleurs blanches qui se prolongent au palais. Après une attaque riche, la bouche dévoile une matière équilibrée et longue. À servir avec un poisson ou une viande blanche en sauce. (Sucres résiduels: 11g/l.)

Développé par Paul Buecher il y a soixante ans, géré par son fils Henri, ce domaine familial dispose de 32 ha répartis sur de nombreuses communes et terroirs à l'ouest de Colmar. À la cave, c'est surtout Jérôme, oenologue, qui veille aux nombreuses cuvées. Né sur le Sommerberg, coteau escarpé qui semble plonger sur le village de Niedermorschwihr, ce riesling s'est plu sur les sols granitiques de ce terroir. Le nez s'ouvre franchement sur des notes minérales bien typées. Ample et souple à l'attaque, la bouche évolue sur des arômes d'agrumes portés par la fraîcheur du cépage. On attendra cette bouteille un an ou deux avant de la servir sur un poisson en sauce. (Sucres résiduels: 15 g/l.)

1952, mariage de Paul Buecher: le domaine est constitué de 5 ha de vignes et commence à se spécialiser. Soixante ans plus tard, il couvre 32 ha, dont ce Clos Gottesthal. Naguère abandonnée, cette parcelle sur sols marno-calcaires située à Leimbach, à l'extrémité méridionale de la route des Vins, a été récemment remise en valeur. Excellente initiative à en juger par cette nouvelle cuvée qui a frôlé le coup de coeur. Le nez s'ouvre sur des notes grillées, fumées, avant de dévoiler des fragrances florales. La bouche ronde et soyeuse révèle un fruité mûr et finit sur une pointe de fraîcheur. Un vin gourmand pour un plat de fête, quasi de veau aux champignons ou poularde. Son apogée devrait survenir en 2015 et se prolonger pendant de longues années. (Sucres résiduels: 19 g/l.)

En cinquante ans, ce vignoble familial a multiplié sa superficie par cinq: il compte aujourd’hui 30 ha. Né sur le Brand, ce pinot gris plus d’une fois mentionné dans le Guide prouve que ce coteau aux sols granitiques surplombant la ville de Turckheim convient à de nombreux cépages, qui se dorent sur cette «terre de feu» exposée au midi. D’un jaune soutenu aux reflets dorés, ce vin mêle au nez les fruits surmûris, la vanille, le miel et la bergamote confite. La mirabelle en confiture s’ajoute à cette palette dans une bouche ronde, suave, riche et longue. Un plaisant moelleux à déboucher aux prochaines fêtes de fin d’année, à l’apéritif ou au dessert, sur des pains d’épice d’Alsace par exemple. (Sucres résiduels: 38 g/l.)

Après Paul Buecher, Henri et Jean-Marc, rejoints par Jérôme. L'exploitation s'est agrandie à chaque génération depuis 1959, date de la première vente en bouteilles: elle est passée de 5 à 30 ha aujourd'hui et s'est étendue dans les grands crus. Rattaché à Wintzenheim, le coteau du Hengst regarde vers le sud-est le village voisin de Wettolsheim, où ces vignerons sont installés. Ses sols marno-calcaires favorisent le gewurztraminer. Celui-ci revêt une robe doré intense en harmonie avec un nez tout aussi intense, sur la rose. En bouche, des notes confites de surmaturation (fruits jaunes) s'ajoutent aux nuances florales encore bien présentes. Rond à souhait avec une belle finale fraîche, ce moelleux fera plaisir dès maintenant. (Sucres résiduels: 51 g/l.)

Une propriété aussi grande par la superficie que par la réputation. Paul Buecher, qui a vendu les premières bouteilles à son nom il y a quelque cinquante ans, a fêté l'an dernier son quatre-vingtième anniversaire. Depuis vingt-cinq ans, ses deux fils, Henri et Jean-Marc, ont rejoint l'exploitation, et la troisième génération, avec Jerôme, s'est installée il y a six ans. Ils signent une cuvée séduisante à l'oeil dans sa robe or pâle brillante et limpide. Déjà intense au nez, frais et équilibré, c'est un muscat typique, à servir à l'apéritif ou sur des asperges. (Sucres résiduels: 10 g/l.)

Les fils de Paul Buecher exploitent un important vignoble (30 ha) implanté sur des terroirs diversifiés proches de Colmar. Ils ont assemblé l'auxerrois (55 %) au riesling (35 %) et au pinot blanc pour élaborer ce vin jaune paille animé d'un cordon régulier de fines bulles. Le nez fin mêle de légères notes fruitées et beurrées. La bouche, grasse, se caractérise par des arômes de fruits exotiques, une belle fraîcheur et une longue finale.

Aujourd’hui, la troisième génération exploite cet important domaine de 30 ha, dont une parcelle dans le Brand. Le nom de ce grand cru évoque une «terre ardente»: orienté plein sud, ce terroir d’arènes granitiques (avec localement un sous-sol calcaire) jouit d’une des meilleures expositions du vignoble. Tous les cépages s’y plaisent, comme le montre ce pinot gris. Jaune d’or limpide, ce 2007 laisse poindre de discrètes notes de fruits jaunes, de coing, de fruits confits et d’abricot sec qui annoncent une certaine richesse. Le fruit jaune s’allie au miel dans un palais souple à l’attaque, ample et gras, d’une agréable fraîcheur en finale. Le tout s’accordera à des magrets de canard ou à un pressé de caille au foie gras. (Sucres résiduels: 21 g/l.)

Descendants d'une lignée de viticulteurs venus de Suisse après la guerre de Trente Ans, Paul Buecher a développé le domaine à partir des années 1950, et ses deux fils ont continué son oeuvre: la propriété est passée de 5 ha à 30 ha, ce qui est considérable pour la région. Les extensions se sont faites notamment en grand cru. Le Brand a donné ici naissance à un vin or jaune, surmûri au premier nez, puis minéral. Ce fruité surmûri imprègne un corps riche, puissant et persistant. Plus souple que vif, ce vin ne fera pas un long séjour en cave. (Sucres résiduels: 12 g/l.)

Établie de longue date à Wettolsheim, village viticole jouxtant Colmar au sud-ouest, la famille Buecher dispose d'un important domaine (28 ha) aux terroirs variés. Elle met notamment en valeur le grand cru Brand de Turckheim, tirant de ce coteau exposé plein sud des cuvées très souvent mentionnées dans le Guide. On retrouve cette année encore un pinot gris. Jaune soutenu aux reflets vieil or, ce 2004 est marqué au nez comme en bouche par la surmaturité: on y trouve du coing, de la pâte de fruits et, au palais, des fruits confits et du miel. S'il n'est pas des plus longs, il s'impose dès l'attaque par sa puissance, sa richesse et sa générosité. (Sucres résiduels: 29,3 g/l.)

Avec pas moins de 28,5 ha de vignes, cette propriété est de celles qui comptent à Wettolsheim. Elle valorise notamment plusieurs parcelles dans le Brand de Turckheim où est né ce pinot gris. De couleur jaune paille, ce vin exprime un fruité fin accompagné d'une note de surmaturation et, au palais, une touche fumée. Un ensemble puissant et équilibré. (Sucres résiduels: 19 g/l.)

Etabli dans le charmant village de Wettelsheim dont les ruines du château de Hagueneck dominent le bourg, tout proche de Colmar, ce domaine, avec près de 30 ha de vignes, occupe une place importante dans la région. Son pinot noir Les Terrasses est issu d'un sol brun calcaire. Il affiche déjà une certaine évolution à l'oeil à en juger par sa robe rubis légèrement orangée. Au nez, il mêle des notes de fruits secs légèrement boisées, et il se montre ample et puissant au palais.

Avec son domaine de 28,5 ha, Paul Buecher a pu diversifier les terroirs. Il propose un gewurztraminer né de sols légers provenant des alluvions apportées par la Fecht, l'une des rivières vosgiennes tributaires de l'Ill. Très riches en galets, ceux-ci sont assez perméables. Jaune à reflets dorés, ce vin livre d'intenses parfums de rose, assortis de senteurs de mirabelle confite. Puissant, corsé, bien équilibré malgré sa forte teneur en sucres résiduels, il est marqué par la rose jusque dans sa finale délicate. A attendre un peu. (Sucres résiduels: 22,4 g/l.)

Etablie à Wettolsheim, village à forte activité viticole situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Colmar, cette exploitation dispose de 28,5 ha de vignes, ce qui est considérable en Alsace. Elle possède des parcelles dans trois grands crus, et notamment dans le Brand de Turckheim qui a donné ce riesling jaune doré, au nez expressif et élégant associant les fruits mûrs à des touches florales légèrement musquées. D'une ampleur et d'une générosité remarquables, c'est un vin harmonieux et long qui fera le plaisir des connaisseurs. Il accompagnera poissons et volailles en sauce. (Sucres résiduels: 12,9 g/l.)

A un jet de pierre de Colmar, la commune de Wettolsheim a parfaitement su conserver son identité de village viticole. Elle le doit à ses grandes exploitations comme le domaine Paul Buecher. Malgré son origine granitique, voici un riesling encore trop jeune, fermé au nez. Ses notes fruitées s'harmonisent avec le caractère souple mais croquant qui se révèle en bouche. Ce vin demande à s'épanouir quelque temps. (Sucres résiduels: 7,4g/l.)

A l'ouest de Colmar, à l'entrée de la vallée de Munster, s'étend Wettolsheim, important bourg viticole. Des exploitations dynamiques y ont élu domicile: celle de Paul Buecher, de 28ha, est remarquable par son organisation. Elle recherche "une complémentarité entre le cépage, le terroir et l'expression de leur identité". La robe jaune pâle de ce gewurztraminer est soutenue par des reflets verts. L'églantine, l'abricot sec et la violette dominent au nez. Le palais, ample et structuré, bénéficie d'une matière de qualité. Ce vin encore jeune, de belle fraîcheur, demande à être conservé quatre ou cinq ans.

Paul Buecher est un des plus importants exploitants viticoles sur la commune de Wettolsheim. Henri et Jean-Marc Buecher, qui en ont actuellement la charge, ne cessent de rechercher une complexité plus grande et une complémentarité entre les cépages et les terroirs. Robe jaune paille à or, fruité intense et surmûri, accompagné de miel, palais puissant, racé, équilibré, terminant sur une bonne acidité de soutien: voilà un vin dont la vinification a été bien maîtrisée et qui peut être dégusté pour lui-même, sans accompagnement. (Sucres résiduels: 24g/l.)

Héritiers de plus de trois siècles d'expérience viticole, Henri et Jean-Marc Buecher s'attachent à élaborer des vins qui reflètent leur terroir et leur millésime. Le résultat est convaincant, à en juger par ce 98, dont le nez, d'abord un peu discret, s'ouvre sur des notes de fleurs blanches, avec une légère touche iodée. D'une bonne attaque, sans excès de vivacité, le palais présente une excellente harmonie. Un très grand riesling. (Sucres résiduels: 5g/l.)