Paul Buecher

Le pinot noir est un cépage chéri dans ce domaine qui en tire plusieurs cuvées. Malgré son nom, celle-ci n'a rien de confidentiel. Les jurés ont été conquis par cette version traditionnelle du cépage noir alsacien, élevée en cuve et non en barrique. Un vin rubis aux reflets violets, au nez complexe et franc, tout en petits fruits rouges. On retrouve les petits fruits dans un palais intense, ample et puissant, aux tanins veloutés et aux arômes persistants de cerise. Une bouteille typée et harmonieuse, qui s'accordera avec toutes sortes de mets.

Héritiers d'une lignée de vignerons remontant au XVII e s., Henri et Jean-Marc Buecher privilégient l'expression du terroir, tant par les techniques viticoles que par les vinifications ou l'élevage. Leur pinot noir Les Terrasses est un vrai rouge, qui surprend par le pourpre profond de sa robe. Au nez, le fruit se fond dans un boisé fin. Une grande matière se révèle au palais où des notes vanillées se prolongent en finale. Un vin qu'il faut avoir la patience d'attendre deux ou trois ans avant de le servir sur des viandes rouges ou du gibier.

1952, mariage de Paul Buecher: le domaine est constitué de 5 ha de vignes et commence à se spécialiser. Soixante ans plus tard, il couvre 32 ha, dont ce Clos Gottesthal. Naguère abandonnée, cette parcelle sur sols marno-calcaires située à Leimbach, à l'extrémité méridionale de la route des Vins, a été récemment remise en valeur. Excellente initiative à en juger par cette nouvelle cuvée qui a frôlé le coup de coeur. Le nez s'ouvre sur des notes grillées, fumées, avant de dévoiler des fragrances florales. La bouche ronde et soyeuse révèle un fruité mûr et finit sur une pointe de fraîcheur. Un vin gourmand pour un plat de fête, quasi de veau aux champignons ou poularde. Son apogée devrait survenir en 2015 et se prolonger pendant de longues années. (Sucres résiduels: 19 g/l.)

Au sud de Thann, Leimbach possède les vignes les plus méridionales d'Alsace. Malgré son origine sudiste et son millésime solaire, ce pinot gris d'un jaune profond, mêlant au nez fruits confits et agrumes, se distingue par son remarquable équilibre entre sucre et acidité. Un moelleux séduisant par sa droiture. Proche du coup de cœur. (Sucres résiduels: 30 g/l.)

Le Clos Gottestal (2,5ha) a été planté il y a dix ans à Leimbach, au sud de Thann. Établi au milieu de la forêt sur des sols marno-gréseux, il est exposé au sud-est. Né dans le village le plus méridional de l'Alsace viticole, ce vin, de style demi-sec ou moelleux léger, n'est pas chaud pour autant. Au contraire, son ampleur en attaque est équilibrée par une belle tension et par une finale longue et saline particulièrement appréciées. Un caractère lié sans doute à l'altitude (400m). Les arômes? Le fruité du cépage, accompagné d'un léger boisé vanillé dû à un élevage mené pour 20% en barrique. (Sucres résiduels: 14,8g/l.)

Après Paul Buecher, Henri et Jean-Marc, rejoints par Jérôme. L'exploitation s'est agrandie à chaque génération depuis 1959, date de la première vente en bouteilles: elle est passée de 5 à 30 ha aujourd'hui et s'est étendue dans les grands crus. Rattaché à Wintzenheim, le coteau du Hengst regarde vers le sud-est le village voisin de Wettolsheim, où ces vignerons sont installés. Ses sols marno-calcaires favorisent le gewurztraminer. Celui-ci revêt une robe doré intense en harmonie avec un nez tout aussi intense, sur la rose. En bouche, des notes confites de surmaturation (fruits jaunes) s'ajoutent aux nuances florales encore bien présentes. Rond à souhait avec une belle finale fraîche, ce moelleux fera plaisir dès maintenant. (Sucres résiduels: 51 g/l.)

Etablie à Wettolsheim, village à forte activité viticole situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Colmar, cette exploitation dispose de 28,5 ha de vignes, ce qui est considérable en Alsace. Elle possède des parcelles dans trois grands crus, et notamment dans le Brand de Turckheim qui a donné ce riesling jaune doré, au nez expressif et élégant associant les fruits mûrs à des touches florales légèrement musquées. D'une ampleur et d'une générosité remarquables, c'est un vin harmonieux et long qui fera le plaisir des connaisseurs. Il accompagnera poissons et volailles en sauce. (Sucres résiduels: 12,9 g/l.)

Héritiers de plus de trois siècles d'expérience viticole, Henri et Jean-Marc Buecher s'attachent à élaborer des vins qui reflètent leur terroir et leur millésime. Le résultat est convaincant, à en juger par ce 98, dont le nez, d'abord un peu discret, s'ouvre sur des notes de fleurs blanches, avec une légère touche iodée. D'une bonne attaque, sans excès de vivacité, le palais présente une excellente harmonie. Un très grand riesling. (Sucres résiduels: 5g/l.)

Ici, les rieslings de terroir sont plantés sur des sols granitiques (grand cru Brand) ou argilo-calcaires, comme celui-ci, issu d'un coteau à la limite de Wettolsheim et d'Eguisheim. Le 2022 du Rosenberg monte en puissance à l'agitation, mêlant les agrumes et la pierre à fusil. On retrouve la minéralité dans une bouche ample, fraîche et salivante, qui gagne en complexité avec de l'aération. (Sucres résiduels: 1g/l.)

Assemblant chardonnay (40%), pinot noir et pinot blanc, le crémant de prestige de la propriété inclut des vins tirés d'une réserve perpétuelle. Après un long séjour de 5ans sur lattes, il s'habille d'une robe or parcourue de bulles fines et mêle au nez des arômes de fruits secs et de cire légués par les vins de réserve. Plus fruité en bouche, harmonieux, de belle longueur, il s'accordera avec un poisson ou une viande blanche en sauce.

Ce 2022 délivre des parfums généreux, confiturés, évoquant la surmaturation. En bouche, il n'en offre pas moins le caractère très sec des muscats de la région. On y retrouve un fruité intense, allié à une belle ampleur en attaque et à une finale persistante. De l'élégance. (Sucres résiduels: 1|5g/l.)

L'un des quatre rieslings de terroir du domaine. Né sur un coteau de Wettolsheim aux sols argilo-calcaires, ce 2021, encore fermé, s'ouvre sur la fleur blanche miellée. Plus expressif en bouche, il déploie des arômes beurrés, torréfiés, réglissés, peut-être légués par son élevage de 10mois en foudre. Son ampleur et son gras sont équilibrés par une acidité vive et par une légère pointe d'amertume. (Sucres résiduels: 3g/l.)

Le gewurztraminer est très cultivé sur les pentes du Hengst. Reflet de son terroir marno-calcaire, ce moelleux jaune doré s'exprime avec discrétion au nez et dévoile sa puissance en bouche. Il s'ouvre sur les fruits jaunes mûrs, voire compotés, rafraîchis par une touche mentholée, et développe en bouche des arômes typés de fruits exotiques. Il doit peut-être à l'année solaire un surcroît de rondeur chaleureuse, de notes poivrée. Équilibré par ce qu'il faut d'acidité, ce 2020 devrait gagner une étoile dans votre cave. (Sucres résiduels: 39g/l.)

Reflet de son terroir marno-calcaire, ce riesling reste réservé au nez; il laisse poindre de délicates fragrances de fleurs et de bergamote qui se prolongent en bouche. Ample en attaque, il est encore marqué par des sucres résiduels qui demandent à se fondre. La finale minérale laisse cependant une impression d'élégance. (Sucres résiduels: 4,5 g/l.)

Issu d'un haut de coteau calcaire, ce 2015 dévoile dans sa robe une nuance orangée qui semble montrer qu'il a «de la bouteille». Expansif et chaleureux au nez, il libère des parfums typés de cerise rehaussés de notes poivrées. Dans une belle continuité, la bouche apparaît riche, puissante et ample, sans manquer de fraîcheur. Un vin bien structuré, avec une certaine profondeur.

Ce riesling aux reflets verts est né sur le Rosenberg, coteau aux sols argilo-calcaires. D'abord sur sa réserve, il s'ouvre sur des senteurs délicates de fleurs blanches, d'agrumes et de fruits exotiques, arômes complétés en bouche par une touche minérale. Nerveux à l'attaque, il montre un bel équilibre entre une certaine souplesse et une acidité mûre qui souligne sa persistance. Une pointe d'amertume plaisante marque la finale. Un beau vin de poisson. (Sucres résiduels: 1g/l.)

Ce domaine de 32ha de belle réputation –nombre de sélections dans ces pages l'attestent– signe un 2011 à la robe limpide, jaune clair à reflets verts, né de vieilles vignes de quarante-cinq ans. D'abord discret, le nez s'ouvre à l'agitation sur les fleurs et fruits blancs agrémentés d'une petite touche miellée. La bouche s'affirme par sa vivacité, sa tension, son fruité: «ce que l'on attend d'un sylvaner», conclut un dégustateur. La conversion bio est en cours. (Sucres résiduels: 2g/l.)

Dans les années 1950, Paul Buecher, à la tête de 5ha de vignes, se lance dans la mise en bouteilles. En 2004, son petit-fils Jérôme dispose de 32ha, ce qui n'est pas rien dans la région. Il a engagé la conversion du domaine au bio. Coteau très pentu aux sols granitiques, le Sommerberg favorise le riesling. Il a engendré un vin aussi réussi que dans le millésime précédent. Or jaune, ce 2011 mêle au nez une belle minéralité, des notes d'agrumes et de fleurs blanches qui se prolongent au palais. Après une attaque riche, la bouche dévoile une matière équilibrée et longue. À servir avec un poisson ou une viande blanche en sauce. (Sucres résiduels: 11g/l.)

Développé par Paul Buecher il y a soixante ans, géré par son fils Henri, ce domaine familial dispose de 32 ha répartis sur de nombreuses communes et terroirs à l'ouest de Colmar. À la cave, c'est surtout Jérôme, oenologue, qui veille aux nombreuses cuvées. Né sur le Sommerberg, coteau escarpé qui semble plonger sur le village de Niedermorschwihr, ce riesling s'est plu sur les sols granitiques de ce terroir. Le nez s'ouvre franchement sur des notes minérales bien typées. Ample et souple à l'attaque, la bouche évolue sur des arômes d'agrumes portés par la fraîcheur du cépage. On attendra cette bouteille un an ou deux avant de la servir sur un poisson en sauce. (Sucres résiduels: 15 g/l.)

En cinquante ans, ce vignoble familial a multiplié sa superficie par cinq: il compte aujourd’hui 30 ha. Né sur le Brand, ce pinot gris plus d’une fois mentionné dans le Guide prouve que ce coteau aux sols granitiques surplombant la ville de Turckheim convient à de nombreux cépages, qui se dorent sur cette «terre de feu» exposée au midi. D’un jaune soutenu aux reflets dorés, ce vin mêle au nez les fruits surmûris, la vanille, le miel et la bergamote confite. La mirabelle en confiture s’ajoute à cette palette dans une bouche ronde, suave, riche et longue. Un plaisant moelleux à déboucher aux prochaines fêtes de fin d’année, à l’apéritif ou au dessert, sur des pains d’épice d’Alsace par exemple. (Sucres résiduels: 38 g/l.)