Scea domaine Cornu

À Magny-lès-Villers, on produit du hautes-côtes-de-beaune comme du hautes-côtes-de-nuits, ce village étant la frontière entre les deux appellations. Au nez, le vin dévoile des senteurs d'abricot et de fruits secs. Arômes prolongés par une bouche franche, minérale et tendue. De l'énergie et du relief.

Placé sur un petit mont sous la colline de Corton, ce climat offre une vue imprenable sur le vignoble alentour. Alexandre Cornu y cultive une parcelle de 30ares dont les raisins ont donné ce vin ouvert et intense à l'olfaction, sur les fruits noirs mûrs, les épices et le toasté. Une attaque souple et franche introduit un palais frais, élégant et long, appuyé sur des tanins d'une belle finesse.

Ce blanc offre une élégante robe paille séduisante. Le nez, non moins plaisant, est ouvert sur les fruits frais et les fleurs blanches. Le palais se montre rond, gras, souple et fruité (pêche blanche). Un hautes-côtes gourmand et avenant.

Des vignes de soixante-dix ans plantées sur 61 ares de ce grand cru sont à l'origine de ce 2010 rubis limpide et brillant. Discret mais complexe, le bouquet mêle des notes de cacao et de grillé aux fruits rouges et à une pointe de cuir. Après une attaque fraîche et fruitée, le palais, ample et long, joue dans le registre de la finesse plutôt que de la puissance. Un vin harmonieux et élégant, à découvrir d'ici deux à quatre ans, sur une volaille noble.

Ce domaine des Hautes-Côtes produit sur quinze appellations; 60 ares sont dédiés au corton, dont le grand-père avait vendu en son temps quelques flacons à Maurice Chevalier. Assemblage de deux parcelles, Rognet-Corton et Maréchaudes, ce grand cru se présente dans une robe sombre, cerise noire, et dévoile un bouquet de fruits rouges compotés associés à un boisé torréfié et à des nuances d’amande. Il offre un palais dense, concentré, long et solidement charpenté. Autant d’atouts pour un bon vieillissement de trois à cinq ans et pour affronter une côte de bœuf sauce à l’époisses.

Avec quatorze appellations réparties sur 18 ha, ce domaine est un parfait exemple du parcellaire bourguignon; 70 ares sont dédiés à ce Bois Roussot grenat profond, au nez de fruits rouges compotés et de grillé. La bouche est dense, la trame tannique fondue, le boisé bien intégré. Sa vivacité finale laisse présager un bel avenir, et dans deux ans cette bouteille accompagnera avec bonheur un salmis de pintade.

Un joli rubis pour accrocher le regard, des parfums de fruits noirs et de sous-bois pour captiver le nez. Le décor est posé. L'acteur principal est le fruit dont la belle présence est soutenue par des tanins fondus. Associez-le à du gibier à plumes d'ici trois automnes.

La robe rubis intense commence à se teinter de légers reflets orangés. De petits fruits rouges enrobés de boisé s'échappent du verre. Un peu de fruit encore en bouche, des tanins fermes, une finale puissante. Un corton à attendre un an ou deux, puis à carafer avant de le servir sur un civet de sanglier.

Horace réclamait des Grecs une bouche harmonieuse. Ce pinot aurait comblé ses voeux: attaque franche, puissance et concentration, vivacité calculée et persistance assurée, nous sommes bien dans le sujet. Le nez un peu fermé esquisse un pas de deux sur le cassis et le fruit rouge, tandis que l'oeil rubis clair attire par sa brillance. En conclusion? Une texture fine et des tanins souples. Un vin que l'on peut tout aussi bien boire qu'attendre.

La robe de ce 2005 évoque Le Rouge et le Noir. Rien d'étonnant: Stendhal situe au château de Vergy une scène capitale de son roman, celle des instants si doux où Mme de Rênal perd quelque peu la tête... Le nez, lui, garde bien le cap, entre groseille et framboise. Souple à l'attaque, le corps s'équilibre entre la rondeur du fruit retrouvé et la vivacité. Longue finale. Un hautes-côtes bien typé à découvrir en 2010.

Le Bois-Roussot jouxte Les Joyeuses et Les Moutottes, pas très loin du grand cru corton. La robe de ce 2004 joue la fidélité au pinot et au millésime, dans sa teinte comme dans son intensité. Plutôt léger, donc, mais c'est normal. Le nez s'ouvre sur le végétal et un fin boisé. La bouche est simple, entre souplesse et fruité. Agréable et prêt.

N'attendez ni le corps d'un chambertin ni la générosité d'un corton. Les Hautes-Côtes réussissent des vins légers qui glissent bien en bouche. Celui-ci par exemple. Très rouge, le nez un peu végétal (encore assez fermé, ce qui laisse de la marge), il exprime une fraîcheur agréable pour un 2004. Un millésime encore alerte.

Domaine familial transmis de père en fils depuis quatre générations. Rouge cerise, brillant et limpide, ce 2004 livre un nez d'intensité moyenne, marqué par le boisé (dix-huit mois en fût, on ne s'en étonnera pas). Le fruit arrive en bouche, après une attaque souple, parfumant une matière ronde et charnue aux tanins fins et fondus. Finale intéressante sur une pointe de cerise. À garder en cave pendant deux ans pour une pleine harmonie.

Le client le plus célèbre du domaine s'appelait Maurice Chevalier: il entretenait sa voix avec du corton et non pas – comme on aurait pu le croire – avec du vin de Montmartre. Voici, rouge grenat profond, un enfant du 20 août 2003, au bouquet de cassis très mûr et d'épices (dix-huit mois en fût), fruits et épices que l'on retrouve en bouche mêlés aux notes de gibier. L'attaque est souple, la structure sérieuse, le comportement assez long. À ouvrir en 2007 ou 2008. Coup de coeur pour le millésime 1997.

Situé à 9 km de Beaune, ce beau domaine (17 ha) mérite le voyage. Entre Moutottes et Joyeuses, le Bois Roussot sait se faire une place. Avec ce millésime rubis foncé, il honore la série des 1 ers  crus 2003. Son bouquet manifeste une présence affirmée (cerise) tout en restant délicate. Les tanins enrobent le fruit sans l'empêcher de respirer. Joliment construit, le vin est préservé malgré les aléas climatiques.

Magny-lès-Villers, c'est Janus. La commune aux deux visages, l'un côté Nuits et l'autre penchant pour Beaune. Les charnières ont du bon et les amateurs (qui aiment à comparer) ne s'y trompent pas. Jaune pâle et vert tendre, ce vin rappelle aux puristes la fleur d'amandier. Jolie petite complexité au palais, une fraîcheur inattendue pour un 2003.

Dix-huit mois en fût neuf: ce vin, né de vignes de soixante ans d'âge, ne cache pas son élevage. Sous un rubis prononcé, il vocalise sur un bel éventail aromatique: la confiture de fraises est accompagnée de notes toastées, grillées, de moka et de cuir. Vif sur la langue, il vit en bonne entente avec ses tanins. Trois ou quatre ans de garde.

La chanson doit beaucoup à ce corton. Grand-père de ce viticulteur, Alexandre Cornu expédiait en effet chaque année un quartaut (57 l) à un client célèbre: Maurice Chevalier. Robe vive, fruité et légèrement toasté, ce 2001 est agréable, équilibré. Sa finale encore astringente doit s'affiner avec le temps, d'autant que le vin peut tenir d'aplomb quelques années.

Un bel envol de montgolfière! Ce 2000 reste vif et il a largué toutes les amarres. D'une brillance or pâle, l'enveloppe accueille des parfums chaleureux, plus explicites au nez qu'en bouche. Le pinot noir (100 %) ne passe pas inaperçu. Le tout a bien évolué et mérite d'être savouré dans les temps qui viennent. Elaboré par André Delorme.

Ladoix? Ce nom vient de la Douâ, une source vauclusienne comme la Bourgogne en compte beaucoup. Le vin remplace l'eau pour nous faire partager le plaisir d'un 2001 rouge brillant. Son nez assez complexe convole avec la framboise, mais l'épice douce du fût n'est pas insensible à la scène. La bouche prend de l'ampleur et se resserre ensuite sur le fruit. Acidité et fraîcheur sont à leur niveau attendu. Deux ou trois ans en cave sont conseillés.

Ce vin est bon, mais très boisé. Pourtant il est équilibré et il a tout en main. La preuve: il figure ici alors que les éliminés sont légion. Cela dit, il a besoin d'être aéré, et deux à trois ans de garde peuvent le mettre parfaitement sur pied avant de lui offrir une viande en sauce.

On est ici dans les Hautes-Côtes de Nuits: pinot noir à 100%. L'élaborateur est J.-F. Delorme à Rully. Ce millésimé 2000 est réussi pour l'année: on sent le pinot, sans même le savoir. Il montre de l'intensité dès les premiers propos et il va à l'attaque avec flamme. Sa persistance est vineuse et c'est là que l'on voit si un crémant est une simple accumulation de bulles et de mousse, ou un vin. Celui-ci est un vin. Pourquoi pas un sandre au crémant? Une recette de Bernard Loiseau, en souvenir de lui.

Rubis brillant et sombre, il a le nez concentré, aromatique (cassis), travaillé en un mot. La bouche franche et nette se laisse appréhender sans déplaisir. Le Clos de Magny se trouve tout en haut du coteau de Corgoloin en montant sur Villers-la-Faye, les Hautes-Côtes.

A deux doigts de la troisième étoile et même du coup de coeur, un vin sublime. Il suscite tous les enthousiasmes tant il se présente bien, tant il joue avec finesse. Le fruit rouge équilibre les tanins du bois et l'alcool. La chair est enrobée en une mâche savoureuse. A la hauteur d'un 1 er cru.

Climat situé sur Corgoloin, en haut de coteau et pas très éloigné de Ladoix. Il porte ici, très légitimement, son nom. Rubis violacé, il a le nez farouche et valeureux des vrais côtes de nuits-villages, jouant sur la prune et les épices. Puis les saveurs s'ouvrent sur le fruit avant de laisser s'exprimer des tanins qui demandent quelques années de garde.

Domaine de 16ha dont le siège est proche de Nuits-Saint-Georges. Ce corton a vécu dix-huit mois en fût. Presque noir à reflets rubis, ce vin profond est bien sûr très jeune. Epices (réglisse, muscade, vanille) et baies noires se partagent le discours. Puissant, "musclé", dit un juré, tannique et long, il est de belle typicité et de grande garde (huit à dix ans, voire davantage).

Elaboré par l'excellente maison Delorme, à Rully, un crémant classique qui pousse de façon suffisante. Citronnelle de l'oeil au nez, selon une progression mûre et typée. Un corps traditionnel et serein. A déboucher dès maintenant.

Le millésime 90 valut à ce viticulteur le coup de coeur dans l'édition 1994. Celui-ci ne se livre pas facilement mais la matière est belle. Sa couleur d'un bon rubis se tuile légèrement. Sous-bois, terre mouillée, humus, son nez offre un intéressant exemple de cette famille aromatique. La bouche correctement structurée par des tanins encore un peu austères demande quelques années de bonne cave.

Bras dessus bras dessous comme on part en vendange, l'oeil et le nez sont complices. Confiture de fraises sur rouge intense, voilà qui promet! Nuances boisées, une certaine vigueur tannique; la bouche dessine une force équilibrée et d'une persistance convaincante. Les commentaires vont d'honnête à très beau vin!

Boire du corton est-il bon pour la voix? Le chanteur Maurice Chevalier était en tout cas un fidèle client du domaine. Bouteille rubis clair et arômes très mûrs (pruneau cuit, cuir, sous-bois), de consistance légère, comme c'est souvent le cas dans ce millésime. Coup de coeur dans le Guide 1995, saluant la réussite du millésime 91.

Quand on se fournit en passetoutgrain à Magny-lès-Villers, on sait à qui on a affaire. Et c'est bien typé. Rubis brillant, parfumé de fruits rouges, un 98 pour la potée dominicale quand les enfants viennent à la maison. Il a le ventre rond et un je-ne-sais-quoi de vivacité. On lui trouve même un arrière-arôme d'amande!

Plus dense, plus sombre, plus grenat, on ne trouve pas sur la place. Notes de café, de cuir, de pruneau, on reste dans le même esprit. Ce 97 attaque avec charme: il a de l'étoffe, il ne manque pas de chaleur; il sait promettre.