Château Mondésir-Gazin

Associant merlot (65%) et malbec, ce vin sort un peu des sentiers battus en proposant une belle concentration pour le millésime. C'est un vin harmonieux, qui offre des arômes de fruits noirs, des tanins fermes, de la vigueur et de la tension. Un vin pour la cave.

Un original 100% malbec qui, non content de sortir de l'ordinaire, propose une vraie plus-value pour l'appellation. Bien vinifié, avec un élevage probant en barriques, il offre dès le nez des saveurs mentholées qui accompagnent bien les fruits rouges et le bois. La bouche est pulpeuse, puissante et équilibrée, étirée dans une une finale encore serrée, épicée et de grande persistance. On est dans la catégorie supérieure du Blayais.

Des arômes de fruits épicés caractérisent ce vin plutôt rond et bien en chair. Les tanins tendent à se fondre et une certaine fraîcheur apparaît en finale. De bonnes bases pour assurer la garde.

Merlot et malbec (35%) s'assemblent ici pour former un beau vin de garde, ouvert sur les fruits noirs et les épices. Vingt-deux mois d'élevage en fût ont façonné sa matière dense et pourtant non dénuée de fraîcheur. Les tanins se fondront au cours du temps.

Merlot (90%) et malbec sont associés dans ce vin foncé, au bouquet très expressif évoquant d'abord les fruits très mûrs (confiture de cerise et de prune), puis des senteurs florales, de venaison et un boisé chaud et brioché émergent. L'impression est la même en bouche, où le vin se montre gras, dense et corsé, étayé par des tanins soyeux qui se raffermissent quelque peu en finale. L'annonce d'un bel avenir.

Le malbec (20%) est associé au merlot dans ce vin proposé au coup de cœur. Ses atouts: une expression aromatique intense autour des fruits mûrs, des épices et du toasté; une bouche ample et corpulente, qui monte en puissance jusqu'en finale, portée par des tanins serrés.

Complété par le malbec, le merlot joue les premiers rôles (90%) dans ce 2014 de style très libournais. Très coloré, légèrement évolué, il mêle au nez les baies noires confiturées, les épices douces et les notes finement toastées de l'élevage. Flatteur au palais par son caractère chaleureux et puissant, par sa chair ronde, ses arômes de fruits très mûrs et ses tanins boisés et épicés, il est déjà agréable mais il saura vieillir.

Merlot (80%) et malbec composent ce 2012 au nez riche et intense de vanille, de fruits mûrs et de fruits plus acidulés. Le palais est à l'unisson, généreusement boisé et fruité, charnu, gras, puissant, chaleureux. Un vin «solaire».

Du merlot et une touche de malbec (10%); pas moins de vingt-deux mois en barrique. Il en résulte un côtes-de-bourg de tradition, coloré à souhait. Au bouquet, du raisin très mûr (myrtille et mûre) et un boisé bien intégré; au palais, une trame dense de tanins jeunes et vifs qui appellent la garde.

Les vignes du domaine se répartissent sur le coteau argilo-calcaire exposé au sud de Gazin et sur un versant tourné vers l'estuaire de la Gironde, le lieu-dit Mondésir. Une part non négligeable de malbec (35%) entre dans l'assemblage de ce 2010, à dominante de merlot. Un vin au nez plaisant et assez complexe de fruits rouges, de boisé frais et épicé, agrémenté de notes mentholées et florales, au palais rond et équilibré, soutenu par des tanins souples et par une pointe de fraîcheur. À déguster sur une viande rouge dans deux ou trois ans.

Marc Pasquet est propriétaire sur la rive droite – en saint-émilion grand cru, en côtes-de-bourg et en blaye-côtes-de-bordeaux – à Plassac, tout près de l’estuaire. Élevé douze mois en fût, son 2009 se drape d’une robe grenat profond aux reflets violacés. Son nez complexe est un cocktail de fruits rouges et de cassis très mûrs, voire confits, agrémenté d’une pointe gourmande de pain grillé et de réglisse. La bouche montre beaucoup de rondeur et de volume. Ses tanins veloutés jusqu’en finale permettent déjà d’apprécier cette bouteille, même si les nuances jeunes de sa robe et sa bonne structure montrent qu’elle saura vieillir trois bonnes années. À signaler: ce cru a engagé en 2006 sa conversion au bio, la certification ne devrait pas tarder.

Marc Pasquet possède plusieurs vignobles sur la rive droite de la Dordogne. Ici le merlot domine à 90 %, complété par le malbec, incontournable en Bourgeais. Paré d'un velours sombre, le vin livre un bouquet flatteur où les baies noires confiturées se marient harmonieusement aux notes de bois et d'épices. Au palais, on retrouve bien les saveurs du merlot, grasses, denses, chaleureuses, avec un fruit qui évoque la gelée de coing et des tanins fins et épicés. Déjà harmonieux, ce vin peut commencer à être bu sur des plats assez relevés.

Ancien photographe, séduit par la lumière de la rive droite, Marc Pasquet produit plusieurs crus depuis Saint-Émilion jusqu'à Blaye. En cours de route, il s'arrête à Plassac pour y élaborer un côtes-de-bourg dont la robe mêle des reflets pourpres et rubis. Le bouquet intense et prenant évoque le magnolia et les baies noires confiturées, dans une ambiance discrètement boisée. Au palais, la chair enrobe les tanins, les arômes prolongent ceux découverts au nez, avec une touche minérale. Cette bouteille devrait bien évoluer à partir de l'an prochain.

Ce viticulteur blayais exploite également une vigne en Bourgeais sur un terroir argilo-calcaire planté essentiellement de merlot et d'un peu de malbec. À la dégustation, on découvre un côtes-de-bourg moderne, coloré, très fruité, épicé et un peu animal au nez. La bouche souple, tendre et chaleureuse, révèle des saveurs de fruits exotiques et des tanins soyeux. Un vin déjà harmonieux.

La visite de la villa gallo-romaine de la commune de Plassac et de son petit musée terminée, rendez-vous chez Marc Pasquet pour la dégustation de ce 2004 rouge sombre qui trouve un parfait équilibre entre les arômes de raisin mûr et ceux d'un bon merrain toasté, complétés de notes de cuir et de noyau. Puissant, charnu et fruité, le vin bénéficie de tanins frais qui lui assureront une bonne tenue dans le temps (quatre ans).

Ancien photographe, Marc Pasquet s'est fixé en 1990 sur la rive droite afin d'y révéler les terroirs. Objectif atteint! Issu à 90 % de merlot, complété de cot, ce 2004 a passé près de deux ans en barrique. Il en est sorti paré de pourpre intense avec un nez très intéressant, où l'on trouve de la violette, de la vanille et du pruneau, dans un sillage de chêne torréfié. La bouche est chaleureuse, ample, savoureuse, structurée par des tanins bien mûrs et persistants. Déjà bon, ce vin pourra encore évoluer favorablement dans la décennie.

Situé sur l'estuaire de la Gironde, à 3 km au sud de Blaye, la petite commune de Plassac est connue pour son site et son musée gallo-romain. C'est là que se trouve un des trois vignobles de Marc Pasquet. Le 2003 est remarquablement réussi. Sa robe miroite de reflets mauves. Le bouquet est déjà intense; on y trouve des fruits rouges, un fumet animal (cuir). La bouche est souple et friande, fruitée; les tanins fondus et persistants permettront de servir assez vite cette bouteille comme de la conserver plusieurs années.

Cet ancien photographe, devenu viticulteur en 1990, possède des vignes en Saint-Emilionnais, en Blayais et en Bourgeais. La couleur sombre de ce 2003 rappelle la cerise noire (burlat); le bouquet est un élégant défilé floral (pivoine, violette), fruité (mûre) et boisé. En bouche, on croque dans le fruit très mûr, puis apparaissent de belles rondeurs soutenues par des tanins finement épicés. On a là un vin sensuel qu'il faudra attendre un ou deux ans avant de l'apprécier sur un agneau pascal ou un gigot à la ficelle.

Marc Pasquet produit des vins à Saint-Emilion et à Bourg; il exploite aussi 12,5 ha de vignes en Blayais d'où sont issus deux vins sélectionnés. Harmonieux, sombre, fruité au nez, élégant en bouche, ce 2002 repose sur de très bons tanins qui en font un excellent vin de garde à attendre deux ou trois ans. Le Château Mondésir-Gazin AOC blaye rouge 2001 (11 à 15 €), au boisé très présent mais élégant, à la saveur déjà attirante et aux tanins délicats, obtient une étoile. On pourra commencer à le servir dans un an ou deux.

Un vigneron qui dit en faire le moins possible en matière de travaux de vinification. Parce que, précise-t-il, c'est dans la vigne que le vin se joue. Il n'y a pas de cabernets dans celui-ci, produit sur argilo-calcaire, mais 90 % de merlot et 10 % de malbec (cot). Cela donne un 2002 à la robe pourpre intense, aux arômes de fruits cuits et de bois grillé. La bouche ample et élégante est soutenue par des tanins fins et veloutés, qui lui permettront de bien vieillir dans les prochaines années.

Ancien photographe, Marc Pasquet s'est reconverti avec succès au métier de vigneron. Etabli en Blayais auquel est rattaché ce côtes-de-bourg, il produit aussi du saint-émilion. Il présente ici un remarquable côtes-de-bourg dont la robe presque noire est traversée d'éclats rubis. Le nez, à la fois distingué et intense, d'abord fruité (fruits des bois, cassis, pruneau), évolue vers un fumet finement boisé. La bouche est très concentrée. Au palais se mêlent des arômes de cerise, de pruneau, de merrain, de café... Les tanins bien présents assurent un grand potentiel de garde et devraient gagner en finesse lors des trois à dix prochaines années.

Photographe et amateur de vins, Marc Pasquet décide de devenir vigneron en 1990 après un stage à Haut-Marbuzet. Il est aujourd'hui installé à Saint-Emilion, dans les Côtes de Bourg et dans le Blayais. Son vin d'un grenat vif et intense offre des parfums fins et complexes, succession de fleurs (violette), de fruits très mûrs et de bois grillé bien intégré. La structure dense et puissante repose sur des tanins élégants qui devraient permettre à cette bouteille d'être servie dans deux à quatre ans.

A 3km au sud de Blaye, Plassac possède un petit musée gallo-romain. Cette cuvée Prestige peut intéresser l'amateur d'archéologie. Sa couleur est encore jeune, rubis à reflets violines. Le bouquet égrène des notes de fruits rouges et de boisé vanillé. Après une attaque souple, la finesse des tanins soyeux apparaît. Equilibré, ce vin charmeur sera à point dans deux à trois ans.

Petit vignoble dépendant d'un domaine blayais (Mondésir-Gazin), ce cru offre avec ce millésime un vin d'une bonne intensité aromatique et d'un solide développement au palais, agrémenté de bons tanins et de jolies notes réglissées. Un très bel ensemble à attendre jusqu'aux vendanges 2002.