Eurl frédéric Magnien

Frédéric Magnien poursuit sa démarche singulière d'élevage pour partie de ses cuvées en jarre en terre cuite avec un objectif: boiser le moins possible ses vins. Avec ce clos-de-bèze, il propose un grand cru très harmonieux et empreint d'une touche de fraîcheur florale. Le nez développe aussi des notes de cerise et de cassis. La bouche conjugue volume, longueur et élégance.

Un terroir du nord de l'appellation, côté Vosne-Romanée donc, qui se distingue par son nez gourmand de café et de fruits confiturés, ainsi que par son élégance et son côté tendre en bouche. Une construction en finesse qui peut dérouter les amateurs de nuits à forte carrure...

Une cuvée issue d'une petite parcelle située dans le lieu-dit Aux Charmes, en dessous du grand cru chambertin. Des vignes cultivées en bio et un élevage sans recours au fût de chêne (élevage 100% en jarre). Le vin présente une bouche généreuse, ronde, charnue, dotée de tanins assez fondus, support d'arômes de fruits noirs et rouges à haute maturité.

Ce 1er cru dense et structuré s'appuie sur des tanins encore un peu marqués pour l'heure. Il se distingue aussi par son équilibre, son volume, son élégance et ses notes intenses de fruits rouges et noirs à bonne maturité.

Ce charmes dévoile un bouquet naissant de fruits rouges et noirs sur fond de boisé épicé. Passé une attaque vive, il déploie une bouche ample, concentrée, solide, dotée de tanins généreux et encore assez vigoureux à ce stade. Prometteur. Un peu de patience.

Les morey blancs restent une curiosité, et plus encore lorsqu'ils sont, comme cette cuvée, issus de trois cépages différents: chardonnay, pinot blanc et pinot beurrot. Frédéric Magnien en propose une version très agréable, intensément florale, vanillée, puis minérale et fruitée (pêche), franche, fraîche et longue en bouche.

Ce clos-de-vougeot se distingue par sa fraîcheur et sa grande finesse. Au nez, il convoque le cassis (le bourgeon et le fruit), la violette, les épices et les sous-bois. En bouche, il affiche un profil délicat plutôt que puissant, étayé par des tanins bien serrés mais très fins et par une agréable vivacité qui lui donne une belle allonge.

Croix Violette est un terroir situé sur la commune de Brochon, au nord de Gevrey-Chambertin. Frédéric Magnien en a tiré une cuvée au nez complexe et gourmand de fruits confits associés à un boisé chocolaté, qui, après une attaque un peu austère, dévoile une bouche dense, ample, riche et persistante. Un vin puissant et de garde.

Une belle réussite que ce fixin au nez ouvert et généreux, sur les fruits confits, au palais ample, chaleureux et consistant, à la texture soyeuse patinée par un joli boisé vanillé. Une finale bien fraîche apporte un surcroît d'énergie.

Avec un coup de patte qui privilégie une certaine extraction, Frédéric Magnien propose un 2014 au nez assez discret pour l'heure et encore serré en bouche, mais prometteur par son volume, sa profondeur et sa solidité. Une cuvée de garde issue d'un terroir situé à la limite avec Vosne-Romanée, mis entre de bonnes mains.

Cette cuvée est un assemblage de parcelles morcelées de faible surface situées sur des terroirs pierreux de l'appellation. Un vin élégant, très frais, d'une belle finesse, même si un boisé encore assez présent se fait sentir au nez comme en bouche aux côtés des fruits rouges mûrs. Un chambolle très prometteur et bien typé.

Le nez s'affirme avec puissance sur les fruits frais (fraise, mûre) et sur les épices. En bouche, les tanins affichent une réelle consistance mais aussi une pointe de sévérité; quelques années de garde les assoupliront. Une belle et longue finale épicée achève la dégustation de ce grand cru en devenir.

D'un joli potentiel de garde, ce vin traduit bien les qualités du secteur de la Combe Lavaut. Il dévoile des arômes engageants de griotte, de framboise et de réglisse. En bouche, l'équilibre entre tanins fondus et ronds, fruité et fraîcheur est aussi au rendez-vous.

D'abord vanillé, le nez s'ouvre à l'agitation sur la violette et le cassis. En bouche, le vin se dévoile dans l'onctuosité et l'élégance, faisant valoir des tanins d'un grand raffinement. Un caractère propre à ce grand cru, bien mis en valeur ici par un boisé épicé et par une fine fraîcheur qui ajoutent un supplément d'agrément. Une cuvée, déjà flatteuse, mais qui gagnera à être attendue.

Le nez s'exprime sur des notes de cassis bien mûr associé à une touche grillée. Le palais, frais, dense et compact, offre beaucoup de matière et montre les muscles en finale. La patience est de rigueur.

La couleur, soutenue et violacée, comme la forte intensité aromatique du nez, annoncent un vin d'une grande profondeur. Promesse tenue en bouche. La matière est concentrée, la structure solide et serrée, le boisé bien intégré et la finale longue et droite. Un chambolle très équilibré, bâti pour durer.

Ce 2013 s'ouvre sur des notes de cerise noire et de réglisse agrémentées d'une touche grillée. Une palette aromatique confirmée par une bouche chaleureuse, riche et de bonne concentration, qui développe un joli moelleux sans manquer de la structure solide attendue d'un bonnes-mares. Un grand cru équilibré, à la fois gourmand et armé pour la garde.

Si le premier nez se montre fermé, des notes de cerise, de mûre et de cassis prennent de l'ampleur avec l'aération. On retrouve le fruit dans une bouche fraîche et bien arrimée à ses tanins, fermes et serrés.

fruits noirs et boisé toasté au nez; bouche dense et charpentée, tout en laissant une sensation de fluidité et d'harmonie. Complet et de bonne garde.

En un mot: puissance. Ce 2012 est en effet un vin au caractère affirmé, et ce dès l'olfaction intense et complexe: cassis et bourgeon de cassis, cerise compotée, épices. La bouche? Volumineuse, concentrée, riche, droite et ferme, sans manquer de finesse ni d'élégance. De grande garde, assurément.

La parcelle que vinifie Frédéric Magnien avec sa casquette de négociant possède la particularité de se situer le long du Clos de Tart, donc du côté de Morey-Saint-Denis exclusivement, sur un terroir de terres blanches. Cela donne en 2011 un vin à la robe violacée, au nez complexe de mûre, de fruits rouges et de boisé toasté, relayé, avec quelques notes épicées et réglissées en plus, par une bouche ample et bien équilibrée entre son côté tendre et sa fraîcheur, aux tanins bien dessinés, annonciateurs d'une belle capacité de garde de cinq à sept ans.

Après avoir travaillé quatre ans sur le domaine de son père Michel, puis exercé un an dans des vignobles du Nouveau Monde (Californie, Australie) et passé un diplôme d'œnologie à Dijon, Frédéric Magnien a lancé en 1995 sa maison de négoce. Le Guide est témoin de son parcours fulgurant: en une décennie, cinquante entrées, dont trente-deux en grand cru, avec huit coups de cœur! En gevrey, le palmarès est identique à celui de l'année précédente. Ce 1ercru s'ouvre sur des notes boisées appuyées qui laissent percer à l'aération des parfums de cerise noire, de groseille et de cassis confituré. L'attaque est suave, dans le même registre fruité et boisé, et la bouche fraîche, plus tannique en finale. Le village Vieilles Vignes 2011 (30 à 50€; 4800b.) obtient la même note pour ses arômes de framboise et pour son palais rond et plein. Si ces 2011 n'ont pas une grande étoffe, ils satisferont néanmoins ceux qui trouvent les gevrey trop revêches dans leur jeunesse. Les Vieilles Vignes pourront paraître à table dès 2014, et le 1ercru à partir de 2015.

C'est avec sa casquette de négociant que Frédéric Magnien propose cette Croix-Viollette bien sous tous rapports. Robe élégante et brillante, couleur rubis, nez pur et frais, fruité à souhait (cerise, cassis) et un rien épicé, bouche tout aussi expressive, tonique grâce à une fine acidité et bien balancée entre tanins serrés et boisé ajusté: un vin harmonieux, à servir dans un an ou deux sur une viande blanche ou une volaille.

Si ce n'est pas lui, c'est donc son voisin... Frédéric Magnien est un fin vinificateur de chambolle et l'une des valeurs sûres de l'appellation: après les deux étoiles obtenues pour son 1er cru Borniques l'an dernier, c'est au tour de son «simple» village né de vieux ceps encore flamboyants à en juger par le résultat, de décrocher la mention «remarquable». Ses arguments: une superbe robe violine, un nez complexe et élégant de violette, de fruits rouges et de crème de café, un palais non moins gracieux, à la fois charnu, frais (pointe saline) et d'une grande finesse tannique. Un chambolle pur jus en somme, aérien et de belle garde (trois à dix ans). Le 1er cru Charmes Vieilles Vignes 2011 (75 à 100€; 1900b.), franc, fruité et bien charpenté, obtient une étoile, de même que le 1er cru Borniques 2011 (50 à 75€; 2400b.), pour sa fraîcheur et sa finesse.

Vinificateur de talent et fils de Michel, avec lequel il élabore les vins du domaine familial, Frédéric Magnien a créé une affaire de négoce en 1995: 21 fûts au départ, un millier aujourd'hui. C'est avec sa casquette de négociant qu'il signe son clos-de-bèze. Le 2011 est un vin bien dans le style maison, à la fois puissant et élégant. Il se présente dans une tenue pourpre intense et profonde. Fermé au premier nez, dominé par le merrain, il s'ouvre à l'aération sur des notes de fruits rouges à l'alcool, de violette et d'épices douces. La bouche se montre riche, dense, généreuse, bâtie sur des tanins vigoureux mais fins et sur un noble boisé. Un grand cru au caractère bien trempé comme il se doit, qui s'affinera avec le temps: au moins six à huit ans de garde sont recommandés.

Frédéric Magnien est un enfant du pays, et le morey, même avec sa casquette de négociant, lui est familier. Il propose ici un vin pourpre intense, au nez élégant de santal et de mûre, long, plein et généreux en bouche, épicé et finement tannique. À servir dans les trois ans à venir sur un escarbœuf.

"Lavaut-Saint-Jacques et Vieilles Vignes 2010 (30 à 50 €; 6 700 b.), c'est le duo gagnant cette année du négociant Frédéric Magnien, qui, comme souvent, retrouve ses cuvées dans la sélection du Guide. Chacune d'elles emporte une citation. Toutes deux présentent un nez de fruits rouges souligné d'une petite note boisée, un peu plus sensible sur Lavaut. La bouche est franche, plus vive et fruitée pour le 1 er  cru (arômes de griotte), et adossée à des tanins de qualité. Quatre ans de garde à prévoir pour le Lavaut, deux pour le Vieilles Vignes."

Frédéric Magnien propose ici, avec sa casquette de négociant, un 2010 élégant dans sa robe rubis foncé aux reflets violacés. Le nez évoque la confiture de fruits noirs mêlée de notes giboyeuses et boisées. La bouche se révèle charnue, suave, dense et massive, longuement portée par des tanins nets et serrés, qui garantiront à cette bouteille une garde d'au moins cinq ou six ans, et bien plus encore. Pourquoi pas sur une estouffade de perdrix?

Borniques est un climat de 1,43 ha idéalement situé, dans le prolongement des musigny quand on va vers le village. Frédéric Magnien en vinifie à peu près la moitié, obtenant une cuvée remarquable, à la robe concentrée et dense, aux reflets violets. Le nez évoque les baies sauvages mais ne s'ouvre guère pour le moment. La bouche confirme que c'est un vin de garde, au très beau potentiel, avec une attaque encore marquée par le boisé et une finale puissante et harmonieuse. Cinq ou six ans de cave seront nécessaire, pour porter cette bouteille à sa pleine maturité.

Coup de coeur dans le précédent millésime, cette cuvée de l'incontournable Frédéric Magnien se présente en 2010 dans une belle robe cerise animée de reflets violines. Le nez s'exprime avec intensité sur les fruits noirs bien mûrs, le poivre doux et la cannelle. La bouche plaît par sa souplesse et sa rondeur d'abord, puis par la richesse de ses arômes floraux et fruités (cerise). Elle se conclut sur des tanins soyeux et délicats aux accents vanillés. Attendre trois ou quatre ans avant d'envisager un mariage avec un onglet de boeuf sauce groseille.

"Le Clos Sorbè possède un sol caillouteux plutôt qualitatif; il est situé juste sous le village. Frédéric Magnien signe une plaisante cuvée au bouquet fruité (cerise griotte, cassis) et floral. L'attaque franche laisse place à une bouche nette, ample et équilibrée, sans les tanins sauvages qui caractérisent parfois les morey. Un joli vin à boire l'hiver prochain, sur un rôti de veau aux olives."

Frédéric Magnien a magnifiquement réussi ses 2009: il suffit de compter pour s'en convaincre le nombre de sélections du Guide qu'il a décrochées pour la seule Côte de Nuits. Vinificateur talentueux, il a imposé un style fruité et soyeux qui signe tous ses vins, comme ce charmes à la robe sombre, au nez intense de muscade, de cannelle, de myrtille et de mûre. L’attaque est puissante et la matière déroule des tanins élégants. Racé, avec cette douceur si caractéristique des 2009, ce grand vin sera à déguster dans sept ou huit ans.

Coiffé de sa casquette de négociant, Frédéric Magnien propose ici deux gevrey 2009. Comme le 2008, la cuvée Vieilles Vignes cultive un style pimpant et léger: un nez de griotte, une matière veloutée et fondue, pleine de finesse. À déguster dans deux ou trois ans. Un style bien différent du 1 er cru 2009 Les Cazetiers (50 à 75 €; 1 500 b.), cité. Un vin concentré, généreux et solidement structuré, mais égayé par une belle fraîcheur minérale, un fruité acidulé de groseille et de cassis, et quelques touches épicées. À découvrir dans quatre ans.

Le vin est rouge grenat avec quelques reflets cuivrés. Le nez, expressif, s’ouvre sur la fraise et la vanille, la rose et le cassis. La bouche se révèle souple, élégante. Davantage de densité lui aurait valu une étoile, mais c’est un vin fort aimable, à déguster dans trois ou quatre ans sur une volaille rôtie.

Frédéric Magnien présente sous son étiquette de négociant cette cuvée issue de 38 ares de vignes. Un bonnes-mares grenat sombre, au nez boisé et parsemé de petits fruits rouges. La bouche, puissante et monacale, bien «typée terroir» avec ses tanins robustes, rappelle que le Clos de Tart est juste de l’autre côté du mur! À attendre cinq ans.

Frédéric Magnien propose ici, comme négociant, un clos-de-bèze issu d’une parcelle de 40 ares, joliment vêtu d’une robe violette, au nez franc de fruits noirs agrémenté de nuances épicées. La bouche est massive, droite et structurée, avec une longue finale puissante, aux tanins encore jeunes. Le registre est clairement celui des vins de garde: patienter six à huit ans.

Frédéric Magnien est décidément à l'aise sur ce terroir qui lui vaut cette année une étoile pour le village Vieilles Vignes 2008 (23 à 30 €) – élu coup de coeur dans le millésime 2007 – et deux étoiles pour ce 1 er  cru Les Charmes, archétype du chambolle, qui donne l'impression de croquer le raisin. D'un rouge foncé aux reflets violacés, ce vin offre en effet un nez intense de fruits noirs (cassis). Mais c'est surtout en bouche qu'il se révèle: rond et vif, il laisse éclater des notes de fruits rouges mêlées de réglisse qui se prolongent dans une finale persistante. On le boira dans quatre ans, un peu avant le village Vieilles Vignes qui s'affirme, lui, davantage du côté de Morey: doté d'une attaque volumineuse, de tanins marqués et d'une belle longueur (axée elle aussi sur les fruits rouges et la réglisse), celui-ci est destiné à une garde de cinq à six ans avant d'être dégusté sur un boeuf bourguignon.

Paradoxe du millésime 2008, ce ne sont pas forcément les climats les mieux exposés qui fournissent les vins les plus séduisants: ces vieilles vignes, par exemple, orientées au nord, ont un nez frais de bourgeon de cassis, une bouche vive et friande de fruits noirs, et des tanins pimpants. Si les raisins n'offraient visiblement pas une grande maturité, ce vin harmonieux démontre le savoir-faire de Frédéric Magnien, comme le 1 er  cru Lavaut-Saint-Jacques 2008 (46 à 60 €), ample, aux tanins fondus, de belle texture, que l'on gardera trois à cinq ans en cave. Une citation.

"Ce millésime a mûri à la sueur des vignerons", constate Frédéric Magnien. "On a travaillé d'arrache-pied, en ignorant les dimanches et les jours fériés". Avec un mois d'août qui se cherchait entre brouillard et bruine, il y avait en effet de quoi se faire du souci. Le jeune vigneron a donc organisé trois tris: à la vigne, sur table vibrante, puis après éraflage. De cette façon, il a pu obtenir ce morey "bien mûr", confirme un dégustateur, soulignant que le nez ouvert et intense évoque le fruit du pinot noir allié à des notes boisées et poivrées. Le vin donne même une impression de sucrosité en bouche, puis de concentration et de longueur, laissant présager une garde de quatre à cinq ans.

Il y a quelques années de cela, Frédéric Magnien avait mis les pieds dans le plat en dénonçant la qualité insuffisante des bouchons de liège et en utilisant conséquemment des bouchons synthétiques, garantis sans mauvais goût et suffisamment élastiques pour assurer une bonne garde à ses cuvées. Ayant fait ses classes en Californie et en Australie, il sait s'inspirer de ce qui se pratique dans le Nouveau Monde. Son gevrey est un vin plutôt moderne, aux arômes de fruits bien mûrs, presque un peu cuits, et à la bouche chaleureuse portée par des tanins assez marqués qui demanderont trois à cinq ans de garde pour s'assouplir.

Un vin «très réussi», conclut un dégustateur qui célèbre son attaque franche, sa belle rondeur en bouche, la maturité friande de ses raisins, la tenue des tanins et la longueur de la finale. Mais afin que ce 2007 puisse donner toute la mesure de sa complexité, en particulier au nez – qui se résume aujourd'hui à des notes un peu simples de fruits rouges –, le jury recommande d'attendre trois à cinq ans.

Bordés par les Échézeaux au nord, la Romanée-Saint-Vincent et le Richebourg au sud, les Suchots ne sont pas en mauvais voisinage. Frédéric Magnien en a tiré trois pièces d'un vin ample et structuré, mariant les fruits noirs compotés et le boisé, d'une grande persistance. À attendre deux ou trois ans au moins, mais plus vraisemblablement cinq.

La parcelle vinifiée par Frédéric Magnien se situe résolument côté Chambolle. Comme souvent avec ce négociant, ce grand cru réussit à conjuguer le profil du vin soyeux, chatoyant et prêt à boire (grâce à un nez intense d'épices orientales et à une bouche franche, souple et ronde) et celui du vin de garde, dont la matière concentrée laisse présager un vieillissement heureux de trois à cinq ans.

Rouge framboisé à reflets grenat, ce 2006 livre un nez chaleureux dominé par le fruit rouge en confiture, que vient souligner une pincée de poivre blanc. Agréable et fondu, la vivacité un peu en retrait, le palais s'appuie sur une structure homogène et relativement simple. À découvrir dans une paire d'années.

Le Clos de Bèze existait un demi-millénaire avant le Clos de Vougeot; toutes les relations entre l'abbaye de Bèze et cette vigne ont cessé en 1219, mais le nom est resté. Ne dit-on pas qu'il y a autant (sinon plus) d'histoire que de géographie dans un verre de vin? Encore en construction, ce 2006 s'affirme comme un bon vin de garde. Puissance, matière, fermeté, boisé: il possède tous les atouts mais doit encore mettre de l'ordre dans son jeu! La fleur qui pousse déjà au bouquet est synonyme d'espoir pour les années à venir.

Par l'un des coups de coeur 2008 (Charmes 2005), deux bouteilles à laisser vieillir: le 1 er  cru Les Charmes Vieilles Vignes 2006 (38 à 46 €), cité, et ce village, si fin que l'association avec le filet mignon de porc tombe sous le sens. L'attaque franche ouvre sur une texture souple empreinte d'un boisé conscient de ne pas franchir les limites du raisonnable. La teinte d'intensité moyenne est rubis sombre à reflets violines. On attendra encore au moins deux ans.

Quand on les voit agenouillés à côté de la Romanée-Saint-Vivant, ces Suchots n'ont l'air de rien. Et pourtant! Rubis d'une tonalité raisonnable, normalement boisé et gentiment fruité, ce vin à l'ouverture franche, à la présence consistante et aux tanins fondus offre un bon reflet du millésime. À laisser s'épanouir encore deux ou trois ans. Jeune négociant-éleveur de Morey au succès rapide et justifié.

La robe se rapproche davantage de celle d'un archevêque que de celle d'un cardinal. Elle tient cependant des deux. Les arômes sont en conclave, mais la fumée blanche commence à apparaître. Sous-bois, épices douces et petits fruits. Une apparition prometteuse. Des tanins puissants et vanillés, une chair fruitée: pas de miracle, la bouche demande encore à se fondre. Un petit quinquennat en cave devrait faire l'affaire.

La robe claire s'orne de reflets violines. Elle se caresse du regard. Le nez est timide, mais il a bon coeur (fruits noirs, épices). En bouche, on est partagé entre la fraîcheur, les tanins (mais un grands-échézeaux n'est pas un enfant de choeur) et l'espérance que fait naître un vin si bien fait, mais pas né pour arriver tout de suite sur la grouse rôtie et faisandée recommandée par Serena Sutcliffe, auteur britannique d'excellents ouvrages sur les vins de Bourgogne... Un vin à chercher, disait le regretté Philippe Engel.

Les latricières penchent nettement du côté de Morey. Elles prolongent le chambertin, et les points communs sont nombreux. D'ailleurs, au XIX e s., Latricières et Chambertin ne font quasiment qu'un sur les étiquettes. Ce 2005 présente des arômes un peu sauvages au début, puis s'oriente vers le cassis après aération. La présence du fût (quatorze mois) ne gêne pas. Attaque soyeuse et harmonieuse, d'un goût exquis. Texture de dentelle, fond très fouillé, finale longue sur la fraîcheur. Un vin plein d'élégance, à découvrir dans quatre à cinq ans.

Très fin et bien représentatif de son appellation, ce 2005 porte une robe classique pourpre violacé. Encore peu ouvert, le nez esquisse une démarche vers le cassis et la mûre, dans une ambiance poivrée. L'acidité et les tanins sont en cohérence et l'équilibre entre rondeur et structure est harmonieux. Décantation conseillée. Mais, faut-il le dire? Pas avant cinq à dix ans.

Une vraie question: le savourer en vin jeune ou le laisser prendre son temps, gagner quelques années et aller plus loin encore? Le mieux serait d'obtenir deux des 2 750 bouteilles promises et de tenter les deux options. Dans l'immédiat, l'oeil brille d'un rouge intense et le nez offre un velours cerise, un pruneau gentiment cuit. Tanins démonstratifs, ayant la courtoisie de s'arrondir au dernier moment pour ne pas devenir lassants. Un vin complet, élégant, presque féminin.

Les Ruchots ont une épaule contre Chambolle, l'autre à demi sur le clos-de-tart et les bonnes-mares. Morey classique, intense et très attaché au terroir. Déjà un petit feu d'artifice (bonne structure, tanins puissants), mais le spectacle aux mille fusées se prépare. Avenir souriant à n'en pas douter.

Honnête? Beaucoup plus. Sa robe est intense pour le millésime, profonde. Ses arômes réglissés introduisent dans le tableau des notes de fruits. Les raisins étaient à point et l'ensemble exprime la pureté. Les tanins sont mûrs, l'acidité dans la norme. Bien élevé, conclut le jury.

L'une des bouteilles sélectionnées pour la finale du coup de coeur. Il s'agit donc de l'un des meilleurs vins de la famille chambertine. D'un rouge très foncé et brillant, il donne envie d'explorer son bouquet riche et complexe. On y discerne des notes de cerise, de cuir, dans une atmosphère chaleureuse. Bien encadré par ses pierres d'angle, sur de solides fondations, son corps reste longtemps en bouche et s'y plaît. L'acidité et les tanins font cause commune. Un soupçon de sévérité, mais il s'agit d'un vin de garde au bon potentiel.

Finaud, dit-on de ce vin. Cela veut bien dire ce que cela signifie. Rubis grenat très clair, évolue-t-il? Réglisse et sous-bois, il lui faut un peu d'air pour exploser. Il y parvient dans le verre. Net et pur, fondu et patiné, d'une certaine élégance à l'ancienne, il a su se jouer du millésime, pas si commode.

Côté Chambolle, les Ruchots sont séparés des bonnes-mares et du clos-de-tart par la route des Grands Crus. Vu de l'extérieur, rubis grenat. Jolis coups de nez où la framboise se taille la meilleure part. Peu de puissance, mais une texture au grain très fin. Les quatorze mois de fût demeurent discrets. Tendre et fruité, un style élégant.

Autant le dire, Frédéric Magnien n'est pas loin du sans faute tant il a intéressé notre jury. Citons ses Amoureuses 1 er  cru 2004 – c'est tout de même cher pour une demande en mariage – encore un peu musclées mais de bonne facture et le village Vieilles Vignes 2004 (15 à 23 €) représentatif du pays et du millésime. Ces Charmes emportent une étoile. C'est un joli vin frais en bouche (trame soignée, gras et maturité) au fruité-boisé s'ouvrant assez vite sur le cuir et l'épice douce. Moderne et élégant.

Voisins du Clos des Lambrays, les Larrets culminent parmi les villages. Peu de sol sur la roche calcaire et cette particularité: 50 % de chardonnay, 25 % de pinot beurot et 25 % de pinot blanc, sur un demi-hectare se consacrant au blanc. Ce conservatoire des cépages offre un vin d'un jaune légèrement soutenu, toasté et beurré comme un petit-déjeuner. Fraîche et citronnée, sa bouche exprime un style un peu nerveux auquel on se fait très bien. Le produit de cet encépagement est de toute façon intéressant. Coup de coeur dans le Guide 2004.

Des Saint-Georges flamboyants, prêts à affronter tous les dragons du monde! La robe de ce nuits rappelle le rouge profond et lumineux des icônes byzantines. Mais rien de byzantin dans le bouquet où se superposent des notes de grillé, de cassis et de mûre. L'attaque est ferme, assurée. Nul besoin d'un coup de lance: l'acidité, les tanins, l'alcool respectent le rôle qui leur est imparti. La trame du pinot est serrée comme une cotte de mailles. Aucune inquiétude à nourrir, c'est un grand 2002 au potentiel considérable. Cités, Les Thorey 2002 (23 à 30 €) sont très élégants: le fût accompagne une facture fine. A servir dans deux ans. Frédéric Magnien produit également un bourgogne-hautes-côtes-de-nuits Les Genevrières 2002 (11 à 15 €) qui ont obtenu une étoile. A boire en 2006 avec une cane rôtie.

Pourpre foncé, vermillon, la robe de ce vin suscite la conversation. Si le boisé est ici à fondre, les fruits rouges en compote accompagnent avec bonheur les trois coups de nez. Puissance et longueur en bouche révèlent assez de gras et une note d'amertume tannique. Ses heures ne sont pas comptées: laissez-lui le temps de s'ouvrir. Le chambolle-musigny 1 er cru 2002 (23 à 30 €) obtient une étoile.

Rouge grenat voluptueux, un parfum à traverser les mers: fumé sur sous-bois, fruits noirs très mûrs, du gibier à poil dans la gibecière. Au palais, l'opulence même. Les fruits rouges y sont soutenus par un fût présent mais dépourvu d'agressivité. Les tanins sont soyeux, la finale réglissée. Attendre? Cette bouteille en brûle d'envie et il serait impardonnable de l'envisager avant cinq ans. Elle a de riches espérances et les moyens de les satisfaire.

Le caractère, voilà ce qui dure, disait le sage Euripide. Cette bouteille en est le vivant exemple. Tout en finesse, elle est ciselée, subtile du début à la fin. Le rouge et le noir composent un tableau impressionniste, sur des nuances de violette, de framboise... Ses tanins sont bien fondus, sa persistance convaincante, et on aime cette petite sensation de griotte à l'eau-de-vie... De bonne compagnie dans le futur, sur un steak de chevreuil.

Rubis foncé à reflets de jeunesse, ce vin résume toute la mémoire bourguignonne. Songez que l'abbaye de Bèze perdit en 1217 toutes ses vignes à Gevrey! Un bouquet mi-fruit mi-bois, des tanins bien élevés, de la souplesse et de la rondeur, un rien de subtilité, ce vin est agréable. Son millésime le rend honorable.

La Terre, le Soleil et même la Lune ont rendez-vous sur l'étiquette de ce Cazetiers. Il répond en bouche au portrait-robot de ce climat assez fauve, d'une étreinte vive. Le renard n'est pas loin, mêlé à des arômes de sous-bois, de mousse comme on en rencontre dans la combe de la Bossière. Au nez, ce vin s'ouvre doucement. Cassis? Cela y ressemble. Attrayante à l'oeil, la robe nous rappelle l'encre violette de notre enfance. Longue vie!

Si l'exactitude est la politesse des rois, le roi des vins aime à être attendu. Il obéit assez longtemps à une règle austère et il sait faire désirer ses ardeurs. En voici l'illustration. Une robe très sombre, encrée et brillante. Un nez qui ne se donne pas à moitié et le fait en deux temps (cassis et vanille). Beaucoup de matière sur la langue, de vin en bouche. Protégée par ses remparts tanniques, cette forteresse n'est ement imprenable, mais le siège sera long (huit à dix ans).

Pourpre brillant et limpide, son nez ressemble à une barquette de framboises vendues par Bruno au marché de Dijon. Belle extraction raisonnable: l'attaque obéit aux règles de la guerre en dentelle, et l'équilibre du milieu de bouche s'établit comme on l'espérait. Quelques tanins en finale ne l'arrêtent pas sur son élan car ils se feront en cave. Cependant pensez alors à le carafer deux heures avant de le servir.

Elu coup de coeur l'an dernier dans ces charmes-chambertin 2001, Frédéric Magnien éblouit encore avec ce vin pourpre à reflet violacé; le nez offre une grande complexité de fruits noirs jouant avec un grillé délicat. Ample, riche, structuré, élégant, le palais annonce un réel potentiel (cinq à dix ans).

Climat situé au bord de la route des Grands-Crus entre Gevrey et Morey. Il donne ici le meilleur de lui-même, et le jury aimerait le revoir dans quelques années! Cerise noire, il n'a pas le nez de Cyrano, mais on y perçoit la fougère, la fleur coupée. Riche, complet, équilibré, il pinote agréablement et tient son boisé en laisse. Si vous préférez la finesse à la force de caractère. La cuvée Vieilles Vignes 2001 en village (11 à 15€) obtient une étoile. A attendre quatre ans.

Couleur appuyée pour ce 1 er cru issu de vieilles vignes. Ses parfums mêlent la griotte et la vanille. Au palais, sa vinosité fait merveille et on y prend plaisir. Richesse et puissance au coude-à-coude. Il a tout à fait sa place avec un rôti de veau forestier. Le chambolle Vieilles Vignes, en village 2001 (15 à 23€), obtient une citation. Il est de longue garde.

Climat peu connu mais qui figure bien au cadastre, proche du village et de la fontaine de Vosne. Il donne un vin à la bouche ronde et agréable, jeune, et se développant sur une note d'humus. Petite pointe d'acidité, arômes de framboise, l'ensemble est bien conduit et laisse un bon souvenir. Le boisé est en train de se fondre sur la mûre.

C'est bien l'ouverture de la Symphonie Bourgogne. Pas celle d'Edgard Varese malheureusement disparue. Celle des grands crus! Ce clos-de-bèze éblouissant exprime en effet tous les élans du pinot noir en Côte de Nuits, un seul thème et ses variations infinies. Plus profonde que brillante, la robe est superbe. Vanille et cassis au nez, bouche très charnue avec des tanins ronds et jolis. Merveilleux vin racé, typé et d'un avenir insondable.

Il n'a pas le coup de coeur, mais il est le seul grand cru de Chambolle-Musigny à avoir été retenu pour le dernier cercle du vin. Il se situe donc en chef de file. C'est un vin complet mais pas encore mûr, que l'on conseille pour le second rayon de votre cave (cinq à dix ans de garde, délai normal dans cette appellation). La robe cramoisie, le nez confituré avec un bon soutien boisé bien fondu séduisent. L'enchaînement sur un corps fougueux et des arômes secondaires de type cassis lui assurent un bel avenir.

Ces quatre ouvrées que Frédéric Magnien vinifie depuis 1995 sont à l'origine d'une bouteille bien structurée sur une matière équilibrée et agréable. "On n'y déteste pas", dit-on à la bourguignonne. Le boisé est encore perceptible à cet âge, mais le fruit n'est pas absent (cassis) et déjà d'une bonne longueur. Il lui reste à patienter en cave pour affiner la question et prendre du recul.

Le meilleur de la dégustation, au goût de beaucoup. La robe n'est pas ce qui compte le plus mais elle est superbe. Cassis-réglisse-épices, le bouquet dépasse le sommet du toit. Les tanins bien fondus ne font pas obstacle à l'expression du vin proprement dit, qui affiche un style corbeille de fruits et une très belle rétro-olfaction. Et ce qui reste après la fin est comme dans un beau film: le souvenir. Cela ne se raconte pas. On y a pensé pour un coup de coeur.

Ces Charmes sont situés en milieu de village. Le rouge pourpre de leur robe séduit. Au nez la griotte tire la couverture de son côté; le boisé (cacao) n'excède pas les limites permises. Après une attaque soutenue, les tanins soyeux accompagnent un corps charnu souligné de saveurs fruitées. La finale est très nette. On a fait ici le maximum pour vaincre les difficultés du millésime.

Ce climat peu connu de vosne-romanée se situe près de "l'auberge rouge" du pays. Il s'agit ici d'une rivière de rubis. Le nez ne fait pas la mauvaise tête, mais il est pudique et réservé. Fermé pour tout dire. Si ses tanins demeurent assez vifs, c'est qu'ils sont dans l'âge ingrat que connaît tout bon pinot de cru dans sa jeunesse. Il va sûrement s'arrondir. Le mettre de côté deux ou trois ans.

Aucun cru n'illustre mieux la mémoire bourguignonne et pourtant toute relation entre cette vigne et l'abbaye de Bèze a cessé en 1219. Il en subsiste de bons fruits, comme ce 2000 puissant, solide. L'intensité de couleur est élevée, le fût assez présent, les tanins massifs mais pas agressifs. Potentiel d'ouverture? Trois à cinq ans.