Sc Dupont-Tisserandot

Un vin qui montre un profil plus délicat que concentré, mais qui ne manque pas de complexité aromatique: le nez déploie des notes de framboise, de groseille et de cerise s'associant à une touche boisée. Les tanins sont bien fondus en bouche.

La finesse d'un grand cru de la Côte de Nuits est ici bien mise en valeur. Au nez, se développent des arômes élégants de fruits noirs et de boisé noble. Dès l'attaque, une matière suave et veloutée vient tapisser le palais, soutenu par des tanins soyeux et bien équilibrés. La vinification a été réalisée en raisins éraflés.

Ce grand cru, et c'est bien normal à ce stade, n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Le nez, sur la réserve et encore dominé par le merrain, s'ouvre doucement à l'aération sur la cerise à l'eau-de-vie et la violette. Passé une attaque souple et délicate, le palais montre les muscles, étayé par de solides tanins et un boisé racé mais qui doit encore se fondre.

Il s'agit d'un terroir du nord de l'appellation, bien exposé au sortir de la combe Lavaux, implanté sur un sol de roches fossilifères et d'argile. L'un des 1ers crus les plus réputés de Gevrey, à l'origine ici d'un 2014 d'une belle élégance. Le nez s'exprime sur des arômes frais de framboise et de cassis, agrémentés de notes de sous-bois et de fumé; le palais déploie une texture veloutée épaulée par des tanins fins, un boisé fondu et une agréable vivacité. Paré pour la garde.

Le nez, ouvert et complexe, mêle notes de griotte, de poivre et de tabac. Dès l'attaque en bouche, on devine le solide vin de garde, bâti sur la fraîcheur et sur des tanins robustes et serrés, encore sévères à ce stade; une puissance qui ne se dément pas jusqu'en finale. Un grand vin en devenir.

Le nez est bien ouvert sur des notes de fruits noirs (cassis) et de torréfaction. La bouche, montre tous les attributs d'un vin de bonne garde: après une attaque souple, de l'ampleur, des tanins fermes, de la fraîcheur, de l'équilibre et de la longueur.

Coup de coeur l'an passé pour le 2009, ce charmes est une valeur sûre. Le 2010 proposé par Didier et Patricia Chevillon affiche une robe profonde, grenat, un nez mûr de petits fruits noirs agrémentés de notes boisées, une bouche dense, riche et de belle longueur. Le domaine pratique une vinification de plus en plus retenue, avec moins de pigeages et un séjour en fût 100 % neuf durant les dix premiers mois d'élevage, les six suivants se déroulant en fût d'un ou deux vins: la précision du fruit est au rendez-vous dans cette belle cuvée, qui méritera de patienter quatre ans en cave.

"Sur les 19,7 ha que compte le domaine, 32 ares sont consacrés à ce grand cru Rognet. Le vin se présente dans une livrée rubis clair et brillant, le nez emprunt de notes grillées et de fruits rouges agrémentées de discrètes senteurs de feuilles fraîches. Une attaque franche ouvre sur une bouche à la texture veloutée portée par des tanins fins et une agréable pointe saline. ""C'est long, c'est élégant, c'est corton"", conclut un dégustateur sous le charme. À déguster dans quatre ou cinq ans sur des cailles aux raisins."

Didier et Patricia Chevillon exploitent 35 ares à l'origine de ce vin rubis foncé, au nez discret de sous-bois, de boisé épicé et de cerise noire. La bouche se montre ample et tannique, pourvue d'une finale serrée, rappelant en cela que les mazis sont parfois les rivaux des chambertins en termes de densité et de structure. Ce 2010 pourra vieillir cinq à huit ans avant d'accompagner une selle d'agneau rôtie.

Ce domaine de 20 ha établi à Gevrey-Chambertin exploite des grands crus en mazis et en charmes, mais aussi en corton, en l’occurrence 32 ares de ce climat situé à Ladoix. Didier Chevillon, maître de chai, a élaboré un 2009 aux parfums chaleureux et intenses de fruits cuits, de pruneau, de réglisse et d'épices. Dans le prolongement du nez, le palais se montre persistant, généreux et tannique. À attendre quatre ou cinq ans et à servir sur du gibier.

Didier Chevillon exploite 3,5 ha de ces vieilles vignes, dont les raisins ont passé quinze mois en fût pour ce 2009. Le nez discret évoque les fruits mûrs. La bouche presque sucrée (un trait typique du millésime) dévoile des tanins ronds et soyeux. Charmeur, sans excès d’acidité, ce gevrey est à déguster dans deux ans.

Didier Chevillon a poussé à seize mois l'élevage en fût neuf de ce charmes et, de fait, aujourd'hui le boisé, comme sur le 2007 sélectionné l'an dernier, domine encore le vin même s'il laisse heureusement parler le fruit au nez (cassis). La bouche s'annonce charnue, corsée par des tanins solides mais ronds, avant de finir sur des notes un peu chaleureuses alliées aux fruits noirs. Une bouteille à attendre entre sept et dix ans avant de la déguster sur un canard.

Les vieilles vignes de quarante ans d'âge et le sol très pauvre de ce climat ont permis à Didier Chevillon de vendanger assez tôt ses Lavaux Saint-Jacques (le 26 septembre). Mais le vin, goûté en janvier dernier, bousculé par sa mise en bouteilles, ne rendait alors pas complètement justice au terroir: il en ressortait un nez fruité, mûr mais fermé. Néanmoins, les dégustateurs ont perçu en bouche une bonne structure tannique, un boisé discret et une longue finale laissant présager un vieillissement de trois ans en cave.

Cet important domaine de Gevrey-Chambertin (20 ha) n'exploite pas que des grands crus provenant de son village. Didier Chevillon vinifie avec autant de passion ce Rognet que ses Mazis ou ses Charmes. Situé sur Ladoix, ce climat fut séparé du corton à la suite d'héritages; il fut donc "rogné" et occupe depuis une place à part, comme le prouve son nom complet: Rognet et Corton. Il s'exprime ici par une teinte rouge brillant aux reflets violets et par un nez charmeur de fruits rouges et noirs. Des tanins souples et ronds alliés à une bonne acidité portent des saveurs de caramel et de pain grillé. Il vieillira jusqu'en 2013 et au-delà et touchera alors l'étoile qu'il a effleurée.

La typicité du terroir, au moment de notre dégustation (à l'aveugle), était masquée par le boisé. Ce charmes à la robe violacée, au nez de café torréfié et à la bouche toastée ne livre donc pour l'instant pas grand-chose d'autre que le soigneux élevage en fût neuf dont il a bénéficié. Mais cette bouteille étant partie pour cinq à dix ans de garde, un tel caractère ne saurait dissimuler longtemps une bouche par ailleurs avenante, aux arômes naissants de fruits bien mûrs.

Il a frôlé le coup de cœur, ce domaine qui place trois de ses vins dans le peloton de tête de la dégustation. Les Cazetiers? L'un des climats les plus renommés du village, situé juste au-dessus des dernières habitations de Gevrey; il engendre des vins réputés pour leur fougue et leurs arômes souvent sauvages. «Racé»: le mot revient dans les commentaires du jury, qui apprécie la robe grenat intense, le nez complexe à souhait (fruits noirs, réglisse, café) et la grande persistance en bouche de ce millésime. À garder cinq à dix ans. Davantage soumis à l'influence froide de la combe éponyme, le 1 er  cru Lavaux Saint-Jacques 2007 (deux étoiles) est plutôt du genre souple, avec un beau fruit et des tanins enveloppants, tandis que le 1 er  cru Petite Chapelle 2007 (une étoile), épicé, montre un boisé aujourd'hui assez marqué.

Si Didier Chevillon, maître de chai, a casé sans difficulté dans le peloton de tête des gevrey le 1 er  cru Cazetiers du domaine, il réussit aussi ici un joli coup avec cette petite cuvée communale, que le jury trouve texturée et soyeuse à la fois, dans sa robe intense aux reflets violacés qui annonce un nez de fruits noirs. «Cet enfant de Nuits regarde du côté de Vosne», note un dégustateur sous le charme. Un autre conseille de l'attendre quatre ou cinq ans avant de le déguster sur une bécasse.

Finaliste du coup de coeur, ce vin en est tout près. Mazoyères et Charmes entrent dans la bouteille, à partir de plusieurs parcelles qui s'accordent à merveille. Grenat profond, soutenu mais ement porté par ses seize mois en fût, animal et cuir, il parle le chambertin comme une langue vivante. Grand, rond, frais, le palais se montre arrangeant en diable. Typicité soucieuse de sa réputation. Fait pour démontrer que dans les charmes, il y a de très grands pinots noirs millésimés 2006. On pourra commencer à le goûter dans cinq ans, ou l'attendre encore.

Au nord de l'appellation, les Cazetiers occupent une place centrale parmi les 1 ers  crus, entre Clos Saint-Jacques et Combe-aux-Moines. Ce 2006 s'ouvre avec intensité et finesse sur les baies mûres et un boisé légèrement fermé (seize mois d'élevage en fût). Net et droit, le palais ne manque pas de puissance ni de rondeur, retrouvant en finale des notes plaisantes de framboise et d'épices. Pas d'exubérance, juste le vin, conclut un dégustateur qui l'imagine accompagner dans trois ans une daube de boeuf.

Quand cet épicier de Villegusien en Haute-Marne épousa Gisèle Tisserandot en 1954, il ne se doutait pas que son destin basculait. En 1960, reprise d'un tout petit domaine de 3 ha, hérité de l'oncle Henri. Dans la vigne et le vin, disait-il, il ne faut pas avoir fait trop d'études! Il réussit à bâtir l'un des vastes domaines vignerons de la Côte sur plus de 20 ha. Dont ces 35 a en Mazis. Sur un décor rouge cerise pourpre, les seize mois sous chêne imposent leur marque. Boisé, grillé, épicé, le bouquet parvient néanmoins à exprimer les petits fruits noirs. Encore brut, mais soigné et précis, ne manquant pas de gras, ce 2006 doit encore se fondre. On lui en laissera le temps.

En 1954, Bernard Dupont (épicier haut-marnais) épouse à Gevrey Gisèle Tisserandot. Le domaine fait 3 ha. Il en compte aujourd'hui une vingtaine. Décédée il y a peu, cette grande figure discrète disait: Vous savez, il ne faut pas avoir fait trop d'études pour s'occuper de la vigne et du vin. C'est bien simple. La preuve avec ce nuits violacé soutenu, aromatiquement partagé entre le fruit et l'élevage (boisé, grillé), qui donne envie... de le boire! Ainsi écrit un dégustateur, qui ne manque pas de bons sens. Y a-t-il plus grande qualité pour un vin? On patientera néanmoins deux ou trois ans, le temps que les tanins se fondent complètement dans la chair.

Bernard Dupont, épicier, originaire de la Haute-Marne, épouse Gisèle Tisserandot (de Gevrey) en 1954. Cinquante ans plus tard, le domaine comprend plus de deux cents parcelles sur une quinzaine d'appellations. Coup de coeur dans le Guide 2005, il place cette année encore la barre très haut. La robe et le nez pinotent, l'un sur le violine, l'autre sur le fruit frais. Puissance, tanins frais, équilibre, tout est là, écrit un dégustateur. Sauf le coup de coeur, mais la finale fut serrée. C'est ainsi.

Les vitraux de Saint-Jean à Dijon n'avaient pas de plus beau rouge que celui de cette robe brillante. Le nez se partage entre la griotte et le boisé (dix-sept mois d'élevage). La bouche attaque en souplesse, puis se fait plus charpentée, structurée par des tanins encore un peu sévères mais fruités. Finale sur les épices. Un vin aujourd'hui un peu austère, qu'on laissera s'arrondir et s'harmoniser en cave pendant trois ans.

Un geste d'adieu envers Bernard Dupont, disparu il y a peu, et qui fit naître ce domaine d'un mariage Tisserandot et d'un courage formidable. Vignes Tisserandot et Langlais, 20 a 74 ca et 14 a 80 ca, pour un total d'environ 35 a, le compte est bon. Une robe infinie, un nez cassis et rhubarbe légèrement vanillé (dix-sept mois d'élevage). Le palais, dense, livre une matière ample et ronde, noble écrit même un dégustateur. La finale longue et fraîche suggère de laisser ce vin s'épanouir encore un an ou deux en cave.

Noir d'encre à ce qu'on dit et le nez brut de sentiment, probablement en attente d'ouverture, un charmes assez tannique et animal, qui a donc du corps et une certaine vivacité. Typé du terroir et atypique du millésime! Sachez que les vignes semblent très vieilles. Il lui manque peut-être un rien de décontraction. Sa jeunesse explique cela.

Coup de coeur dans l'édition 2005 pour sa Petite Chapelle 2002, le domaine se présente ici sous les traits des Cazetiers. D'un boisé flatteur accompagné d'un soupçon de myrtille, ce 2004 rubis violacé témoigne d'une extraction bien conduite. L'entrée se fait en douceur sur une matière convenable. À boire maintenant car il n'est pas doté d'une constitution pour une longue garde, tout comme La Petite Chapelle 2004 1 er cru, également citée.

Ce domaine est passé en quelques décennies de 3 à plus de 20 ha. La vigne on s'y fait vite, disait Bernard Dupont ni du métier ni du pays. Oui, mais rarement aussi bien. 14 a 80 ca + 20 a 74 ca, cela fait combien? Dans les 36 a. Un 2004 beaucoup trop jeune pour passer l'agrégation de pinot noir, mais il a tous les atouts en main pour l'obtenir. La robe est noir-violet foncé. Le nez ressort bien, tout en douceur poivrée, riche comme on s'y attend. La longueur est celle du millésime, pas époustouflante. Cependant on a affaire à un bon vin de garde assez équilibré et bien traité.

L'édition 2002 de cette Petite Chapelle a valu au domaine Dupont-Tisserandot la croix d'honneur, le coup de coeur. L'édition 2003 n'atteint pas le sommet, mais sa couleur est certaine, violacée, et son bouquet en train de se déterminer (grillé, réglissé, cerisé). On se plaît en bouche car il y a du fond, de la densité, une pointe de chaleur, une finale qui doit encore se faire. Notons l'excellente présentation d'ensemble de la cave puisque les 1 ers crus Lavaux Saint-Jacques 2003, une étoile, et Les Cazetiers 2003, cités, suscitent des opinions très favorables.

35,54 ares dont ce domaine tire un mazis vendangé le 27 août, superbement vinifié. Un vin à l'ancienne, de longue garde et parmi les meilleurs de la table. Haut en couleur, le bouquet un peu torréfié mais ouvert sur d'autres horizons plus fruités, il repose sur une bonne assise tannique. Tout en restant raisonnable, son astringence réelle lui garantit d'intéressantes espérances. Un succès pour 2003 où il n'était guère aisé d'acquérir un tel équilibre.

Epicier haut-marnais, Bernard Dupont pouvait difficilement imaginer qu'il serait avec son épouse Gisèle Tisserandot, de Gevrey, le fondateur d'un des plus vastes domaines créés ici depuis les années 1960 (24 ha)... Très sombre parmi les rouges, un 2002 aux arômes de cassis, de myrtille sur un boisé très brûlé. L'attaque est riche, suivie par un passage plus minéral et réservé en milieu de bouche, puis tannique en finale. Bon vin de garde (trois à quatre ans) assez austère pour l'instant, comme il est normal.

Très sombre et violacé, il rappelle la fameuse page de Kaputt où Curzio Malaparte décrit le vin de Nuits profond et semé d'éclairs comme une nuit d'été en Bourgogne... Au bouquet riche, fruité et vanillé s'ajoute une matière importante. Peu de persistance, mais on a le temps de saisir en rétro-olfaction des arômes de cerise et des notes animales.

Une extraction de couleur à citer en exemple au lycée viticole de Beaune. Profond mais sincère et sachant, autant que Stendhal, marier le rouge et le noir. La fin toutefois est moins dramatique que dans le roman. A des notes d'épices et de fruits confits succède la plénitude du palais. Complexité, persistance, on est ici en grand cru de Chambertin où le pinot noir est porté à son excellence. Les mets devront être riches...

Vaste propriété de 24 ha, ce domaine propose un vin bien dans son rang, correctement extrait comme le montre sa robe grenat intense et profond. Le nez boisé n'ignore pas les fruits rouges ni le cassis. Au palais, les tanins fermes, réglissés, demandent trois ans pour se fondre.

Marie-Françoise Guillard et Patricia Chevillon sont les filles de M.Dupont. En quelques décennies, ce domaine a atteint les 24ha (dont ces 32 ares en corton-rognet) sur ses bases gibriacoises. Violine profond, ce 2001 y va de bon coeur; ses trois coups de nez divulguent progressivement le mystère: vanille, framboise, sous-bois. La bouche expressive, aux tanins encore présents, conduit à un corton estimable, réglissé et qui gagnera à se faire oublier deux à cinq ans en cave.

Les deux filles Dupont (Mmes Guillard et Chevillon) ont repris en 1990 ce domaine; celui-ci s'est beaucoup développé depuis 1960 en passant de 3 à 24ha. Rouge foncé, de très jolis Cazetiers situés dans le peloton de tête de cette dégustation. Il faut patienter jusqu'au second nez pour y trouver des arômes intenses d'humus, de sous-bois et de cuir. Un rien de chaleur et une pointe tannique, mais de bonnes saveurs de fruits rouges. Un vin bien né à attendre quatre ou cinq ans. Le 1 er cru Lavaux Saint-Jacques 2001 obtient une citation. De plus petite garde.

Epicier, Bernard Dupont, originaire de Haute-Marne, ne connaît rien au vin quand il épouse en 1954 Gisèle Tisserandot, d'une vieille famille de Gevrey. Parti de 3ha, il en contrôle 24 un demi-siècle plus tard. La génération suivante a pris la relève. Cette Petite Chapelle (bien proche du grand cru Eponyme) montre qu'on sait "faire du bon". Parée d'une superbe robe, elle ne s'exprime pas encore au nez, mais offre du bonheur dans une bouche ouverte, structurée et complexe s'achevant sur une note de cerise. Les Lavaux-Saint-Jacques 2000 obtiennent une étoile.

Bernard Dupont épouse en 1954 Gisèle Tisserandot. Lui, vient de la Haute-Marne et elle, est gibriacoise. Il y avait des vignes dans la dot qui se développeront jusqu'à atteindre 24ha aujourd'hui. Ce mazis carminé-violacé, cerise-cassis, tendre et friand, vinifié pour plaire y réussit dans sa jeunesse vive et spontanée. Il sera à ouvrir dans deux ans.

Robe veloutée, cramoisie sur fond clair. Le fruit noir légèrement vanillé prend soin de son bouquet. Joli volume étoffé par une rondeur corpulente et ce qu'il faut de sensualité pour y trouver son plaisir. La réussite est certaine pour une plénitude d'ici trois à cinq ans.

Volumineux dès l'attaque, le fruit éclate bientôt et emplit le palais sur des notes sincères légèrement vanillées. Généreux, persistant, un pinot noir complet et dont les tanins, quelque peu dominateurs, sont dans l'esprit de l'appellation. Rouge cerise profond, il proclame le cassis sur un décor végétal. Domaine gibriacois qui a grandi à grands pas jusqu'aux 24ha actuels. Nul besoin de solliciter demain cette bouteille. Elle est pour après-demain.

La météo est au beau fixe. Elle annonce un ciel clair et ensoleillé durant de longues années. Beaucoup d'extraction certes (couleur très prononcée, nez de baies sauvages, de sous-bois, d'épices variées comme le curry — madra mild!), mais ce 99 repose sur des tanins nobles. Déjà ample et cependant jeune de caractère, un vin qui va profiter de cette météo favorable pour devenir tout simplement somptueux. Le village 99 (70 à 99F) peut également compléter votre cave: il obtient une citation.

Cette bouteille a de solides arguments! Cerise noire, elle répartit sagement ses arômes entre le cassis et le café, le vin et son élevage en fût. Beaucoup de fond et de charme, pour une garde assurée.

D'une teinte franche et soutenue, cette bouteille montre un nez encore peu ouvert; est-il bourgeon de cassis ou feuille de cassis? On se met d'accord sur la netteté, la finesse du parcours en bouche. La finale est assez expressive. Durée d'épanouissement: de deux à trois ans.

Le corton le plus septentrional, situé sur Ladoix-Serrigny. Il est ici d'une teinte assez claire. Son bouquet en revanche possède une remarquable force de conviction, avec des accents de violette et de feuille de cassis. Peu d'étoffe sans doute mais un pinot noir tout en fruit et en rondeur, mettant la bouche en joie et qui peut être savouré dès à présent.

Pivoine fraîche et limpide, ce 98 fraise et cerise, qui commence sur un ton assez doux, est assez long à se révéler. Il offre une rétro-olfaction sympathique et finit comme dans les contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup de caudalies... Bien élevé, à boire sur sa fraîcheur car il n'est probablement pas de grande garde.

Ces quelques ouvrées de chambertin version mazis inspirent des sentiments confiants. Le pourtour est vif et le rouge est rubis. Au bouquet? Entre le végétal et la framboise. Excellente mise en bouche, avec ce qu'il faut de souplesse et de fruit, une rétro-olfaction gourmande, une charpente dont les tanins fins devront se fondre.

Le prince héritier du chambertin, a-t-on dit du charmes-chambertin. Il existe entre eux deux une forte parenté. Elle s'exprime ici sous des traits rubis au pourtour violacé. Très léger grillé mettant en valeur le fruit à noyau, puis un vin peu tannique, chaleureux et qui sera dégusté avec plaisir tant il se montre souple et fruité, presque moelleux. Sur 24,2ha, ce domaine fondé en 1960 est le plus étendu de Gevrey. Il s'agit ici de 67a répartis pour moitié en charmes et en mazoyères.