Domaine Dupont-Tisserandot

Disons-le tout de suite: ce domaine sort grand vainqueur du tournoi! Si le jury a adoré cette Petite Chapelle en 1 er  cru (excellentissime) vous saurez qu'en village le 2002 (15 à 23 €) est arrivé à égalité en coup de coeur. Le jury par ailleurs ne tarit pas d'éloges sur les Cazetiers et les Lavaux Saint-Jacques en 1 ers  crus 2002. Un remarquable sans faute pour ce domaine de 24 ha qui accomplit d'importants efforts qualitatifs, on le constate. Si vous avez la chance de goûter l'une des 900 bouteilles de La Petite Chapelle, vous admirerez la robe profonde et intense, le nez mariant boisé et fruits noirs très mûrs, parfums que l'on retrouve dans un palais bien constitué, puissant et long...

Didier et Patricia Chevillon exploitent 80 ares de ce vaste grand cru auquel le millésime 2009 a particulièrement réussi, à en juger par le niveau élevé de cette édition. C’est dire la qualité de ce charmes… Un vin épanoui, à la robe rubis sombre, au nez intense de fruits noirs. Le boisé, qui avait quelque peu écrasé leurs 2007 et 2008, se fait ici discret, subtil, épaulant les tanins sans les assécher. Riche, puissant, solidement charpenté, mais pas seulement, ce vin est aussi élégant et complexe, et se conclut sur une interminable finale, généreuse et aromatique. À déguster dans dix ans sur des cailles rôties ou un faisan aux raisins.

Ce domaine de Gevrey a également un pied en Côte de Beaune, et quel pied! Des vignes trentenaires en Rognet, dont les raisins superbement travaillés par le maître de chai Didier Chevillon ont donné ce corton que l'on attendra au moins cinq ans. Profondeur de la robe, complexité du nez (fruits noirs, épices héritées des seize mois en fût), il sait se présenter. La matière est puissante, grasse et charnue (il y a de la mâche, comme on dit), corsée mais toujours subtile. Coup de coeur dans le Guide 2006 pour le Rognet 2003. Une fois n'est pas coutume, mais deux fois ça y ressemble...

L'une des trois meilleures bouteilles de la dégustation et, s'il n'en restait qu'une, ce serait peut-être bien celle-ci. Bigarreau très foncé, ce Rognet fait claquer le nom de corton comme un étendard au vent (la formule est de Camille Rodier). Nez compoté et vanillé, puis une constitution assez chaude mais équilibrée (vendange le 28 août) et parfaitement représentative d'un millésime bien vinifié. Le fruit rouge confit pousse avec l'acidité une petite pointe en fin de course. De garde.

Il a frôlé le coup de cœur, ce domaine qui place trois de ses vins dans le peloton de tête de la dégustation. Les Cazetiers? L'un des climats les plus renommés du village, situé juste au-dessus des dernières habitations de Gevrey; il engendre des vins réputés pour leur fougue et leurs arômes souvent sauvages. «Racé»: le mot revient dans les commentaires du jury, qui apprécie la robe grenat intense, le nez complexe à souhait (fruits noirs, réglisse, café) et la grande persistance en bouche de ce millésime. À garder cinq à dix ans. Davantage soumis à l'influence froide de la combe éponyme, le 1 er  cru Lavaux Saint-Jacques 2007 (deux étoiles) est plutôt du genre souple, avec un beau fruit et des tanins enveloppants, tandis que le 1 er  cru Petite Chapelle 2007 (une étoile), épicé, montre un boisé aujourd'hui assez marqué.

Finaliste du coup de coeur, ce vin en est tout près. Mazoyères et Charmes entrent dans la bouteille, à partir de plusieurs parcelles qui s'accordent à merveille. Grenat profond, soutenu mais ement porté par ses seize mois en fût, animal et cuir, il parle le chambertin comme une langue vivante. Grand, rond, frais, le palais se montre arrangeant en diable. Typicité soucieuse de sa réputation. Fait pour démontrer que dans les charmes, il y a de très grands pinots noirs millésimés 2006. On pourra commencer à le goûter dans cinq ans, ou l'attendre encore.

Bernard Dupont, épicier, originaire de la Haute-Marne, épouse Gisèle Tisserandot (de Gevrey) en 1954. Cinquante ans plus tard, le domaine comprend plus de deux cents parcelles sur une quinzaine d'appellations. Coup de coeur dans le Guide 2005, il place cette année encore la barre très haut. La robe et le nez pinotent, l'un sur le violine, l'autre sur le fruit frais. Puissance, tanins frais, équilibre, tout est là, écrit un dégustateur. Sauf le coup de coeur, mais la finale fut serrée. C'est ainsi.

35,54 ares dont ce domaine tire un mazis vendangé le 27 août, superbement vinifié. Un vin à l'ancienne, de longue garde et parmi les meilleurs de la table. Haut en couleur, le bouquet un peu torréfié mais ouvert sur d'autres horizons plus fruités, il repose sur une bonne assise tannique. Tout en restant raisonnable, son astringence réelle lui garantit d'intéressantes espérances. Un succès pour 2003 où il n'était guère aisé d'acquérir un tel équilibre.

Les deux filles Dupont (Mmes Guillard et Chevillon) ont repris en 1990 ce domaine; celui-ci s'est beaucoup développé depuis 1960 en passant de 3 à 24ha. Rouge foncé, de très jolis Cazetiers situés dans le peloton de tête de cette dégustation. Il faut patienter jusqu'au second nez pour y trouver des arômes intenses d'humus, de sous-bois et de cuir. Un rien de chaleur et une pointe tannique, mais de bonnes saveurs de fruits rouges. Un vin bien né à attendre quatre ou cinq ans. Le 1 er cru Lavaux Saint-Jacques 2001 obtient une citation. De plus petite garde.

Epicier, Bernard Dupont, originaire de Haute-Marne, ne connaît rien au vin quand il épouse en 1954 Gisèle Tisserandot, d'une vieille famille de Gevrey. Parti de 3ha, il en contrôle 24 un demi-siècle plus tard. La génération suivante a pris la relève. Cette Petite Chapelle (bien proche du grand cru Eponyme) montre qu'on sait "faire du bon". Parée d'une superbe robe, elle ne s'exprime pas encore au nez, mais offre du bonheur dans une bouche ouverte, structurée et complexe s'achevant sur une note de cerise. Les Lavaux-Saint-Jacques 2000 obtiennent une étoile.

La finesse d'un grand cru de la Côte de Nuits est ici bien mise en valeur. Au nez, se développent des arômes élégants de fruits noirs et de boisé noble. Dès l'attaque, une matière suave et veloutée vient tapisser le palais, soutenu par des tanins soyeux et bien équilibrés. La vinification a été réalisée en raisins éraflés.

Ce grand cru, et c'est bien normal à ce stade, n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Le nez, sur la réserve et encore dominé par le merrain, s'ouvre doucement à l'aération sur la cerise à l'eau-de-vie et la violette. Passé une attaque souple et délicate, le palais montre les muscles, étayé par de solides tanins et un boisé racé mais qui doit encore se fondre.

Il s'agit d'un terroir du nord de l'appellation, bien exposé au sortir de la combe Lavaux, implanté sur un sol de roches fossilifères et d'argile. L'un des 1ers crus les plus réputés de Gevrey, à l'origine ici d'un 2014 d'une belle élégance. Le nez s'exprime sur des arômes frais de framboise et de cassis, agrémentés de notes de sous-bois et de fumé; le palais déploie une texture veloutée épaulée par des tanins fins, un boisé fondu et une agréable vivacité. Paré pour la garde.

Le nez, ouvert et complexe, mêle notes de griotte, de poivre et de tabac. Dès l'attaque en bouche, on devine le solide vin de garde, bâti sur la fraîcheur et sur des tanins robustes et serrés, encore sévères à ce stade; une puissance qui ne se dément pas jusqu'en finale. Un grand vin en devenir.

"Sur les 19,7 ha que compte le domaine, 32 ares sont consacrés à ce grand cru Rognet. Le vin se présente dans une livrée rubis clair et brillant, le nez emprunt de notes grillées et de fruits rouges agrémentées de discrètes senteurs de feuilles fraîches. Une attaque franche ouvre sur une bouche à la texture veloutée portée par des tanins fins et une agréable pointe saline. ""C'est long, c'est élégant, c'est corton"", conclut un dégustateur sous le charme. À déguster dans quatre ou cinq ans sur des cailles aux raisins."

Coup de coeur l'an passé pour le 2009, ce charmes est une valeur sûre. Le 2010 proposé par Didier et Patricia Chevillon affiche une robe profonde, grenat, un nez mûr de petits fruits noirs agrémentés de notes boisées, une bouche dense, riche et de belle longueur. Le domaine pratique une vinification de plus en plus retenue, avec moins de pigeages et un séjour en fût 100 % neuf durant les dix premiers mois d'élevage, les six suivants se déroulant en fût d'un ou deux vins: la précision du fruit est au rendez-vous dans cette belle cuvée, qui méritera de patienter quatre ans en cave.

Didier Chevillon a poussé à seize mois l'élevage en fût neuf de ce charmes et, de fait, aujourd'hui le boisé, comme sur le 2007 sélectionné l'an dernier, domine encore le vin même s'il laisse heureusement parler le fruit au nez (cassis). La bouche s'annonce charnue, corsée par des tanins solides mais ronds, avant de finir sur des notes un peu chaleureuses alliées aux fruits noirs. Une bouteille à attendre entre sept et dix ans avant de la déguster sur un canard.

Si Didier Chevillon, maître de chai, a casé sans difficulté dans le peloton de tête des gevrey le 1 er  cru Cazetiers du domaine, il réussit aussi ici un joli coup avec cette petite cuvée communale, que le jury trouve texturée et soyeuse à la fois, dans sa robe intense aux reflets violacés qui annonce un nez de fruits noirs. «Cet enfant de Nuits regarde du côté de Vosne», note un dégustateur sous le charme. Un autre conseille de l'attendre quatre ou cinq ans avant de le déguster sur une bécasse.

En 1954, Bernard Dupont (épicier haut-marnais) épouse à Gevrey Gisèle Tisserandot. Le domaine fait 3 ha. Il en compte aujourd'hui une vingtaine. Décédée il y a peu, cette grande figure discrète disait: Vous savez, il ne faut pas avoir fait trop d'études pour s'occuper de la vigne et du vin. C'est bien simple. La preuve avec ce nuits violacé soutenu, aromatiquement partagé entre le fruit et l'élevage (boisé, grillé), qui donne envie... de le boire! Ainsi écrit un dégustateur, qui ne manque pas de bons sens. Y a-t-il plus grande qualité pour un vin? On patientera néanmoins deux ou trois ans, le temps que les tanins se fondent complètement dans la chair.

Au nord de l'appellation, les Cazetiers occupent une place centrale parmi les 1 ers  crus, entre Clos Saint-Jacques et Combe-aux-Moines. Ce 2006 s'ouvre avec intensité et finesse sur les baies mûres et un boisé légèrement fermé (seize mois d'élevage en fût). Net et droit, le palais ne manque pas de puissance ni de rondeur, retrouvant en finale des notes plaisantes de framboise et d'épices. Pas d'exubérance, juste le vin, conclut un dégustateur qui l'imagine accompagner dans trois ans une daube de boeuf.