Camille Braun

Les vins de base (chardonnay 50%, pinot blanc et un appoint d'auxerrois) de ce crémant, qui met surtout en œuvre la récolte 2019, ont fermenté en foudre. Le dosage est minimal (extra-brut). Dans le verre, une bulle fine, un nez élégamment boisé et une bouche dans le même registre, d'une grande vivacité. De quoi accompagner saint-jacques, crustacés, viandes blanches à la crème ou rillettes de poisson.

2003, 2009, 2015, 2018… le pinot noir a donné ici de très beaux millésimes. Ce 2020 naît d'un lieu-dit situé à l'ouest du Bolllenberg, colline sèche réputée. Après une macération de 15 jours, il est resté 18 mois en barrique. D'abord discret, il s'ouvre sur un boisé toasté, puis sur les fruits rouges. Les épices et l'encens de l'élevage se marient au fruit dans un palais frais en attaque, ample, généreux et gourmand dans son développement, étayé par des tanins puissants mais agréables.

Adossé à la forêt, pentu, exposé au sud-est, le grand cru d'Orschwihr se caractérise par des sols de grès calcaires bien drainants. À la fois chaud et tardif, il convient au riesling. Dans le verre, un vin mêlant au nez des évocations de pierre sèche, d'épices et d'herbes aromatiques, avec des touches camphrées. Souple en attaque, il monte en puissance pour offrir une finale chaleureuse, marquée par une fine amertume. Un 2018 raffiné montrant la générosité de l'année. (Sucres résiduels: 5 g/l.)

De la colline sèche du Bollenberg aux sols argilo-calcaires, cette propriété tire des vins rouges souvent remarqués, comme le 2015. Fruit d'une macération de 3 semaines et d'un élevage en barrique de 12 mois, ce 2018 affiche une robe soutenue et libère un boisé épicé intense, qui laisse percer des notes florales. Les tanins se montrent serrés mais caressants. Une pointe de vivacité donne relief et fraîcheur à ce vin encore massif, qui possède de solides atouts pour la garde.

Un beau jaune d'or pour ce 2015 moelleux mêlant au nez la rose fanée, la mangue et l'abricot mûr. En bouche, de la souplesse, un équilibre penchant légèrement sur le sucre pour certains, une belle présence aromatique –la rose encore et, en finale, une touche bienvenue d'agrumes rappelant la mandarine. (Sucres résiduels: 17g/l.)

Une superbe bouteille qui confirme le savoir-faire de ce vigneron en matière de pinot noir. Celui-ci vient du terroir réputé du Bollenberg, colline sèche aux sols argilo-calcaires. À une robe d'un rouge profond tirant sur le noir répond un nez intense alliant subtilement les petits fruits (cerise noire, cassis, framboise) à des notes balsamiques et torréfiées. Le palais ample et généreux, étayé par des tanins enrobés, montre une rare persistance qui laisse espérer une longue garde.

Ce pinot gris fermenté en fût de bois et vinifié en sec provient d'un coteau d'Orschwihr aux sols calcaro-gréseux, en contrebas du grand cru Pfingstberg. Jaune clair aux reflets verts, il laisse timidement filtrer quelques senteurs de fruits jaunes. Souple en attaque, il est corsé et assez long, marqué en finale par une pointe citronnée. (Sucres résiduels: 7,7g/l)

Une fois de plus, Christophe Braun montre sa maîtrise du cépage et de l'élevage dans ce vin provenant de la colline sèche du Bollenberg, aux sols argilo-calcaires. La robe est grenat soutenu; l'olfaction apparaît dominée par les notes de vanille et de pain de l'élevage, qui laissent cependant percer des touches de petits fruits rouges et noirs bien mûrs. Après une attaque très agréable, une belle trame tannique déjà soyeuse se développe, et la cerise noire s'épanouit jusqu'à la finale vanillée et épicée. Un ensemble puissant et plein.

Au nord d'Orschwihr, le coteau escarpé du Pfingsberg donne des vins puissants, tel ce gewurztraminer digne de son terroir de naissance: robe jaune d'or, parfums intenses et complexes mêlant la rose, les épices, les fruits exotiques très mûrs et les agrumes confits. L'attaque franche dévoile un vin ample, riche, gras et long, d'un équilibre remarquable. Litchi, mangue, raisin de Corinthe… La palette aromatique rappelle celle du nez. Une harmonieuse continuité. (Sucres résiduels: 28g/l.)

Développé dans les années 1930 par le grand-père François, le domaine s'est agrandi au fil des années, pour atteindre aujourd'hui 21ha répartis sur quatre-vingts parcelles. C'est un riesling né sur le terroir aride et argilo-calcaire du Bollenberg que proposent ici Philippe et Pascal Braun. Le nez dévoile des notes atypiques de surmaturité: truffe, citron confit et miel. Dans le prolongement de l'olfaction, le palais se montre gras, ample et généreux. Un vin gourmand et original, conseillé sur une pintade aux morilles, voire sur un foie gras. (Sucres résiduels: 5g/l.)

Non loin de Guebwiller, au pied des plus hauts sommets vosgiens, le domaine Braun, conduit par les frères Philippe et Pascal, étend ses vignes sur 21ha et quatre-vingts parcelles. Le chardonnay (35%) et les pinots composent ce crémant or pâle, au nez ouvert et charmeur de fruits frais. La bouche est à l'unisson, vive, fruitée et d'une longueur honorable. Un vin harmonieux, pour l'apéritif.

Héritier d'une longue lignée vigneronne (XVIIes.), Christophe Braun exploite 15 ha de vignes à Orschwihr et dans les environs, en biodynamie. Habitué du Guide (notamment coup de cœur l'an dernier pour son pinot noir 2009 Rouge d'Alsace), il est fidèle au rendez-vous avec un 2011 sombre et profond, au nez riche et ouvert sur les épices (poivre) et les fruits rouges. La bouche se révèle ample, intense, fruitée, portée par des tanins fondus et par une belle fraîcheur en finale. À boire ou à attendre deux ans.

Orschwihr est un important village viticole à 25 km au sud de Colmar. Héritier du domaine familial dans les années 1930, François Braun a été le premier à se lancer dans la mise en bouteilles. La propriété, qui rassemble 21 ha de vignes, est conduite par ses petits-fils Philippe et Pascal. Souvent retenue, la cuvée Sainte-Cécile provient d'un terroir argilo-calcaire. Lumineuse dans le verre, déjà bien ouverte et florale au nez, elle se montre fraîche en attaque, harmonieuse et longue. À servir dès maintenant. (Sucres résiduels: 25 g/l.)

"Installés à l'extrémité méridionale de la route des Vins, Philippe Braun et son frère Pascal exploitent en lutte raisonnée 21 ha de vignes sur plus de quatre-vingts parcelles. Le pinot gris à l'origine de cette cuvée a été récolté le 10 novembre. Le vin, or soutenu, est à la fois puissant et fin au nez: on y respire le miel, la cire, la confiture de mirabelles, les agrumes et les fruits secs, auxquels s'ajoute en bouche le raisin de Corinthe. L'attaque franche dévoile un palais dense et riche, moelleux à souhait, vivifié par une fine acidité ""typée 2008"", qui souligne la longue finale. ""On se fait plaisir"", conclut une dégustatrice. Ce millésime devrait bien évoluer pendant une décennie. (Sucres résiduels: 65 g/l.)"

Deux frères, Philippe et Pascal Braun, sont à la tête de ce domaine développé par leur grand-père François à partir de 1935. Aujourd’hui, ils exploitent 21 ha de vignes, soit quatre-vingts parcelles réparties sur plusieurs terroirs et quatre communes. Leur cuvée Sainte-Cécile n’est pas inconnue de nos fidèles lecteurs. Paré de reflets dorés, le millésime 2009 livre des parfums élégants de surmaturation (mangue, agrumes et ananas confits) sur un fond épicé. Au palais, il séduit par sa richesse et son fondu, ainsi que par sa fraîcheur qui souligne ses arômes. Un vin charmeur et convivial. (Sucres résiduels: 28 g/l.)

Établi dans la partie sud de la route des Vins, ce domaine s’est développé à partir de 1935 et agrandi au fil des générations, pour compter aujourd’hui 21 ha, ce qui n’est pas négligeable dans la région. Son riesling du Bollenberg provient d’un terroir bien abrité et sec, aux sols argilo-calcaires. Un 2008 à la robe jaune doré, au nez de pamplemousse rose, d’agrumes mûrs et de mangue. On retrouve les fruits exotiques dans un palais ample, puissant et long, équilibré en finale par une belle vivacité aux accents de citron confit. Une bouteille bien structurée et expressive, qu’un dégustateur imagine sur un jambon rôti au miel. À servir dès maintenant. (Sucres résiduels: 6,5 g/l.)

Installés au sud de la route des Vins, Camille Braun et son fils Christophe conduisent leur domaine selon les principes de la biodynamie. Leurs 13 ha de vignes sont répartis sur cinq communes. Situé au pied du grand cru Pfingstberg, le Lippelsberg est original par ses sols calcaro-gréseux. Le pinot gris s’y plaît, témoin ce vin au nez très expressif par ses notes fumées et ses nuances de sous-bois, complétées en bouche par des arômes de fruits mûrs. Équilibrée et persistante, cette bouteille pourra accompagner un délicat poisson en sauce. (Sucres résiduels: 22 g/l.)

Philippe et Pascal Braun sont installés dans le sud du vignoble, à Orschwihr, village proche de Guebwiller. Ils exploitent un coquet domaine de 21 ha, qui s'étend jusque dans le Vorbourg, grand cru situé à quelque 10 km au nord, sur les territoires de Rouffach et de Westhalten. Sur ce terroir bien abrité par les plus hauts sommets vosgiens, bénéficiant d'une orientation sud-sud-est et d'un microclimat très sec, est né ce pinot gris jaune d'or, intensément confit au nez comme en bouche. Sa matière est imposante, douce et suave, avec une pointe de fraîcheur en finale. À servir sans trop attendre à l'apéritif ou avec du foie gras. (Sucres résiduels: 34 g/l.)

Dans le tronçon sud de la route des Vins, Orschwihr est assurément le village viticole le plus actif. Les Braun y sont établis depuis le XVII e s. et conduisent 13,5 ha de vignes (en bio certifié depuis 2008). Issu d'un terroir argilo-calcaire, leur riesling du Luft affiche déjà une belle complexité au nez, les agrumes et la pêche le disputant à la minéralité. Franc et vif à l'attaque, puissant et long, il s'entendra avec un poisson en sauce. (Sucres résiduels: 2,6 g/l.)

Les origines de ce domaine situé à l’extrémité méridionale de la route des Vins remontent au XVI e s. L’exploitation s’est spécialisée dans la viticulture au cours des années 1960, et chaque génération a depuis lors agrandi le vignoble. Aujourd’hui, la propriété, mise en valeur par Philippe et Pascal Braun, s’étend sur 21 ha. Planté sur des sols marno-calcaires et vendangé début novembre, ce pinot gris a engendré un liquoreux aussi intense à l’œil qu’au nez. La robe jaune d’or annonce de superbes notes de surmaturation relevées d’une pointe épicée, qui se confirment en bouche. e déception au palais, dont les dégustateurs saluent l’attaque franche, l’ampleur, la richesse, la fine acidité et la longue persistance. Cette bouteille remarquablement charpentée peut être savourée pour elle-même. (Sucres résiduels: 124 g/l.)

Si l'on cultive ici la vigne depuis le XVI e s., l'exploitation ne s'est vraiment développée qu'avec François, à partir des années 1930, et s'est spécialisée seulement après 1960. À la suite d'agrandissements successifs, Philippe et Pascal exploitent 21 ha répartis sur quatre communes, au sud du vignoble. Ils ont présenté une cuvée en robe dorée, assemblage de 75 % d'ottonel et de 25 % de muscat d'Alsace. Très expressif sur des nuances florales, tant au nez qu'au palais, c'est un vin riche, équilibré, agréable jusqu'en finale. À déguster en apéritif toute l'année, ou avec des asperges au printemps prochain. (Sucres résiduels: 5 g/l.)

Christophe Braun perpétue une tradition viticole remontant au XVII e s. et exploite plus de 13 ha. En 2005, il s'est engagé dans la démarche biodynamique. Établi à Orschwihr dans le sud du vignoble, il détient une parcelle sur le coteau du Pfingstberg qui domine le village, lieu de naissance de ce riesling jaune à reflets dorés, au nez complexe d'agrumes, de citron confit et d'ananas, nuancé d'une touche minérale. L'attaque souple dévoile un palais structuré, gras, puissant et frais, marqué par une bonne minéralité. Trois à quatre ans de garde permettront à quelques sucres de se fondre. Une bouteille aromatique et pleine de promesses. (Sucres résiduels: 12 g/l.)

Une vieille complicité unit les Braun à la vigne. Depuis quand se penchent-ils sur les ceps? Le XVI e s.? Aujourd'hui, ils disposent de 21 ha — une superficie enviable dans la région. Le domaine est établi à Orschwihr, près de Guebwiller, à l'extrémité méridionale de la route des Vins. Pour sudiste qu'il soit, ce sylvaner jaune à reflets dorés est caractéristique du cépage: nez de fleurs blanches, d'agrumes avec une pointe minérale; attaque franche, bouche croquante, équilibrée, finale assez longue et citronnée. Le tout appelle des accords classiques: fruits de mer et charcuterie.

Village viticole très dynamique, Orschwihr est le siège de nombreux domaines. Celui-ci existe depuis le XVI e s., mais il n'a commencé à vendre son vin qu'au début du XX e s. Aujourd'hui, Philippe et Pascal Braun exploitent 21 ha. Ils proposent un pinot noir né dans les terrains chauds, argilo-calcaires du Bollenberg. Une vinification en foudre et un élevage d'un an en barrique ont donné un vin d'un grenat séduisant, mêlant au nez la cerise et un boisé délicat. Puissant et bien structuré, ce 2003 est d'une jeunesse surprenante: il peut encore attendre un an ou deux.

Héritiers d'une lignée de vignerons remontant au XVII e s., les Braun exploitent 13,50 ha de vignes dans la partie méridionale de la route du Vin. Leur cuvée Annabelle, issue d'un terroir argilo-calcaire, montre des reflets argentés dans sa robe dorée. Exubérante au nez, elle libère d'intenses parfums confits qui se prolongent au palais, formant une palette complexe nuancée de fruits exotiques. Puissante et riche, elle finit sur des impressions de fraîcheur qui soulignent sa persistance. À servir dès maintenant à l'apéritif avec des canapés de foie gras. (Sucres résiduels: 45 g/l.)

Une autre famille Braun enracinée à Orschwihr; un domaine de 21 ha de vignes, exploité par Philippe et Pascal. Leur cuvée Sainte-Cécile fait preuve d'une belle régularité dans le Guide. Une fois de plus, ce gewurztraminer originaire de sols argilo-calcaires y brille d'une étoile. Jaune paille limpide, il s'ouvre sur de fines notes épicées. Puissant, ample, équilibré et long, il finit sur une légère pointe d'amertume qui ne nuit pas à son agrément. Prêt à boire, un vin typé qui s'accordera avec la cuisine exotique. (Sucres résiduels: 19 g/l.)

La famille Braun a oublié jusqu'à la date de fondation de son vignoble tant celle-ci remonte à la nuit des temps. Elle dispose aujourd'hui d'une exploitation de plus de 20 ha développée à partir de 1935 par les générations successives. La propriété est actuellement gérée par les deux frères Philippe et Pascal Braun. Leur cuvée Sainte-Cécile a été récoltée fort avant dans l'automne, le 24 octobre. Jaune or dans le verre, elle offre un nez riche et intense, associant fleurs, pêche, fruits confits, épices et une touche de surmaturation. Tout aussi intense en bouche, elle est puissante et persistante. Un vin de fête pour l'apéritif, le munster ou le dessert. (Sucres résiduels: 20,5 g/l.)

Au sud de la route des Vins, Orschwihr est un coquet village viticole qui ne compte plus ses vignerons metteurs en marché... Son muscat est issu du Bollenberg: une colline bien sèche et un millésime bien sec. Le résultat? La robe est jaune brillant. L'olfaction révèle une touche de grillé mais surtout une typicité bien affirmée. L'importante quantité de sucres résiduels n'empêche pas le palais d'être croquant. Ce vin issu d'une matière très mûre est doux mais bien équilibré et révèle une intéressante puissance aromatique. A servir à l'apéritif. (Sucres résiduels: 32 g/l.)

Etablie dans le tronçon méridional de la route des Vins, cette exploitation dispose de 21 ha, ce qui en fait une propriété importante pour la région. Deux cuvées de gewurztraminer ont été retenues avec une étoile: cette cuvée Sainte-Cécile, d'un or limpide, intensément exotique au nez comme en bouche (ananas et litchi), d'une puissance modérée mais agréable, délicate en finale et assez fraîche pour paraître à table, sur un porc à l'ananas, par exemple (sucres résiduels: 19,7 g/l.); et les vendanges tardives 2002 (15 à 23 €) jaune d'or soutenu, aux discrets parfums de mangue; un vin complexe, riche, souple et très équilibré. (Sucres résiduels: 53,8 g/l.)

Un autre domaine Braun d'Orschwihr, dans la partie méridionale de la route des Vins. Avec ses 21 ha, il dispose d'une grande diversité de terroirs. Des sols argilo-calcaires ont engendré cette cuvée d'un jaune brillant dont les reflets verts montrent la jeunesse. D'intenses arômes de litchi et d'épices (poivre blanc) se retrouvent au palais. Ample et puissant, un vin marqué par un sucre résiduel (20 g/l) qui devra se fondre.

Cette cuvée a-t-elle été récoltée à la Saint-Nicolas? Il n'est pas interdit de le supposer tant elle se rapproche d'une vendange tardive, avec sa robe d'un jaune intense, profond, et son nez de miel et de fruits confits. Une attaque très douce et ronde, un corps ample, gras, onctueux, une finale persistante où l'on retrouve les fruits confits, accompagnés d'une touche bien alsacienne de pain d'épice composent un ensemble équilibré et prometteur. (Sucres résiduels: 22 g/l.)

Cette famille cultive la vigne depuis le XVI e s., mais ne s'est spécialisée dans la viticulture qu'au cours des cinquante dernières années. Elle a augmenté les superficies, et dispose aujourd'hui d'une surface assez importante: 21ha, dont une partie en grand cru. Le gewurztraminer occupe une part non négligeable du Pfingstberg, un terroir constitué de grès calcaire ou micacé. Il a donné ici un vin jaune pâle, au nez de figue et de fruits confits. Ces derniers agrémentent avec élégance la finale. Très capiteux, puissant, onctueux, tout en rondeur, ce 2001 peut déjà se déguster mais possède un réel potentiel d'évolution. (Sucres résiduels: 30g/l.)

Héritiers d'une tradition vigneronne remontant au XVII e s., Camille Braun et son fils Christophe exploitent un domaine de 13ha. La propriété est régulièrement mentionnée dans le Guide. Issu d'un terroir argilo-gréseux, ce riesling développe au nez des arômes d'agrumes très racés. D'une belle attaque, c'est un vin équilibré et harmonieux, qui accompagnera poissons et fruits de mer. (Sucres résiduels: 9g/l.)

Orschwihr est une charmante bourgade entièrement dédiée à la culture de la vigne. Issu d'un terroir argilo-calcaire, ce gewurztraminer est déjà très épanoui. Dominé par des notes de fruits confits et d'écorce d'orange au nez, il se révèle exubérant en bouche. Rond et puissant, il n'aura pas son pareil à l'apéritif ou sur un foie gras. (Sucres résiduels: 22g/l.)

Descendant d'une longue lignée de vignerons, Camille Braun est aujourd'hui à la tête d'un domaine de 12ha de vignes. Ce rouge d'Alsace intense témoigne par son harmonie de la qualité de la vendange et de la maîtrise de l'élevage en fût. Marqué par des arômes boisés et des notes de fruits rouges au nez, il est corsé, soutenu par des tanins déjà bien fondus. Un vin promis au plus bel avenir.

Première cité viticole lorsqu'on aborde le vignoble alsacien par le sud, Orschwihr est le siège du domaine François Braun (21ha en production). Originaire d'un terroir argilo-calcaire, ce gewurztraminer est encore très jeune: les notes de pêche se mêlent aux traditionnelles nuances florales. D'une attaque agréable, la bouche épicée traduit bien la qualité de la matière première. Un vin fait pour durer. (Sucres résiduels: 19,8g/l.)

Descendants d'une lignée au service du vin depuis deux siècles environ, Camille Braun et son fils exploitent 9,5ha dans la partie sud du vignoble alsacien. Ils valorisent l'expression des terroirs, tel ce Lippelsberg aux sols calcaro-gréseux. D'un fruité riche, avec une touche presque minérale, ce tokay est également très expressif en bouche. Ample, gras et rond au palais, il offre une bonne finale marquée d'une fraîcheur bienvenue. (Sucres résiduels: 23g/l.)

Encore une exploitation de plus de quatre siècles d'existence. Elle compte aujourd'hui 21ha de vignes. Son pinot gris du Bollenberg attire d'emblée l'attention par une belle couleur jaune paille avec des reflets verts. Le nez est intense, animal et fumé, le palais riche, expressif, puissant, bien charpenté et déjà bien équilibré. Un très grand vin. (Sucres résiduels: 20g/l.)

A la tête d'une exploitation de plus de 8ha de vignes, Camille Braun est installé dans la première bourgade viticole importante que l'on rencontre en abordant la route des Vins par le sud. Originaire d'un terroir argilo-calcaire, sa cuvée Marguerite-Anne présente un nez de fleurs blanches et de fruits. Des notes fumées apparaissent au palais, renforçant sa persistance. Un vin franc et harmonieux.

Une chapelle des Sorcières domine le vignoble d'Orschwihr. Ce gewurztraminer en robe or paille lui doit-il son caractère envoûtant? Le nez aromatique où se mêlent des nuances de rose, de fleur d'acacia et de miel annonce une belle matière en équilibre parfait. La finale? Un bouquet de fleurs dont les parfums s'attardent longuement. (Sucres résiduels: 17g/l.)