Scea de Bastor et Saint-Robert

«Bastore», comme il est indiqué sur la carte de Belleyme, est déjà un domaine important au XVIIIes. Plus orienté vers la polyculture, il se spécialise à partir de 1839 sous l'impulsion d'Amédée Larrieu, alors aussi propriétaire de Haut Brion. Désormais sous pavillon bancaire (Crédit Foncier), Bastor (qui a perdu voilà longtemps son «e» originel) s'est depuis quelque temps engagé dans la voie des sauternes dits «modernes», offrant moins de liqueur et plus d'arômes et de fraîcheur, une façon sans doute de conquérir de nouveaux et plus jeunes consommateurs moins «becs sucrés» que leurs aînés. Rien d'étonnant à trouver ici un vin au bouquet frais, certes un peu réservé mais élégant, floral et fruité (pêche confite), avec une pointe très «sauvignonnée» de buis à l'arrière-plan. Suave en attaque, le palais offre un bel équilibre sucre/alcool/acidité, et dévoile en finale la fraîcheur attendue. Tout cela pourra dérouter l'amateur de sauternes «classiques», même si l'ensemble reste fort séduisant et, somme toute, dans le canon de l'appellation; cette bouteille pourra le convaincre en accompagnement d'un melon au sauternes ou de beignets de crevette sauce au gingembre. Allant plus loin encore dans ce nouveau style, le SO sauternes 2010 (11 à 15€; 15000b.), cité, offre un caractère souple, fringant et fruité (fruits blancs, fruits exotiques), souligné par une finale minérale. Parfait pour un apéritif décontracté autour de produits de la mer.

Ce domaine de 56 ha est facilement repérable grâce à ses deux immenses platanes qui en bordent l'entrée. Le sémillon (80 %) et le sauvignon couvrent ici un beau terroir silico-graveleux reposant sur une assise argilo-calcaire. Le 2006 est tout à fait dans le style du cru et du millésime, plus porté sur la finesse que sur la concentration. Un vin tout en dentelle aux parfums d'agrumes et d'ananas, et d'une grande délicatesse en bouche. À réserver aux amateurs de sauternes modernes.

un vin floral, fruité et toasté au nez, ample, suave et gras en bouche, avec en finale une bonne fraîcheur qui apporte du dynamisme.

la cuvée principale du domaine est un graves de bonne garde, d'un classicisme de bon aloi, ouvert sur les fruits mûrs et des nuances florales, dense et bien structuré en bouche.

Grenat à reflets violets, la robe de ce 2015 affiche sa belle jeunesse dès le premier regard. Puissant, le bouquet propose des arômes de fruits rouges, de vanille et de grillé du meilleur effet. Son équilibre est celui d'un vin de garde, ce que confirme le palais, d'abord par une attaque ample et charnue, puis par de beaux tanins onctueux et cacaotés.

élevé en cuve, assez simple, il n'en montre pas moins un beau mariage du sémillon et du sauvignon, avec du gras, de la puissance et de la fraîcheur.

dominé par le merlot, il développe de fins arômes floraux et montre une rondeur élégante, avec une certaine mâche.

Une cuvée remarquable par son bouquet expressif et agréable mêlant les arômes floraux et fruités des sauvignon et sémillon bien mûrs à des notes d'élevage grillées et vanillées. Chaleureux, tendre, gras et corsé, le palais, en accord avec les arômes du bouquet, offre une finale goûteuse et persistante. Un graves blanc bien typé.

Une robe soutenue, un bouquet franc qui monte en puissance, mêlant les petits fruits et les fleurs (rose) à des accents mentholés: les premières impressions mettent en confiance. La suite ne déçoit pas: une attaque souple ouvre sur une bouche ronde, corsée, nettement réglissée et doucement boisée, chaleureuse en finale. Encore un peu austère, ce vin bénéficiera d'un passage en carafe.

Phillipe Aubertin, le maître de chai, signe à partir du seul cabernet franc un rosé de pressurage bien sous tous rapports: robe pâle et scintillante, nez expressif de fraise écrasée, d'agrumes et de muscat, palais souple et alerte en attaque, puis plus rond et vineux. De la gourmandise et du caractère.

un blanc rond et souple équilibré par une finale acidulée, aux arômes naissants d'agrumes, de buis et de cire.

un blanc plaisant, portant la marque du sémillon (60%) dans ses arômes de miel et son ampleur, avec la touche de buis léguée par le sauvignon.

un bouquet délicat, plus floral que fruité, et un palais qui s'impose par son ampleur. Ce vin gagnera en complexité à la garde.

Le merlot est sur le devant de la scène (90%) dans cette cuvée bien connue, au bouquet frais de fruits rouges, rehaussé de notes boisées. Rond et aimable à l'attaque, le palais dévoile ensuite une structure tannique très présente mais dénuée d'agressivité. Une longue finale sur les fruits noirs bien mûrs clôt agréablement la dégustation.

En blanc comme en rouge, cette cuvée collectionne les coups de cœur. D'un grenat profond, le 2011 livre de délicates notes de fruits bien mûrs. Au palais, il conjugue volume et finesse, soutenu par des tanins soyeux. Une longue finale sur la cerise noire conclut la dégustation.

La cuvée Poncet-Deville du Château Saint-Robert est l'une des plus en vue de l'appellation. Le Guide témoigne de sa qualité: elle a obtenu neuf coups de cœur au fil des éditions, le plus récent étant un blanc 2010. Voici, dans le même millésime, la version rouge, issue d'un assemblage classique (60% de merlot, complété par le cabernet-sauvignon) et d'un élevage en barrique neuve. Sa teinte, plus noire que rouge, annonce un vin de caractère, tout comme le bouquet aux puissantes notes de cèdre et de confiture de mûres. Le palais fait retrouver ces accents particuliers de bois précieux, tandis que se développent des tanins bien mûrs qui ont encore besoin de se fondre. La finale encore stricte appelle un séjour en cave de deux ou trois ans, voire davantage. Gras et vif à la fois, puissant et expressif (pêche, pamplemousse, fruits de la Passion), le Poncet-Deville blanc 2011 (11 à 15€; 16000b.) a obtenu une étoile. Les cuvées principales Ch. Saint-Robert rouge 2010 (11 à 15€; 80000b.) et blanc 2011 (8 à 11€; 15000b.) ont chacune reçu une citation.

On connaît bien –très bien même, vu le palmarès éloquent du domaine– les graves rouges et blancs de Saint-Robert. Issu du seul cabernet franc, le rosé a lui aussi quelques beaux arguments à faire valoir, à commencer par sa robe œil-de-perdrix aux reflets légèrement cuivrés. Le nez, intense et complexe, mêle les fruits jaunes, la poire, l'ananas et de fines nuances de rose. Après une attaque fraîche et dynamique, le palais se révèle ample, rond et gras, sans jamais perdre l'équilibre, grâce à une fine vivacité qui étire la finale. Un rosé de gastronomie, que l'on verrait bien accompagner un plat exotique et relevé: que diriez-vous de noix de Saint-Jacques au beurre d'agrumes et tartare de mangue parfumées au poivre de Sichuan?

Plus connu pour ses sauternes, Bastor maîtrise aussi le blanc sec. Il faut dire que l'équipe de Michel Garat vinifie également le Château Saint-Robert, une référence en AOC graves. Ce pur sauvignon séduit par sa finesse, au nez comme en bouche. Le premier évoque les fruits frais (agrumes, fruits exotiques); la seconde offre de la rondeur, un beau volume et un fruité élégant qui fait écho à l'olfaction. Une vinification très soignée pour un vin affable et délicat.

"Quartier général des vignobles du GIE Cellarmony (groupe Crédit Foncier), ce cru – belle unité de 56 ha d'un seul tenant – a résolument choisi le style moderne pour ses vins. Son 2009 à la belle teinte or pâle en témoigne par son expression d'une réelle complexité et d'une grande finesse: fleurs blanches, citron, coing, figue écrasée, touche iodée. Une finesse et une complexité que l'on retrouve dans un palais élégant, qui atteint le juste équilibre entre l'acidité et les sucres, et qui offre un très joli retour aromatique sur les fruits confits et le miel. La finale, fraîche et longue, laisse le souvenir d'un ensemble harmonieux et délicat, à déguster sur une volaille en sauce ou sur un dessert glacé aux fruits. (Bouteilles de 50 cl.) Ample et agréable, le Ch. Bordenave 2010 (15 à 20 €; 12 000 b.) est cité."

S’il n’entend pas rivaliser avec certains millésimes antérieurs, ce 2008 a quelques atouts à faire valoir: une seyante robe dorée soutenue, «très sauternes»; un bouquet délicat, floral (acacia, robinier rose), toasté et épicé, les fruits confits pointant à l’aération; un palais à l’unisson, aérien, tout en légèreté. On attendra deux à quatre ans pour permettre au bois de se fondre.

Valeur sûre de l’appellation, forte de huit coups de cœur partagés équitablement entre les rouges et les blancs, ce cru sera passé à l’agriculture biologique dans trois ans. Nul doute que le savoir-faire de Michel Garat et de Philippe Aubertin l’aidera à réussir cette mutation. Ce n’est pas cette cuvée qui permettra d’en douter. D’une belle couleur jaune pâle à reflets verts, ce 2009 développe un bouquet intense et complexe alliant des notes toastées, minérales, florales et fruitées (pêche jaune et pamplemousse). Ample, riche, harmonieux, rond et long, il s’exprimera pleinement en apéritif sur des tapas ou sur des poissons en sauce. Fine, élégante et savoureuse, la cuvée Poncet-Deville 2008 rouge (15 à 20 €; 20 000 b.) a également reçu deux étoiles. Ses jolis tanins la destinent à la garde. Plus simple, mais bien constitué, rond et affable, le rouge 2008 (20 000 b.) est cité.

Ancienne maison noble, ce domaine a fait l'objet d'un important travail de restauration et de rénovation aussi bien dans les vignes qu'au chai, la dernière étape ayant été la création de chambres d'hôtes pour répondre aux besoins de l'oenotourisme. Le séjour dans le château (ou sa visite) sera l'occasion de découvrir ce 2008 dont la belle robe blanche est animée de reflets chatoyants. Tout aussi séduisant, le bouquet évoque la vanille, le buis et le thym, avec ici et là quelques notes beurrées. Pourtant, il ne s'agit que d'une mise en bouche, car c'est au palais que cette bouteille se révèle pleinement. Doux, gras et aromatique, réveillé par une pointe de vivacité en finale, ce superbe graves peut être apprécié dès maintenant sur une viande blanche. Souple, savoureux, soutenu par un élégant boisé, le Poncet-Deville 2007 rouge (15 à 23 €) obtient une étoile, de même que la cuvée principale rouge 2007. Les deux appellent deux ou trois ans de garde.

La vocation viticole de cette propriété bien située sur des sols silico-graveleux remonte à l'Ancien Régime. Bastor est pourtant bien ancré aujourd'hui dans son époque: côté vigne, un projet de conversion à l'agriculture biologique; côté vin, un sauternes volontairement "moderne", dont ce 2007 offre à nouveau un bel exemple. Très fin, le nez révèle par petites touches successives des notes florales, fruitées et épicées. Le palais mesuré joue l'élégance plus que la concentration. Les sucres résiduels sont importants, 100 g/l, pas exactement un moelleux, mais on ne les sent pas: tout est dans l'équilibre.

Porte-drapeau du multiple «coup-de-cœurisé» château Saint-Robert, cette cuvée a l’art de ne jamais décevoir. Elle sait aussi toujours bien se présenter, et c’est à nouveau le cas avec la robe rubis brillante, fraîche et fort seyante de ce 2006. Élégant et tout en nuances, le bouquet évoque tour à tour les fruits noirs mûrs, le toasté et la noix de coco. Après une attaque ronde et pleine, ces beaux arômes se retrouvent dans une bouche solidement bâtie et bien équilibrée. Cette bouteille peut être appréciée jeune ou attendue trois ou quatre ans. Aromatique (fruits exotiques et fleurs printanières), suave et charnue, la cuvée Poncet-Deville blanc 2007 (11 à 15 €) obtient une étoile. Sa forte personnalité lui permettra de s’allier à beaucoup de mets: viande blanche, crustacés, desserts et foie gras. Avec un bouquet entièrement porté sur le fruit, agréable et élégant, le Ch. Saint-Robert blanc 2007 (8 à 11 €) obtient la même note. La cuvée principale Ch. Saint-Robert rouge 2006 (11 à 15 €) est citée pour ses tanins bien extraits.

Connu pour ses sauternes, le château Bastor-Lamontagne a su séduire le jury grâce à un bordeaux sec vinifié à partir de sémillon et de sauvignon à parts égales, exclusivement récoltés à la main. Les dégustateurs ont apprécié le riche bouquet composé d'abricot, de fruits exotiques, de fruits blancs confits et de notes muscatées. La bouche dévoile du volume, de la concentration, de la rondeur et une finale mêlant fraîcheur et douceur.

Cousin de Bastor-Lamontagne au sein du Foncier-Vignobles, ce petit cru planté de sémillon de quarante-cinq ans propose un sauternes plus traditionnel par sa grande concentration. Celle-ci se perçoit notamment dans son bouquet aux notes confites d'abricot, de miel, de cire et de pêche jaune. Puissant, rond et onctueux, le palais s'inscrit dans le même esprit et appelle quelques années de garde.

Exploité en polyculture au XVIII e s., ce cru se spécialise dans la viticulture au XIX e s. sous l'impulsion notamment d'Amédée Larrieu, alors également propriétaire du château Haut-Brion. Il appartient aujourd'hui au Groupe Crédit Foncier dont il est l'un des fleurons. Avec ce millésime, il choisit comme toujours le registre de l'élégance, offrant un vin aux fins arômes de fleurs blanches (chèvrefeuille) et de citron, accompagnés d'un discret boisé. Ce 2005 s'affirme plus fortement au palais, sachant rester néanmoins souple et rond, révélant une nouvelle palette d'arômes (confiture de coings, pêche blanche). Un sauternes d'une grande délicatesse, à découvrir d'ici deux ou trois ans.

L'élégance de ce domaine, une des plus belles unités de l'appellation avec 52 ha de vignes d'un seul tenant, se retrouve dans ses vins. Ce 2004 le démontre, aussi bien par son bouquet de fleurs blanches et d'agrumes (citron) que par la fraîcheur et la finesse de son palais. Un sauternes délicat que l'on pourra commencer à déguster prochainement.

Ancienne maison noble, Saint-Robert n'a vraiment affirmé sa vocation viticole qu'à partir du XIX e s., sous l'impulsion de M. Poncet Deville. Aujourd'hui, le domaine comprend une quarantaine d'hectares. Né de sémillon, cette cuvée séduit par ses notes de fleur d'acacia et sa finesse en bouche. À servir sur une cuisine exotique.

Les platanes qui ornent l'entrée de ce cru sont un excellent point de repère pour ne pas manquer la propriété, située sur un terroir silico-graveleux de Preignac. Le cru comporte beaucoup de vieilles vignes plongeant profondément leurs racines dans un sol sablo-graveleux. Un atout pour ce 2003. Séduisant, son bouquet mêle les notes de pain d'épice à celles d'ananas et de citron. Équilibré, le palais progresse avec délicatesse. Soutenu par une bonne acidité, ce sauternes conviendra parfaitement aux moments de convivialité comme l'apéritif. Doté d'une élégante expression aromatique, le second vin, Les Remparts de Bastor 2003 (11 à 15 €), a été cité. On retrouve en finale de charmants arômes d'abricot, de cire d'abeille et de chèvrefeuille.

Né sur une petite propriété de 2,5 ha de sémillon gérée par Bastor-Lamontagne, ce vin fait l'objet de soins attentifs et d'un élevage en bois neuf. Débutant par un bouquet fin de fleurs blanches, de thé et de notes subtilement toastées, il poursuit par une attaque vive et fraîche à la liqueur agréable. Plaisant, l'ensemble se termine par une longue finale mentholée.

A peine séparé de Barsac par l'autoroute et quelques centaines de mètres, ce cru, héritier d'une maison noble du XVIII e s., bénéficie d'un beau terroir. Comment en douter en découvrant la qualité de sa célèbre cuvée Poncet Deville? Ananas, fumée, notes de noisette et de beurre, sa complexité aromatique prépare harmonieusement au caractère du palais. Plein, rond et persistant, avec un boisé bien fondu, ce vin peut être attendu deux ou trois ans. Sa délicatesse lui permettra d'accompagner des poissons en sauce ou des fruits de mer. Egalement plein et complexe, avec du gras et une bonne persistance aromatique, la cuvée principale, Château Saint-Robert blanc 2003 (5 à 8 €) obtient une étoile, de même que la cuvée Poncet Deville rouge 2003. Riche et complexe, et soutenue par des tanins soyeux, cette dernière mérite une garde de deux ou trois ans.

Belle unité, tant par sa taille que par ses bâtiments, ce cru a décidé d'innover en élaborant à partir du millésime 2004 un sauternes baptisé Caprice de Bastor, destiné aux jeunes amateurs. Cette nouvelle production complétera la gamme existante, dont on retrouvera l'esprit élégant dans ce 2002 fin et délicat. Agréable dans son expression aromatique aux notes d'acacia, il révèle un bon équilibre au palais, avec ce qu'il faut de liqueur. Encore un peu marqué par le bois, l'ensemble est raffiné et offrira de plaisantes alliances de saveurs d'ici deux ou trois ans. Un vin d'apéritif par excellence.

Issu d'un cru repris en 2000 par Bastor-Lamontagne, ce sauternes est bien constitué avec une belle matière et un bon développement aromatique. Miel, acacia, fruits mûrs et épices composent un ensemble complexe et agréable. Excellent à l'apéritif, ce vin saura également accompagner un plat finement épicé.

Avec cinq coups de coeur, ce cru est l'un des plus récompensés de l'appellation. Sa cuvée Poncet Deville 2002 témoigne qu'il n'a rien perdu de son savoir-faire. La robe aux reflets dorés et le bouquet de fruits exotiques, de mangue, de pêche, de fleur d'acacia et de pamplemousse rose sont une invitation au voyage gourmand. Le bois est présent mais sans gêner l'expression des autres arômes. Equilibré et soutenu par une bonne vivacité, ce vin saura tirer le meilleur parti d'une garde d'un ou deux ans. La cuvée Poncet Deville rouge 2002 (15 à 23 €) a obtenu une étoile.

Quartier général de Foncier-Vignobles, ce cru constitue une belle unité dont la réputation n'est plus à faire. D'un élégant or pâle brillant, ce millésime s'annonce par des parfums de fruits exotiques et de fleurs blanches. Grasse et puissante, l'attaque s'ouvre sur un palais égayé par des arômes d'agrumes et de fruits secs bien soutenus par un boisé fondu conférant une note épicée. En finale, du grain et une petite touche d'acidité sont les bienvenus. Une bouteille à ouvrir dans deux ans et pendant de longues années pour un accord gourmand avec un poisson à la crème. Très agréable par son expression aromatique (acacia, abricot mûr, écorce d'orange), le second vin, Les Remparts de Bastor 2001 (11 à 15 €), est lui aussi ample et bien équilibré, marqué par l'acidité typique du millésime qui lui confère une jolie fraîcheur en finale. Il obtient également une étoile.

Petit domaine dépendant de Bastor-Lamontagne, ce cru propose un vin intéressant par son équilibre, son développement au palais et son expression aromatique: à côté des arômes d'agrumes confits et de boisé torréfié, on y décèle d'originales notes de rancio, de pierre à fusil, de menthe et de pain d'épice. Ample, équilibré, d'une belle longueur en finale, ce 2001 ne se livre pas totalement pour l'instant et demande d'être attendu.

Valeur sûre, la cuvée Poncet-Deville du château Saint-Robert est une fois encore remarquable. S'annonçant par une robe brillante comme un rubis, son 2001 développe un bouquet d'une grande complexité. Les notes de torréfaction s'appuient sur un fond de fruits (fraises cuites) et d'épices. A la douceur des arômes répond celle des tanins. Rond et savoureux, le palais révèle une grande maîtrise dans le choix de raisins bien mûrs, comme dans l'extraction des tanins ou dans l'élevage. Une superbe réussite à laisser en cave pendant trois ou quatre ans. Plaisante et soyeuse, la cuvée principale 2001 a obtenu une étoile ainsi qu'en blanc 2001 la cuvée Poncet-Deville, dont le bouquet est particulièrement intéressant.

Château du XVIII e s. entouré d'un parc, ce cru possède un terroir de choix, dont la qualité apparaît dans ce 2000. S'annonçant par une robe dorée et brillante, animée de quelques reflets paille, le vin développe un bouquet qui illustre la finesse et l'élégance caractéristiques des sauternes: abricot bien mûr, citron confit, puis notes plus complexes à l'aération. Riche, rond, élégant et portant une belle matière fraîche et moelleuse, avec une sympathique note de citron confit en finale, un vrai grand sauternes à attendre entre cinq et quinze ans.

Issu d'un petit cru exploité jusqu'en 1999 en fermage par l'équipe de Bastor-Lamontagne, le vignoble est désormais conduit de façon autonome car il a été racheté par Foncier-Vignobles. Ce vin, 100% sémillon, fait preuve d'originalité par une petite note d'hydromel au bouquet. Souple et onctueux, avec des nuances confites de rôti, le palais est marqué par une bonne présence du botrytis. Une jolie bouteille déjà fort agréable mais qui saura attendre.

Du même producteur que le Château Saint-Robert (graves), ce vin a résolument choisi son camp: celui des sauternes modernes et novateurs. Paré d'un bel or clair et limpide, il reste dans la délicatesse par son bouquet où les fraîches notes de tilleul se mêlent à celles de gelée de coing et de botrytis. Dès l'attaque la liqueur se dévoile ainsi que la vivacité des saveurs qui conduisent vers une finale des plus toniques. Cette bouteille méritera d'être attendue quatre ou cinq ans.

Valeur sûre et reconnue du Sauternais, ce domaine, presque d'un seul tenant, propose ici un vin assemblant 80% de sémillon et 20% de sauvignon, issus de vignes presque quadragénaires. D'un très bel or, il ne manque pas d'originalité dans son expression aromatique où le genêt, les fruits confits et la cire se marient à un joli boisé. Bien équilibré, le palais débouche sur une finale d'une réelle élégance.

Comme beaucoup de liquoreux en 97, ce vin, issu d'une vendange et d'une vinification soigneuses a tiré le meilleur profit possible des trente jours de chaleur estivale du mois de septembre. Au prix d'un volume de production limité, l'équipe de Foncier-Vignobles a pu donner naissance à un ensemble fin et distingué, dont l'agrément est renforcé par la complexité de l'expression aromatique (vanille, agrumes, beurre, épices et fruits secs). Bien que déjà agréable, cette bouteille gagnera à être attendue. On pourra la servir sur une viande blanche à la crème et aux morilles. Plus immédiat, le second vin Les Remparts de Bastor (70à 99F) a été cité par le jury pour son délicat bouquet d'agrumes (mandarine confite).

Cuvée élevée en fût treize mois avec maîtrise, assemblant 70% de merlot au cabernet-sauvignon, ce vin est bien dans l'esprit bordeaux, la quête de la puissance et du potentiel ne se faisant pas au détriment de l'harmonie. Certes, le bois est toujours présent, mais il n'empêche ni les fruits d'annoncer leur venue au bouquet ni la matière d'indiquer clairement par ses tanins bien fondus que cette bouteille trouvera une place de choix à la cave. Après une garde de deux à cinq ans, elle accompagnera gibier ou magret de canard. Finement bouquetée mais moins puissante, la cuvée principale rouge 98 (50à 69F) a obtenu une étoile.

Le voisinage du pays des grands liquoreux aurait-il influencé ce vin? En tout cas, son bouquet, intense et élégant, n'est pas sans les rappeler par de jolies notes d'amande grillée et de noisette. Gras, amples et d'une grande richesse aromatique, le palais et la finale ne sont pas en reste et laissent le dégustateur sur le souvenir d'agréables flaveurs de mandarine confite. La cuvée principale blanc 98 (30 à 49F) a obtenu une citation.