Domaine thierry Mortet

Une cuvée qui résulte de l'assemblage de plusieurs terroirs de l'appellation. Le nez se déploie avec intensité sur des notes de cassis et de cerise noire, avec une touche florale et légèrement boisée. La bouche, bien structurée, dévoile une matière ample, dense, relevée par de fines notes poivrées. Un bon potentiel en cave.

Ce 1er cru, né sur un terroir du coteau sud de l'appellation, a été vinifié de manière peu interventionniste, après égrappage complet des raisins. Il présente une matière délicate, soutenue par des tanins souples et fins, et une expression aromatique délicate et harmonieuse évoquant la groseille et la cerise. Un gevrey déjà expressif et fort plaisant, mais qui pourra également être attendu.

Une cuvée qui se distingue par ses arômes appétents de petits fruits rouges, de violette et d'épices, par sa longueur et surtout par sa fraîcheur dans un millésime où dominent généralement la concentration et la puissance. Un gevrey-chambertin déjà accessible, mais qui pourra aussi se conserver quelques années.

La commune de Daix, à côté de Dijon, est en voie de classement en dénomination géographique complémentaire (DGC). Ce vin conforte ce choix. D'un bel or pâle, il dévoile au nez des senteurs minérales associées aux fleurs blanches. Après une attaque franche, la bouche s'équilibre sans fausse note entre rondeur et acidité, avec un bon boisé en soutien.

la cuvée principale du domaine. Le nez s'ouvre spontanément sur la cerise, la violette, la réglisse et les fruits rouges. En bouche, c'est un vin ample, aux tanins souples, qui dégage une grande énergie, prolongé par une belle finale épicée.

Un vin issu de pas moins d'une vingtaine de parcelles, qui se démarque par sa finesse aromatique (cerise, violette). Après une attaque souple, la bouche fait preuve d'une bonne ampleur et de fraîcheur, donnant à l'ensemble un caractère gourmand.

Déjà bien notée avec le millésime 2014, cette cuvée importante au domaine (plus de 3ha) est une valeur sûre. Dans sa version 2015, elle développe des arômes de fruits rouges, avec une dominante de groseille, et un bon boisé vanillé. La bouche est ample, dense, vineuse, avec une petite pointe d'austérité tannique qui devrait se fondre avec le temps.

des notes de fruits rouges compotés s'associent à un boisé bien fondu pour composer une expression aromatique de bonne intensité. La bouche se montre souple en attaque, persistante, étayée par des tanins sages qui se resserrent en finale.

Une cuvée importante pour le domaine puisqu'elle «pèse» plus de 3ha. Le vin offre dès maintenant beaucoup de plaisir, développant un fruité flatteur de griotte et de cassis, avant de déployer des tanins soyeux et fondus dans une bouche ample, ronde et suave. Difficile de résister à son charme, mais la garde ne lui fera pas peur.

Sans doute le nom de climat le plus explicite de l'appellation Thierry Mortet y cultive deux parcelles, l'une de 40ares, l'autre de 30. Elles ont donné naissance à un gevrey harmonieux et aromatique, ouvert sur les petits fruits rouges mûrs et des notes de sous-bois, suave en attaque, puis plus serré, frais et tendu jusqu'à la finale, longue et intense.

Ces Beaux Bruns n'ont rien de ténébreux. Ils sont même plutôt très avenants avec leurs arômes intenses et harmonieux de fruits des bois, de torréfaction et d'épices. Le palais se développe avec une belle subtilité, soutenu par une agréable fraîcheur, des tanins fins et veloutés et un bon boisé épicé.

Le nez s'exprime sur des notes de confiture de fruits noirs associées à un boisé torréfié et à quelques nuances animales. Un caractère bien mûr qui se confirme dans une bouche puissante, bâtie sur des tanins serrés et encore austères. Du potentiel.

Le nez dévoile avec intensité des notes de cassis et de cerise à l'eau-de-vie. La bouche se montre concentrée, dense et fraîche à la fois, évoluant en finesse plutôt qu'en force. On retrouve les fruits avec plaisir en rétro-olfaction.

Thierry Mortet, qui figure souvent dans le Guide, a repris des vignes familiales il y a plus de vingt ans. Il a agrandi son domaine, l'amenant à 7,5ha aujourd'hui, et l'a converti à l'agriculture biologique à partir de 2007. Il est particulièrement à l'aise sur les terroirs de son village, comme l'attestent les deux vins sélectionnés. Ce village, qui représente plus de 40% de la surface de l'exploitation, s'annonce par un nez séducteur, très fruité, aux nuances de cassis, de framboise et de groseille. Dans le même registre fruité, la bouche se montre souple et franche. La finale vive et tannique appelle deux ans de garde. On attendra le même temps le Vigne belle 2011 (30 à 50€; 4000b.), charnu, net et franc; un joli gevrey, fruité et légèrement boisé, qui se gardera au moins cinq ans.

Thierry Mortet a créé son exploitation en 1992 à partir d’une partie du domaine Mortet Charles et Fils; en 2007, il a entamé la conversion bio du vignoble. En attendant le logo AB sur ses étiquettes, on appréciera ce 2008 au nez discret mais fin de griotte et de tabac blond. La bouche se révèle riche, soyeuse et délicate, offrant une jolie finale réglissée. Encore un peu sur la réserve toutefois, ce vin assurera pleinement son rang dans trois ans.

Thierry Mortet est l'un des vignerons de référence sur ce climat situé en dessous du village, dans un secteur auquel Clive Coates, l'écrivain britannique, prête la réputation d'être un peu plus riche en argile et donc de donner des vins plus musculeux et aux arômes plus cuits que les autres. Ici, on sent le cassis au nez, la réglisse en bouche, et l'on apprécie la richesse du palais, la rondeur des tanins et la finale tout en longueur. À déguster dans trois ans.

Seulement dix-sept jours de cuvaison et douze mois de fût: Thierry Mortet a choisi, une fois de plus, la voie de la retenue dans l'extraction pour le fruit de ses vignes de trente ans. Bien lui en a pris car ce terroir constitué de terre légère et d'argile fine a besoin de délicatesse pour s'exprimer. Or ici, il se manifeste clairement à travers un nez franc et aromatique bien mûr, rehaussé d'une touche de boisé. La matière est équilibrée, mélange de cerise, de prune fraîche et toujours d'un boisé délicat. Les tanins sont tenus en laisse pour laisser la place à une finale complexe et soyeuse. Une bouteille à ouvrir dans trois à quatre ans.

Le terroir des Beaux Bruns est, disent les géologues, l'exact pendant des Amoureuses, car ils sont situés l'un et l'autre de chaque côté du cône de déjection qui a fait dévaler sur leurs parcelles des tonnes de cailloux calcaires. La finesse et le velouté sont les caractéristiques de ces terroirs, que l'on retrouve dans ce vin plein de fraîcheur (groseille, bourgeon de cassis), dont la chair est portée par de petits tanins ronds. Le millésime et sa météo froide empêchent la matière d'être tout à fait aboutie, dense et mûre, mais la structure est là et le vin pourra attendre deux ou trois ans.

Thierry Mortet s'installe en 1992 sur une partie du domaine familial (4 ha), portant ensuite sa superficie à 7 ha. L'exploitation est en conversion vers l'agriculture biologique (première année). Son 2007 est un gevrey mûr, fleurant les épices et la liqueur de cassis, à la bouche ronde et chaleureuse. À ouvrir dès aujourd'hui sur un tajine d'agneau.

On peut être un domaine établi dans la patrie du pinot noir et aimer vinifier l'assemblage de deux cépages (60 % de gamay). La preuve avec cette bouteille au rubis brillant et aux notes de fruits rouges frais. L'attaque souple introduit une bouche dont le fruit persiste et signe une finale agréable. Une cuvée à boire sans attendre avec des saucisses aux herbes.

Une curiosité: Thierry Mortet a quelques vignes à Daix sur les hauteurs de Dijon (route de Troyes) produisant un excellent bourgogne. Gamay à 60 %, un passetoutgrain plus rubis que grenat, bourgeon de cassis et petits fruits, appuyé sur le coeur bien plus que sur l'épaule. Fin et léger, en souliers vernis et pas en gros sabots.

De bons tanins, de l'ampleur et une certaine puissance, l'exemple même d'un gevrey racé, concluant sur l'animal. Il demandera sans doute à être décanté. À l'oeil, tout le regard possible d'un pinot noir de bonne origine. Nez assez chocolaté (seize mois en fût), dégageant toutefois quelques fruits rouges. Un vin honnête en tout pour un plat de gibier.

Finaliste du coup de coeur, ce vin superbe exprime toute l'âme du pinot noir. Il n'y a pas de grands vins, il n'y a que de grandes bouteilles, disait Albert Thibaudet. Cerise noire tirant sur le grenat, l'habillage est parfait. Nez assez complexe bien qu'encore peu disert: griotte, arômes floraux et végétaux. En devenir. De l'attaque au point final, beaucoup de vin, mûr, fondu, généreux. Fin 2009 ou début 2010, vous en servirez avec un coq au vin. Après tout, il vient de Gevrey.

Gamay à 60 %, ce vin provient-il en partie des vignes de Daix, sur les hauteurs de Dijon, parfaites en bourgogne? Fruits rouges, épices, souplesse et équilibre, petite note d'amertume en conclusion, le sujet est bien cadré. N'allez pas chercher midi où il n'est pas: une bonne cuillerée de moutarde de Dijon accompagnera les tripes servies avec ce vin.

Cette bouteille réconcilie les classiques et les modernes. Modernes, la densité de la robe, les seize mois en fût. Classiques, le fruit (le bourgeon de cassis tant apprécié par les alchimistes des essences de parfum), la bouche très proche du nez selon les lois de la nature, soyeuse et particulièrement câline. Un vin de plaisir à boire sans attendre. La même note pour le blanc 2005 (5 à 8 €), rond et joliment boisé, vanillé (dix mois en fût).

Installé en 1992 sur une partie du domaine Charles Mortet et Fils, Thierry Mortet propose un 2004 grenat intense aux accents de cassis, légèrement nuancés de café (seize mois en fût). Les tanins sont bons. Ils ont toutefois besoin de se fondre davantage pour arrondir leurs contours.

A l'ouest de Dijon, il subsiste quelques vignes bénéficiant de l'AOC bourgogne. A Daix notamment, qui comptait 75 ha de gamay en 1830. Il s'agit aujourd'hui du chardonnay, mis en valeur depuis plusieurs décennies par la famille Mortet de Gevrey-Chambertin. Cette bouteille est donc une curiosité rare. La robe est ici assez claire. Le nez torréfié puis fruité. Agréable à goûter, un vin dense et chaleureux, influencé par son année de naissance et d'une longueur honorable.

Installé en 1992 sur 4 ha, Thierry Mortet en possède aujourd'hui 7. Grenat brillant d'une nuance assez soutenue, ce vin est un grand classique, sans excès d'extraction. Son bouquet est croquant, élégant et frais sur le fruit rouge. En bouche, son corps est plein de charme. Plus délicat que robuste, il jouit d'une belle acidité et ne manque pas de tanins. A déguster en 2006.

Chacun des frères Mortet a créé son domaine. Nous sommes ici chez Thierry. Difficile d'imaginer robe plus sombre, d'un grenat proche du noir. La framboise se détache, puis apparaissent des senteurs de fruits confits. L'attaque est fournie: un vrai vin, à l'acidité fraîche et au bon suppport tannique. Excellent niveau pour un village, et n'allons pas parler d'un simple village!

Ces Beaux Bruns appartiennent à la partie classée en 1 er  cru. Ils portent leur nom alors que leurs voisins Drazey, Chardannes ou Athets ne figurent sur aucune étiquette connue de nous... Dans une robe profonde et à la limite du noir, doté d'un nez de cerise confite, ce 2002 décrit un parcours très classique depuis l'attaque fraîche jusqu'à la finale, passant par le gras et le fruit rouge.

Rouge foncé à reflets violacés, il porte un joli nez de cassis légèrement mentholé, mais le bouquet n'est pas encore tout à fait ouvert. On prend plaisir à l'accompagner en attaque, d'autant qu'il y a de la matière et qu'elle se montre élégante. Il s'agit ici de l'un des deux domaines issus de Charles Mortet, Thierry étant le cadet.

Très haut en couleur, ce chambolle-musigny possède ce qu'on pourrait appeler une robe puissante. Il offre de petites sensations fruitées aux habituels coups de nez, tandis que le gras éclate en bouche où il affiche beaucoup de matière, de corps. D'ici trois à quatre ans, il fera des heureux.

Denis l'aîné et Thierry le cadet ont pris en 1992 la suite de Charles Mortet, leur père. Chacun a créé son propre domaine. D'une teinte proche du noir, ce vin au nez voluptueux passe par des séquences grillées et cassissées. Le boisé demeure présent en bouche, en compagnie de tanins harmonieux. Typé, équilibré, un joli vin dans trois ans.

Le rouge grenat et le violet pourpre colorent ce pinot noir au bouquet d'airelle. Original assurément. Puis on remarque sa franchise, sa fraîcheur en attaque, suivies d'une mâche appréciable mais qui ne nuit pas à la souplesse. Il s'agit ici de l'un des deux domaines Mortet à Gevrey-Chambertin.

L'une des plus belles robes de la table. Sans doute ne boit-on pas avec les yeux, mais tout de même... Kirsch, noyau, le nez suit son idée. Si quelquefois la chair est faible, tel n'est pas le cas ici. Restant sur le noyau, il a le coeur tendre. Profitez de ses bonnes intentions sans remettre à plus tard le plaisir d'un colloque singulier avec lui.

L'un des domaines des enfants Mortet. Thierry, ici sur 7ha dont la moitié pour ce village bien équilibré, un peu toasté, cerise violacé, et qui évolue sur le confit. La longueur n'est pas spectaculaire, mais l'ensemble a de l'élégance, de la tenue et l'on devrait s'en satisfaire à l'horizon 2005.

A Gevrey aussi, on sait faire de l'aligoté. La robe de celui-ci a pas mal de brillance. Son bouquet est intéressant, original (humus, cire) avec un rien de fruit (pêche). Il survole la bouche tant il est aérien, offrant de surcroît des notes minérales qui s'accordent bien à sa fraîcheur mais aussi aux fruits secs (amande), qui perdurent en finale. Il est plus concentré que la plupart de ses frères.

Climat situé dans la partie médiane de l'appellation. Coup de coeur dans le Guide 1994 sous l'enseigne familiale précédente (millésime 91). Plus limpide, on ne trouve pas sur la place. Assez bonne définition aromatique dans le type chambolle. Au palais, le fruit rouge s'accompagne d'ampleur et d'une légère pointe d'amertume que deux à cinq ans de garde gommeront. En village 99 (100 à 149F), Thierry Mortet réussit un vin de bonne race associant équilibre et fraîcheur; son bouquet de mûre, de myrtille, d'épices et de notes finement boisées confirme une extraction mesurée.

Ce n'est pas pour rien que Gevrey a épousé le nom de Chambertin. Car un village comme celui-ci peut nourrir l'espoir de regarder dans les yeux des crus plus illustres. La couleur? Le technicolor d'Hollywood dans ses grandes années, coucher de soleil sur longue finale. Quelle belle fraise au nez tout de fraîcheur! La chair n'est pas faible et le volume n'a rien d'étroit. Il devra être servi dans deux ou trois ans.

Encore fermé, ce clos Prieur commence à se découvrir en bouche. D'une couleur très profonde, il concentre fortement un bouquet de griotte et d'épices, puis il se montre généreux et franc, persistant sur un halo de fraîcheur. Cinq à dix ans, et vous nous en direz des nouvelles...

Superbe pour l'appellation. 66% de gamay, le reste de pinot... et entrez dans la danse! La robe est un peu en mouvance mais quelle distinction! Dès le premier coup de nez, une framboise poivrée. Le palais est seigneurial, en équilibre sur ses deux jambes et sachant attirer le compliment. Une sommelière propose ce vin pour un goulasch, mais il s'accordera avec bien d'autres plats, pot-au-feu ou oeuf en meurette...

Un jury se partage quelquefois. Tel est le cas. Les appréciations vont jusqu'à la note la plus élevée tant le pinot noir reçoit sa consécration. Nous avons affaire ici à un vin venant de Gevrey-Chambertin. L'extraction est superbe, le corps encore fermé, l'onctuosité parfaite, l'équilibre remarqué. Il n'y a pas en lui aujourd'hui une folle élégance, mais tous les indices d'une AOC régionale fort bien conduite et qui s'éveillera dans deux ou trois ans.

Sous sa robe impénétrable tant elle est sombre à reflets violacés, il ne confie pas trop de secrets à son nez. On y discerne cependant la confiture de fraises, le pruneau cuit, signes d'une maturité précoce. Le palais est en revanche frais et jeune, d'une mâche montante en milieu de bouche, d'une typicité satisfaisante.