Château de Marsannay

Déjà largement représenté dans son appellation d'élection, marsannay, le château est tout autant en réussite dans le village voisin. Ce vin en provenance de la partie basse du côteau dévoile d'agréables notes de fruits rouges et d'épices, relayées par une puissante structure qui lui permettra de bien vieillir.

Un climat situé au cœur de l'appellation, au-dessus du village de Marsannay. Centré sur des notes de vanille et de griotte, ce vin se montre structuré et gras en bouche. Un vin gourmand qui illustre bien les qualités de ce terroir et du millésime 2020.

Un terroir de haut de coteau qui donne généralement des vins de garde dotés d'une belle matière. Cette cuvée, ouverte sur des notes de fruits rouges frais et délicats, fait effectivement la démonstration d'une certaine richesse, mais aussi d'une belle finesse tannique.

Une cuvée qui regroupe plusieurs parcelles à mi-coteau sur l'appellation d'élection du domaine. Elle évoque les fruits rouges à belle maturité, la cerise et la framboise notamment. Après une attaque riche, la bouche révèle des tanins fins, soulignés par une touche acidulée.

Des chardonnays âgés de 25ans, plantés sur ce terroir du sud de l'appellation, livrent un séduisant marsannay. Son expression à la fois florale et minérale met en évidence une belle élégance. La bouche allie puissance et tension, accompagnée par une note boisée (élevage de 1an en fût) en finale.

la cuvée «ronde», comme on appelle ici l'assemblage de plusieurs terroirs de l'appellation, ne fait aucun complexe. Vinifié en grappes entières pour 20%, elle s'ouvre sans se faire prier sur des notes de fruits juteux (cerise, mûre) et dévoile une bouche souple et gourmande.

Un terroir qui rappelle le passé médiéval de Marsannay, lieu de tournois chevaleresques. Le vin est solidement bâti et n'a pas besoin de fendre l'armure pour faire valoir la finesse de ses tanins. Au nez, se développent des notes de fruits noirs, d'épices et de violette.

un nez d'une bonne complexité (pruneau, fruits rouges, notes végétales et fumées) et un palais rond, fondu, soyeux composent un bourgogne fort aimable et gourmand.

un vin boisé au nez (cacao, tabac), assez tannique et frais en bouche. En devenir.

Le château a opté pour une vinification pour partie en vendanges entières. Un choix couronné de succès dans ce millésime qui a atteint de bons niveaux de maturité. Au nez, un boisé épicé vient soutenir un fruité flatteur sans le dénaturer. La bouche se montre ample, puissante sans excès, soutenue par des tanins soyeux. La longueur est aussi au rendez-vous. Une bouteille pour la garde.

un hectare de pinots noirs âgés de trente-cinq ans, un joli terroir et une vinification soignée, il n'en faut pas davantage pour obtenir une belle cuvée de la Côte de Nuits. Un vin intense, sur des nuances épicées et des notes de cassis et de mûre, au palais bien équilibré entre bois et tanins. Il vieillira bien.

un vin au nez équilibré de rose et de fruits rouges sur fond d'épices douces de bonne tenue en bouche, offrant de la fraîcheur en finale.

Une belle expression d'un gevrey village mariant à la fois une solide structure tannique, qui incitera à le garder quelques années, de la fraîcheur et des arômes francs et fins de cassis et de fruits rouges. Il gagnera son étoile en cave.

Un vin fruité, poivré et mentholé au nez, bien équilibré en bouche entre rondeur, fraîcheur et tanins fondus.

Un vin sur le fruit du début à la fin de la dégustation, ouvert sur des notes de fruits frais, de réglisse et quelques notes pâtissières, ample et long en bouche, avec une pointe acidulée en soutien. Ce beau terroir de Marsannay est ici à son aise.

Au nez, les fruits noirs frais se mêlent à la réglisse, au boisé et à une petite touche végétale. On retrouve le fruité, bien croquant, dans une bouche ample, veloutée, structurée en finesse et d'une belle fraîcheur.

un nez discret mais élégant de petits fruits rouges, prolongé par une bouche souple, fraîche, sur la finesse plutôt que la puissance.

Un vin qui présente toutes les qualités d'un pinot noir de la Côte de Nuits: intense, dense, ample, concentré, il est aussi élégant et parfaitement équilibré. C'était le premier millésime du nouveau directeur technique du château, Sylvain Pabion. Adepte des vinifications en douceur, il réussit là une belle entrée en matière, aidé aussi par la qualité du millésime.

un joli pinot noir bourguignon, dans un style classique: petits fruits rouges au nez, bouche souple et fraîche, un brin plus serrée en finale.

le domaine exploite 55ares de ce terroir situé au sud du village. Un long élevage en fût de dix-huit mois a donné un vin sur la griotte mûre au nez, solidement constitué, généreux et tannique en bouche. Bâti pour la garde.

Un terroir situé en haut de coteau, au sud de l'appellation. Le vin, vinifié en fût pendant huit mois, s'exprime sur des arômes de fruits jaunes, de fleurs blanches et de beurre frais. La bouche se révèle ample, souple, fraîche, fruitée (citron, pêche) et longue.

Le château cultive une parcelle de 21ares dans la partie supérieure de l'appellation, plantée de vignes de soixante-dix ans en moyenne. Élevé pendant dix-septmois en barrique, ce clos-de-vougeot présente un profil de beau vin de garde: de la puissance, du gras, de la concentration, des tanins bien en place, déjà fins et veloutés et une expression aromatique complexe sur la framboise et le cassis compotés, enrobés d'un boisé fondu.

Le nez associe des notes boisées grillées à de fines touches de fruits rouges. Le palais, bien équilibré, fait la synthèse entre souplesse (en attaque), densité, tanins fermes, fraîcheur et fruité. Une finale épicée et réglissée conclut harmonieusement la dégustation.

D'une belle expressivité, le nez évoque les fruits rouges à l'eau-de-vie, le cassis et une touche de sous-bois. Les tanins sont bien présents, mais sans rugosité, dans une bouche franche et rectiligne, dont il se dégage une sensation de fraîcheur et d'équilibre.

Ce fixin s'exprime sur des notes de cerise et de framboise soulignées par un boisé discret. Il dispose en bouche d'une charpente de tanins solides, épaulée par une pointe de fraîcheur. Un vin de bonne garde.

Le nez n'est pas un grand bavard à ce stade et un boisé aux accents épicés (poivre, cannelle) domine, mais rien de surprenant pour un chambertin. En bouche, l'expression aromatique reste là aussi discrète; on y retrouve la densité et la solidité caractéristiques du grand cru, renforcées par des tanins bien en place, à la fois élégants et puissants. Un bon passeport pour la garde.

Soutenu par un boisé bien dosé et séducteur, aux tonalités épicées et vanillées, ce grand cru développe à l'olfaction des notes délicates de fruits noirs (cassis en particulier). Le palais, ample, puissant et long, s'adosse à des tanins consistants, qui lui assurent un potentiel de garde indéniable.

Un vin encore sauvage et «monacal» à ce stade. Le nez, fermé à double tour, s'ouvre doucement à l'agitation sur les fruits noirs et les épices. Derrière un boisé soutenu et des tanins sévères mais de qualité, au grain fin, se dessine une matière d'une belle consistance. Une impétuosité que le temps devrait assagir.

Cette cuvée communale est issue d'une vigne de 83ares achetée aux Hospices de Dijon. Elle porte le nom de sa donatrice, Marie-Sophie Grangier, comme c'est le cas pour chaque cuvée hospitalière. Elle se présente dans une robe rubis teintée de reflets orangés. Les fruits rouges (griotte et framboise) perçus au nez se retrouvent, accompagnés de quelques notes vanillées, dans une bouche ronde, souple et de bonne longueur. Pour une pintade rôtie, dès à présent.

Le château de Marsannay, propriété de la famille Boisseaux, a fort bien négocié le millésime 2009 avec plusieurs sélections dans le Guide, dont l'une pour ce vin sombre, au nez discret de tabac blond. La bouche, ample, droite, est encore marquée par le boisé des dix-huit mois d'élevage en 100 % fût neuf. À attendre quatre ou cinq ans.

"Le château de Marsannay a bien maîtrisé le millésime 2009, témoin cette toute petite cuvée issue de 9 ares. Drapée dans une robe foncée, celle-ci livre un nez généreux, ""très 2009"", de framboise et de cerise à l'eau-de-vie. La bouche se révèle ample et charnue, adossée à des tanins solides, et offre une finale longue et robuste, bien représentative du chambertin dans sa jeunesse. Cinq à huit ans de garde s'imposent avant de servir ce vin sur un pavé de charolais."

2009 est un millésime qui a particulièrement réussi au château, à l'aise sur les hautes maturités apportées naturellement par cette année chaude. M. Bourgeois, l'oenologue, en a tiré un gevrey fort plaisant, vêtu d'une brillante robe cerise. Au nez, on découvre d'intenses parfums de fruits noirs confiturés et de pruneau, finement poivrés. Le palais rond, charnu et chaleureux propose un fruité gourmand qui s'étire en longueur. À découvrir dans trois ans sur un beau plateau de fromage.

Les Ruchottes sont un petit bijou de 3,3 ha, dont le nom vient des rochers de la roche-mère qui affleurent sous terre. Minuscule mais très parcellisé, le grand cru est découpé en vingt-sept parcelles. Le château de Marsannay en exploite 9 ares et en tire ce vin pourpre, au nez d'une délicatesse remarquable (crème de cassis, mûre sauvage, boisé fin, fumée). La bouche se montre tout aussi tendre et raffinée, dotée d'une minéralité exemplaire qui emmène la finale vers des notes subtiles de craie et de confiture. À garder huit ans au moins et à servir sur un filet de charolais grillé.

La famille Boisseaux, figure du négoce beaunois, réussit toujours bien les vins de son finage, notamment les marsannay. Elle soigne aussi son vosne, né de 27 ares de vignes de cinquante ans, drapé dans une élégante robe rubis intense. Le nez évoque la cerise à l'eau-de-vie, arôme typique du millésime 2009. La bouche est puissante, ferme et franche, accompagnée de belles notes compotées et chaleureuses. À déguster dans trois ans.

Ce climat Echezeaux, à ne pas confondre avec l’appellation du même nom, est implanté sur des terres rouges argileuses qui donnent des vins massifs exigeant un long vieillissement. Cette cuvée 2008, vendangée à la main, reflète bien ce terroir par son aspect droit et sérieux. Elle ne manque pas de potentiel, grâce à ses tanins serrés et à sa matière ample, ni de charme avec son nez de cerise, de fraise, de pruneau et de sous-bois. C’est clairement un vin de garde, à oublier deux à trois ans en cave.

Les architectes du château de Marsannay, dont la construction a commencé en 1989, avaient pour ambition (réussie) d'élever des bâtiments "à l'ancienne": les vieilles tuiles plates ont été chinées en Saône-et-Loire, les dalles récupérées dans l'Yonne... Une saga bourguignonne. Les vignes ont moins de vingt ans, et c'est seulement maintenant qu'elles révèlent leur terroir, comme ici avec ce Champs Perdrix au nez plaisant de noisette et d'abricot, doublé d'une pointe de fruits exotiques (mangue). La bouche se déploie sur un fond de raisin mûr qui donne une texture onctueuse au vin. Ce 2008 manque l'étoile en raison d'une finale un peu courte. On le boira cette année, tout comme le 2007 rouge Le Parterre, au nez ténu de mûre et de cassis, d'une agréable simplicité en bouche, sans excès de longueur lui aussi.

La médiatisation de la vente aux enchères des vins des hospices de Beaune ne doit pas faire oublier que l'établissement de la capitale bourguignonne possède, lui aussi, un vignoble de qualité. Le Clos du Roi, placé sous Les Marconnets, touche la frontière avec Savigny. Les reflets rubis du verre invitent à la découverte. Cassis et sous-bois forment un nez flatteur. Une approche nette et des tanins présents mais fondus composent une bouche prometteuse (deux ans de cave).

Le ruchottes est un classique du château de Marsannay, souvent sélectionné et même coup de coeur dans le millésime 2003. Le 2007 plaît par son nez complexe de fruits noirs et de moka. La bouche, soutenue par des tanins encore marqués par l'élevage en fût de seize mois, impressionne par sa puissance. Le potentiel est là, mais le vin aura besoin de cinq à sept années en cave pour le développer pleinement. On le servira alors sur un fromage de Langres.

Les «châteaux» ne sont pas légion en Bourgogne, pourtant la famille Boisseaux en exploite deux: le château de Meursault et celui-ci, acquis en 1990. Située sur le haut du Clos, sa parcelle est plantée de vignes de soixante-dix ans. Celles-ci ont donné un vin cerise au nez chaleureux et ouvert sur les fruits rouges et le café, à la bouche fine et respectueuse du fruit. D'ici cinq ans, la vivacité encore sensible en finale se sera fondue.

Ce domaine a décroché pour son millésime 2003 le seul coup de cœur décerné dans cette appellation en vingt-cinq ans de Guide. Son 2006 est un vin moins ambitieux, mais néanmoins bien construit, qu'il faudra attendre trois à cinq ans. Le temps que les tanins austères s'arrondissent et se fondent dans la matière et que les arômes de cassis et de fruits rouges se développent avec plus d'intensité.

9 a 76  ca en Ruchottes-Chambertin achetés par Charles Quillardet en 1984 (ancienne propriété Bourtourault, replantée cette année-là) puis cédés à André Boisseaux en 1990. Cela pour l'histoire. Côté légende, les Ruchottes n'évoquent pas des ruches ou des abeilles (encore qu'il y en ait en haut de coteau), mais les roichots ou roncheux, de bons petits diables de rochers qui détournent la charrue. Belle parure rubis sang, bouquet généreux (fraise, framboise) sur ses quinze mois en fût, bouche encore serrrée et chaleureuse. Perspectives à situer dans le temps (dans les deux ans).

André Boisseaux (Patriarche, Kriter) a voulu renouveler au château de Marsannay ce qui avait si bien réussi à Meursault, avec la même équipe. Certes, le lieu n'est pas le même mais ce cellier moderne et bien équipé accueille de nombreux mariages et dîners de gala. Grenat profond et sombre, empreint de cerise mûre et d'un fin boisé (seize mois), un 2005 complet et racé, à la structure solide et aux tanins presque entièrement fondus. Une paire d'années en cave pourrait lui faire gagner une deuxième étoile.

On n'a pas tous les jours vingt ans... pouvait-on chanter au printemps dernier au château de Marsannay, pour le vingtième anniversaire de l'appellation. Commence-t-on à y déguster ces Échézeaux, tout juste sortis d'une année en fût? On les découvre aujourd'hui en tenue éclatante. Fruits confits, cerise noire, élégant merrain, le nez a du panache. Charnu en attaque, concentré et puissant sans jamais faire preuve de dureté, un vin gourmand à attendre encore un an ou deux. Pour patienter, on débouchera une bouteille du blanc 2006 Les Champs-Perdrix, rond et légèrement boisé, qui obtient une citation.

9 a 86 ca acquis en 1979 par la famille Jouanny de Marsannay (ancienne vigne Remy), exploités par Charles Quillardet et confiés au Château de Marsannay quand André Boisseaux acheta le domaine du Charles en 1990. Cerise noire (la châtillonnaise, pour qui la connaît!), un 2005 au bouquet somptueux: épices bien sûr (seize mois dans les vastes caves de Marsannay), mais aussi du cassis et de la mûre, une complexité de grand cru. Tout en puissance, concentré et volontaire, sûr de lui et dominateur, il se présente en armure comme pour prendre part au tournoi fameux de Marsannay (1443), qui illustre l'étiquette.

Ces 10 a, en réalité 9 a 86 ca, semblent être une propriété Remy, acquise en 1979 par la famille Jouanny, de Marsannay. Le rubis est ici profond. À l'oeil, rien ne languit. Sous-bois et fruits noirs, le bouquet s'éclaire soudain. Au palais, l'ensemble marqué par une certaine nervosité demande du temps pour se fondre et se mettre en place, mais la chair ferme, les tanins très dispos et l'épice assez vive, rendent ce vin prometteur. Ce 2004 devrait être captivant dans les cinq à sept ans. L'étiquette représentant deux chevaliers face à face rappelle le tournoi de Marsannay.

Austère, c'est un vin à venir. Un vin introverti qui ne vous accueille pas les bras ouverts: il faut le découvrir, et le Néerlandais Hubert Duyker l'avait très bien formulé dans son livre déjà ancien sur le vin de Bourgogne. Si la robe est celle du sacre de Napoléon, le nez balsamique et le fruité jouent entre parenthèses et la bouche ferme, mais élégante, est placée en attente. Haletante, il est vrai. Dénouement dans deux ans.

Les parcelles (9 a, 31 ca et 45 ca) les plus méridionales de l'appellation, à quelques pieds de vignes des mazis et du clos-de-bèze. Propriété Bourtourault acquise en 1984 par Charles Quillardet et transmise quelques années plus tard à André Boisseaux quand il a créé le Château de Marsannay (gestion jumelée avec celle du Château de Meursault sous la houlette de J.-Cl. Mitanchey). La robe? De qualité. Le nez? Fruits des bois, sous-bois, épices (dix-huit mois en fût). L'élégance est là, mais le palais reste à meubler un peu. Ce sera chose faite en 2009. Coup de coeur l'an dernier.

Par préoccupation généalogique, on aimerait savoir si ces 21 ares proviennent des 21,40 ares Corbet-Noëllat-Fournier. Quoi qu'il en soit, ce clos-de-vougeot assez complet a l'oeil cerise noire, le nez bourgeon de cassis et cacao, la chair tannique imposante. Le fruit se réveillera dans deux ou trois ans.

Domaine jumeau du château de Meursault, oeuvre d'André Boisseaux. Le Dr Jules Lavalle note en 1855 que les meilleurs vins de Couchey se situent au-dessus du chemin menant à Fixin. Terroir reconquis, les Champs Perdrix se trouvent justement à cet endroit. Travaillés en blanc, ils donnent un 2003, récolté le 27 août, jaune pâle doré, évoquant la mirabelle et l'ananas, assez acide pour maintenir une sensation de fraîcheur. À boire maintenant. Une étoile encore pour Les Grandes Vignes 2003 rouge, concentré et tannique, dans un style retour de chasse.

Frère cadet du Château de Meursault, le Château de Marsannay a lui aussi pour père André Boisseaux (Patriarche, Kriter et une vie emplie d'initiatives multiples). Ce 1 er  cru ne nous dit pas son climat: raisins assemblés sans doute. Un vin dont la robe ne porte aucun excès d'extraction. Le fruit noir y est plutôt confit. Façon de dire car la mûre ou le cassis confit ne vous tombent pas tous les jours sous le nez. L'étiquette montre le fameux tournoi médiéval du Pas de l'Arbre Charlemagne: le vin a forcément la lance assez dure, mais longue. La cour d'amour est promise, pour plus tard.

Château de Meursault en Côte de Beaune, château de Marsannay en Côte de Nuits: l'oeuvre d'André Boisseaux. En haut de coteau, les Champs Perdrix touchent à Fixin et tirent remarquablement profit de ce terroir en blanc. Nous avons aimé le marsannay Les Echézeaux 2002 rouge (robuste, solide, de bonne garde), cité, et plus encore ce chardonnay or intense, joliment bouqueté, d'une constitution harmonieuse et complexe.

Parcelles acquises en 1990 par André Boisseaux (9,76 ares): anciennement Bourtourault puis Quillardet. Les Ruchottes donnent souvent des moûts admirables, riches en tanins et en alcool. Il n'y a guère besoin d'extraction pour mettre au jour leur gras, leur fond. D'un rubis assez flamboyant par ses reflets violets, cette bouteille présente un nez pointu, mordant: son bouquet n'est pas encore tout à fait fondu. De même vogue-t-elle toutes voiles dehors vers sa plénitude future. Une navigation au long cours (cinq à dix ans). Sa dureté et sa vivacité présentes incitent à l'optimisme.

Bien représentatif du millésime, il évoque à l'approche le fruit en compote, puis il finit sur la rigueur. Il a du charme et se reprend sur une bonne texture. C'est clair, on a envie de le suivre. Sa couleur brillante, son nez de sous-bois, ses tanins enrobés ont quelque chose d'entraînant. Le village 2002 (23 à 30 €) nous apparaît comme un vin à l'ancienne, assez tannique, bien dans le type gevrey. Il obtient une étoile.

Baptiséechâteau par la vox populi, cette demeure a été acquise par André Boisseaux. Il souhaitait rééditer en Côte de Nuits le succès du Château de Meursault. Son fixin porte une robe soutenue. Moyennement puissant, le nez est cependant expressif et fruité; si la structure est bonne, les tanins ne sont pas encore fondus. Pas tout à fait prêt à boire (à partir de 2007, pensons-nous).

Ce domaine fut l'une des dernières aventures vigneronnes d'André Boisseaux. Il fallait croire en l'appellation, remodeler cette demeure, lancer un programme sur près de 35 ha. Sous la belle étiquette évoquant le fameux tournoi de Marsannay au temps des ducs de Bourgogne, un 2001 haut en couleur. Riche et puissant, il a tout d'un des chevaliers. En bouche, il brise de bon coeur la plupart des lances. Le sentiment d'amertume ressenti en finale provient de sa jeunesse: l'attendre deux ans. En blanc, les Champs Perdrix 2001 obtiennent une étoile, vous pouvez convoquer pendant deux ou trois ans tous les poissons des mers.

Guère plus de deux ouvrées en ruchottes du bas. Simple rappel géographique, car ces vignes voisinent en effet avec les mazis. Ce 2001 rubis foncé présente quelques nuances brunes sur le disque. Ce caractère (début d'évolution) se prolonge au nez: fruits mûrs et notes d'animal. Il se poursuit en bouche avec des accents de pruneau et d'épices. Il s'y plaît, de façon lisse et soyeuse. L'harmonie et la persistance constituent un renfort précieux à l'heure du verdict.

Propriété Boisseaux, le Château de Marsannay s'est beaucoup impliqué dans la relance du vignoble de cette commune. Ont été cités les Champs Perdrix 2000 blanc ainsi que ce climat Echézeaux en rouge. Presque noire, la robe offre peu de brillance. Le nez est développpé, puissant, épicé. Sur un fond fruité et tannique à la fois, ce vin saura accompagner une viande rouge dans les trois ans.

Le château de Marsannay a été acquis et restauré par André Boisseaux qui voulait en faire, en Côte de Nuits, le pendant du château de Meursault en Côte de Beaune. Ce gevrey rubis grenat assez brillant s'ouvre sur des arômes de fleurs puis de groseille, bien épaulés par le fût. Ensemble toujours boisé et à évolution tannique qui devra vieillir deux ans dans une bonne cave.

Le grand jury l'a dégusté lors de la finale du coup de coeur. Il s'agit donc d'un chambertin portant fièrement son nom. Encore jeune en nuance, sa robe est intense. Son bouquet est complexe: réglisse, vanille, cassis. Carrée à l'attaque, la bouche est aussi complexe que le nez avec beaucoup de fraîcheur et une solide structure. Quant aux tanins, on les tient en laisse. Le château de Marsannay est une propriété Boisseaux. Ici, deux ouvrées issues de la famille Jouanny en fermage Quillardet.

Le château de Marsannay fut détruit en 1513. La bâtisse qui porte aujourd'hui ce nom fut édifiée au XVIII e s. sur ses fondations. Ces 10 ares ont donné un vin à la robe classique, au nez frais où le fruit rouge et une note minérale s'associent aux épices douces du fût. Ample à l'attaque, il ne s'appuie pas sur un corps d'athlète mais se révèle homogène. A ouvrir dans trois ou quatre ans.

Sous les fondations du vieux château fut construite au XVIII e s. la demeure qui commande aujourd'hui 35ha en Bourgogne. Grive de vigne, râble de lièvre, la tentation n'est pas absente de ce 99 superbement paré. Ses senteurs mêlent le fruit, le sous-bois, l'animal dans un ensemble complexe. Concentré, épicé, poivré, il en rajoute en bouche sur un réglissé long et savoureux. On en a discuté longtemps autour de la table.

En partie classés en échézeaux, les Orveaux nichent tout en haut de Flagey. Leur présentation est ici conforme à la nuance attendue et la cerise à l'eau-de-vie est bien agréable à humer. Très parfumé, ce 99 ressemble un peu aux chevaliers du Moyen Age qui s'affrontent sur l'étiquette: l'attaque fraîche ouvre sur des tanins présents et un boisé grillé élégant qui demandent à se fondre. Sa concentration autorise deux ou trois ans de garde. (Coup de coeur en 1999 pour ce même vin 95.)

Après avoir fait renaître le château de Meursault, André Boisseaux entreprit la même aventure à Marsannay-la-Côte. Il y a relancé l'activité viti-vinicole avec 35ha de vignes. Ce gevrey est aujourd'hui robuste, un peu rustique: il a besoin de se civiliser. Cela dit, on est dans la bonne moyenne. La robe rouge sombre met en valeur des arômes empyreumatiques qui débouchent sur des notes de myrtille. La bouche est très posée, ferme, avec un fort accent épicé et un bon mariage du fût et du vin. L'attendre deux à trois ans.

A quelques voix près, il avait le coup de coeur. Grenat sombre à légers reflets ambrés, un 98 aux arômes de truffe très caractéristiques. Son acidité et ses tanins s'accordent à merveille sur des sensations de framboise, de sous-bois qui révèlent le grand vin, le grand cru. Remarqué surtout pour sa typicité. Le Château de Marsannay est lié au Château de Meursault (famille Boisseaux).

Sur les fondations du vieux château détruit en 1513 fut édifiée au XVIII e s. une grande maison qui retrouva le nom de château de Marsannay. Ce rosé d'une teinte claire présente un bouquet fin et floral. Un peu acidulé en bouche, il est destiné à un mâchon campagnard. Réussi et bien fait, il est issu d'un des domaines créés par André Boisseaux. Echezeaux 98 en rouge (70 à 99F)? Un vin souple et rond, paraissant de bonne garde, cité. En blanc Les Champs Perdrix 98 (50 à 69F) obtiennent une étoile. Ce climat est situé dans la commune de Couchey, en haut du coteau; le vin sera à boire sur sa fraîcheur lorsque vous lirez ces lignes.

Rubis vif, un vrai soleil d'Austerlitz! Son bouquet n'a pas encore fait donner la cavalerie. Kirsch et cacao en avant-garde. Acide dans la fraîcheur, il attaque avec panache, bien soutenu par l'appui de ses tanins serrés. Cette bouteille présentée par le groupe Boisseaux (Château de Meursault, notamment) devra attendre trois ou quatre ans en cave.

L'étiquette rappelle le tournoi de l'Arbre Charlemagne qui vit s'affronter à Marsannay, au Moyen Age, toutes les têtes de série de l'époque. Cette bouteille de ruchottes s'inscrit dans la lignée. Fermée sous l'armure, austère et intraitable, elle attaque à l'épée, et sa longueur semble un atout... car l'épreuve sera longue. De l'allure en tout cas.

Vigueur, mordant, ce sont les ruchottes, dans la partie des chambertin restée un peu sauvage avec ses vieux murs, ses tas de pierre, ses buissons. Ce nom ne doit rien aux abeilles, mais provient des roichots, petits rochers à fleur de terre. Rubis vif et plein de reflets, ce 97 présente un nez encore discret et qui esquisse un paysage assez mûr. Les tanins et l'acidité se montrent aimables tout en marquant leur domaine.

Un coup de coeur dans l'édition 1999 pour le millésime 95. Sans parvenir à cette gloire, le 97 ne manque pas de séduction. Rubis appuyé, sans trop de nez, un vin équilibré que le fût porte un peu, d'une acidité assez mordante et qui se fera, car la structure est indéniable. Le Château de Marsannay est l'oeuvre dernière d'André Boisseaux (Patriarche, Kriter, Château de Meursault).