Scea Barréjats

Sur cette petite propriété où l'on préfère le terme de cru à celui de château, les méthodes de travail respectent les traditions. Le résultat est une jolie bouteille dont le bouquet séduit par sa complexité (fruits confits renforcés par des notes d'épices et de menthol). Dense, ample et riche, le palais affiche lui aussi une séduisante expression aromatique, faisant la part belle à l'abricot sec et à l'ananas. Un vin dont on pourra profiter sans trop attendre.

Les propriétaires préfèrent au terme de château le mot cru qui met en exergue le terroir. Ici, des sols argilo-calcaires à astéries sur lesquels prospèrent le sémillon (90 %) et le sauvignon (10 %). Sans rivaliser avec le 2002, coup de coeur l'an dernier, ce 2003 volontiers flatteur séduit par son bouquet d'une réelle complexité (figue sèche et abricot confit). Le palais ample et gras, assez puissant, se prolonge sur une note exotique d'ananas.

Commercialisé à la fois en bouteilles de 75 cl et de 50 cl, ce 2001 fait preuve d'une jolie complexité aromatique, dans son bouquet comme au palais, mêlant des notes de fleurs, d'épices et d'abricot confit. Il offre une matière onctueuse, puissante et botrytisée. Cette bouteille demande à être attendue pendant cinq ou six ans.

Un vin bien typé, d'une belle couleur dorée, au bouquet de miel qu'enrichissent des notes de confit, de pain d'épice, de fruits secs, avec un soutien discret du bois. Rond, ample et gras, le palais est équilibré, avec une acidité de bon aloi. Une finale très fraîche conclut heureusement la dégustation de cette bouteille qui devra être attendue deux ans avant de participer à quelques repas gourmets comme aime les organiser l'association Sapros qui milite pour les vins botrytisés.

Ce cru étant membre de l'association Sapros, qui veut promouvoir les vins liquoreux obtenus uniquement grâce à la botrytisation ou au passerillage, on ne sera pas étonné de découvrir la marque du botrytis tant dans le bouquet qu'au palais. Bien construit, expressif et s'achevant par une longue finale au petit côté iodé, il s'accordera très bien, servi jeune, avec des brochettes de langoustines et des noix de saint-jacques marinées dans une sauce au safran. Le second vin, Accabailles de Barréjats 2000 (15 à 23€), a reçu une citation. On lui trouve de très beaux arômes de raisin mûr, de fruits confits et de fleurs blanches.

Régulier en qualité, ce cru reste fidèle à sa tradition avec ce vin aussi agréable à regarder dans sa robe dorée qu'à humer avec un bouquet mêlant notes boisées et évocations de miel, d'abricot confit et de raisins de Corinthe. Doux et concentré, il commence déjà à être harmonieux mais il possède encore de réelles réserves. Riche, aromatique et bien équilibré, le second vin du cru, Accabailles de Barréjats 98 (100 à 149F), a obtenu une étoile.

Petite cuvée, ce vin riche et puissant aura pour certains un doux parfum de nostalgie. D'une belle couleur ambrée, il développe en effet un bouquet expressif, presque violent par ses notes d'encaustique et de cire d'abeille —douce odeur des maisons de nos grands-mères. Chaleureux, son palais s'ouvre sur une finale de fruits confits qui s'accorde avec le reste de la dégustation. Garde de cinq ans, voire plus. (Bouteille de 50cl.)