SEPPI LANDMANN

Depuis 1982, Seppi Landmann joue avec enthousiasme de son vignoble de la Vallée Noble. Installé dans le secteur le plus sec de la route des Vins grâce à la protection des hautes Vosges, il s’est fait une spécialité des vins liquoreux, qu’il décline dans tous les cépages et sous toutes les formes. Le solaire Zinnkoepflé, «toit de l’Alsace», concentre les vins… et les coups de cœur. Et ce liquoreux atteint des sommets. La robe jaune d’or annonce sa concentration. Le nez décline avec finesse et élégance toutes les nuances fruitées et confites de la surmaturation, relayées par les touches fumées et grillées portant la signature du cépage. La bouche impressionne par sa pureté, alliant densité et finesse. La longue finale fraîche garantit à cette bouteille une belle longévité: on oubliera ce 2008 deux ans en cave, et plutôt une dizaine d’années… (Sucres résiduels: 128 g/l.)

"En 2012, Seppi Landmann fête les trente ans de son domaine, qui couvre environ 8,5 ha à Soultzmatt. Excellent vigneron, il sait parler et faire parler des superbes terroirs de la Vallée Noble et de son grand cru, le Zinnkoepflé ou ""colline du Soleil"". Sur ce haut coteau, un microclimat aride permet d'obtenir régulièrement des sélections de grains nobles dont Seppi Landmann est spécialiste. Après un pinot gris élu coup de coeur l'an dernier, voici un riesling de la même veine. Or pâle, ce 2009 offre un nez des plus élégants: le citron prend des nuances confites et se mêle à l'écorce d'orange, à l'abricot, le tout enrobé de miel. Attaque suave, bouche riche et concentrée, fine acidité soulignant la finale d'une rare persistance où l'on retrouve le citron très mûr; voilà un vin harmonieux, gourmand, frais, durable (dix ans, voire bien davantage), qui n'a qu'un seul défaut: sa rareté (sucres résiduels: 110 g/l). À la fois gras et frais, bien typé avec ses arômes de fumé, de pêche et de sous-bois, le Zinnkoepflé Pinot gris 2010 (20 à 30 €; 2 200 b.) est cité. Il est prêt. (Sucres résiduels: 56 g/l.)"

Seppi Landmann, figure du vignoble alsacien, a passé le relais en 2011 aux jeunes Thomas et Paul Rieflé, qui convertissent le domaine au bio. Mais ce grand spécialiste des liquoreux reste présent en tant que consultant pour les cuvées signées de son nom. Celle-ci porte le Z du… Zinnkoepflé, son lieu de naissance. Pourquoi tant de mystère? Parce que l'étiquette d'un «simple» sylvaner ne peut légalement indiquer le nom du célèbre grand cru. Rien de simpliste toutefois dans ce 2011: robe brillante aux reflets or pâle; nez frais et floral; bouche expressive (pêche blanche, mirabelle, pointe citronnée), riche et longue, accompagnée de bout en bout par une belle vivacité. À boire ou à attendre deux ans. (Sucres résiduels: 14g/l.)

Seppi Landmann a vinifié son premier millésime en 1982: l'exploitation figure déjà dans le Guide – notre première édition, justement! En vingt-cinq ans, il a fait son chemin (lui aussi). Sa spécialité? Les vins concentrés, notamment ceux nés dans le Zinnkoepflé, cette montagne où l'on adora longtemps le soleil. Il ne pouvait manquer le millésime 2007! Ambré à souhait, ce pinot gris déploie des parfums complexes: fleur d'oranger, agrumes confits, mangue, noisette, miel... Le palais est au diapason: opulent, doux à l'attaque mais équilibré par une certaine fraîcheur, il offre une longue finale épicée. "Il fait chaud au coeur en cet hiver blanc", écrit un dégustateur. (Sucres résiduels: 106 g/l.) Même note pour le riesling Sélection de grains nobles 2007. Des larmes sur le verre, un nez compoté aux subtiles nuances d'agrumes et de gingembre confit qui persistent en bouche, un corps puissant structuré par une fine acidité, du potentiel. "On en redemande", conclut un autre dégustateur. Apéritif, foie gras, fromage bleu ou tarte aux fruits? Maintenant ou dans quelques années? Vous avez le choix. (Sucres résiduels: 86 g/l.)

L'année 2002 est celle où Seppi Landmann a fêté le vingtième anniversaire de son domaine. Son savoir-faire et la qualité de ses terroirs — dont le Zinnkoepflé, très sec et ensoleillé, constitue le fleuron — ont donné à ses vins une grande renommée. Or pâle dans le verre, ce pinot gris affiche d'emblée son gras par les nombreuses larmes qui coulent le long des parois. Discret mais très élégant et complexe, le nez associe des notes florales, fruitées (pêche) et miellées. Une attaque onctueuse introduit un palais ample, équilibré et long. Un ensemble agréable et prometteur. Il devrait s'entendre avec un magret de canard au miel et aux épices. (Sucres résiduels: 29 g/l.)

Terroir calcaire et pierreux, le Steinert est réputé pour l'intensité de ses vins. Ce pinot gris répond bien à ce profil. Élégant au nez, il dévoile une large gamme d'arômes: agrumes mûrs, fruits jaunes, poire séchée, pain grillé et poivre. Sa palette s'enrichit encore en bouche, où apparaissent la fleur séchée et de subtiles notes épicées peut-être laissées par une fermentation en demi-muids et barriques. Ample mais sec, ce vin séduit aussi par sa vivacité citronnée qui lui donne une rare longueur. De la profondeur, de la finesse, du potentiel. (Sucres résiduels: 10,3g/l.)

Deux tiers de riesling et un tiers de pinot gris composent cet edelzwicker jaune d'or. Discret au nez, ce vin se dévoile en bouche: on apprécie sa complexité, son fruit et son gras, alliés à une belle vivacité soulignant une longue finale saline.

La robe jaune d'or annonce la couleur, tout comme le nez intense mêlant la rose fanée, le miel, la cire d'abeille et les fruits jaunes confiturés, qui s'épanouissent au palais: on a affaire à un vin d'une grande richesse. La mise en bouche confirme cette impression, dévoilant une grande matière, ample et opulente. Une bouteille harmonieuse malgré une acidité un peu en retrait. (Sucres résiduels: 33g/l.)

Une cuvée issue de ceps de sylvaner âgés de soixante-dix-huit ans! Elle porte l'initiale du Zinnkoepflé, son lieu de naissance, car le cépage sylvaner n'a pas été jugé assez noble pour pouvoir revendiquer le statut de grand cru (à une exception près). Pourtant, ce 2013 au nez discret, délicatement floral et réglissé, convainc par son ampleur, sa structure, son harmonie et son potentiel: il gagnera à attendre un peu. Un «vin de terroir», conclut un dégustateur.

Installé dans une demeure datée de 1574, Seppi Landmann est à la tête d’une propriété dont l’origine remonte à 1662. Personnage haut en couleur, il sait donner à son domaine une atmosphère de convivialité en multipliant les animations: rencontres gastronomiques, spectacles… Les terroirs bien abrités de Soultzmatt, dans le sud du vignoble, lui permettent de présenter avec succès des vins liquoreux. Ce riesling ne l'est pas et a néanmoins intéressé les dégustateurs. Né de sols gréseux et calcaires, il présente un nez très expressif de réglisse et de raisin confit. Plutôt souple mais persistant, il dévoile une matière première de grande qualité. Pour l’accompagner, on suggère une tourte au saumon. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

Au Moyen Âge, une soixantaine de seigneurs étaient installés dans la vallée de l'Ohmbach qui gagna ainsi son nom de Vallée Noble. Aujourd'hui, ce sont des vignerons comme Seppi Landmann qui donnent ses lettres de noblesse à cette partie méridionale du vignoble qui produit souvent des vins de surmaturation. La robe doré profond de ce pinot gris, ses larmes annoncent la couleur... et les parfums aux nuances de cire d'abeille et de fruits confits: il s'agit bien d'un liquoreux. La suite confirme ces premières impressions: la puissance et le gras s'imposent en bouche; les fruits confits, le coing et la pêche s'y épanouissent jusqu'à une longue finale délicate. À déboucher dès maintenant à l'apéritif, sur de la cuisine exotique ou des desserts aux pommes ou au chocolat. (Sucres résiduels: 102 g/l.)

Installé à Soultzmatt dans une demeure du XVI e s., Seppi Landmann a créé son domaine en 1982. C'est une figure du vignoble, capable d'accueillir chez lui le monde entier, les inconnus comme les célébrités: ses clients désireux de découvrir le travail de la vigne et du vin peuvent participer aux vendanges. Originaire des pentes calcaires de la Vallée Noble, voici un riesling aromatique: les fleurs, les fruits (citron) et des nuances minérales composent une palette typique. D'une belle attaque, structuré et complexe, ce vin est armé pour affronter le temps: on pourra ouvrir cette bouteille dès maintenant ou l'attendre deux ans. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

Seppi Landmann est l'une des figures les plus connues de Soultzmatt. Etabli au pied du Zinnkoepflé dans une maison de 1574, il s'est fait une spécialité des vins d'exception permis par l'ensoleillement hors du commun du mont du Soleil. Cette Sélection de grains nobles du millésime 2000 offre un bon exemple du potentiel de ce terroir et de son savoir-faire. La robe brillante a pris une couleur jaune orangé. Le nez intense, évolué, associe des notes de grillé aux nuances de fruits confits. Gras, voluptueux, bien équilibré, le palais exprime des arômes complexes d'agrumes et de confiture. La longue finale est marquée de nuances de figue et de date. (Sucres résiduels: 108 g/l.)

Installé en 1982, Seppi Landmann s'est rapidement fait un nom en Alsace. Né dans le terroir précoce de Zinnkoepflé, son tokay-pinot gris s'habille ici d'une robe vieil or. Son nez présente des arômes de cuit, de caramel et de champignon. Intense et généreux en bouche, ce vin très soyeux s'inscrit dans un registre aromatique évoquant noblement la surmaturité du fruit. Un bel exemple de sélection de grains nobles, aux notes épicées. Le riesling sélection de grains nobles 98 du grand cru Zinnkoepflé est cité pour ses beaux arômes de fruits en bouche et pour sa fraîcheur.

Un riesling de terroir, issu d'un coteau pentu perché au-dessus de Westhalten, aux sols de grès calcaire. L'élevage, original pour un blanc d'Alsace, s'est déroulé en barrique, avec bâtonnages réguliers pour renforcer les échanges entre vin et lies fines. Il en résulte une cuvée au caractère boisé, à la fois onctueuse et fraîche, à la finale briochée: le cépage s'efface devant l'élevage. (Sucres résiduels: 5g/l.)

Déjà connu des lecteurs, voici un «grand cru» qui ne peut s'afficher comme tel. En effet, pour le sylvaner, un seul terroir du Bas-Rhin autorise la prestigieuse mention. Le grand cru Zinnkoepflé ne se laisse deviner sur l'étiquette que par un «Z» destiné aux initiés comme vous. Élevé en foudre sur lies fines, le vin arbore une robe jaune doré. Le nez est très floral, légèrement vanillé. Une attaque vive et une fraîcheur marquée équilibrent une bouche généreuse et un rien épicée -peut-être la signature du terroir argilo-calcaire.

Figure du vignoble alsacien, Seppi Landmann fêtera en 2012 le trentième anniversaire de la création de son domaine. Ce dernier, implanté à Soultzmatt dans la Vallée Noble, bénéficie de terroirs abrités et d’un microclimat très sec: sur la colline du Bollenberg, d’où proviennent ces vendanges tardives, on trouve ainsi des plantes méditerranéennes. D’un jaune doré, ce 2008 mêle au nez la pêche surmûrie et des nuances confites. Doux à l’attaque, puissant et gras, il devrait s’exprimer davantage dans deux à trois ans. (Sucres résiduels: 70,2 g/l.)

En 1982, Seppi Landmann s'est retiré de la coopérative pour mettre en valeur son domaine situé au coeur de la Vallée Noble, à quelque 15 km au sud de Colmar. Le terroir, protégé par les plus hauts sommets des Vosges qui arrêtent les pluies venues de l'ouest, est propice à la surmaturation. Quant à ce gewurztraminer, il est resté sur le cep jusqu'au 28 décembre. Il en résulte un vin jaune d'or mêlant au nez la rose fanée, le miel et la cannelle, arômes que l'on retrouve en bouche avec des notes dominantes de raisin sec. Ample, équilibré, pas trop lourd, ce 2004 est prêt. Les accords? Ceux d'une vendange tardive. (Sucres résiduels: 50 g/l.)