Philippe Faury

Nouvelle entrée au Guide pour cette cuvée qui annonce la couleur: celle d'un rouge «plaisir» déjà au sommet de sa forme. Cela ne signifie pas qu'en cave le travail a été expéditif: égrappage partiel, fermentation de 3semaines sans levurage et élevage de 15mois sous bois. Une palette aromatique délicate de chèvrefeuille et de fruits rouges se déploie au nez, puis dans un palais souple et crémeux, aux tanins soyeux, bien épicés. Un rouge hédoniste et grâcieux.

Des ceps de syrah de 20ans d'âge sont à l'œuvre dans cette cuvée, associés à 5% de viognier comme il est d'usage courant sur l'appellation. Très élégant, ce 2019 évoque spontanément les fruits rouges frais, les myrtilles et un léger boisé épicé de bon aloi. On retrouve ces arômes bien mariés dans une bouche aux tanins affinés, fraîche et d'une agréable concentration. La finale sur des saveurs suaves de réglisse et de moka laisse le souvenir d'une rouge savoureux et prometteur.

Après avoir fait ses classes dans la vallée du Rhône et en Australie, Lionel Faury est revenu au domaine familial en 2006. Il propose un superbe saint-joseph blanc qui associe dans un bel équilibre la douceur du miel, de la vanille et des fruits mûrs à des senteurs minérales. La bouche suit le même fil aromatique et se révèle à la fois ample, riche, puissante et fraîche. Tout ce qui fait un grand blanc. À déguster dans deux ou trois ans sur un filet de bar sauce légèrement crémée. Le rouge La Gloriette 2009 (15 à 20 €; 8 570 b.) livre des parfums «explosifs» de crème de cassis rehaussés d’épices, et un palais rond, dense et bien équilibré. Une étoile.

Lionel, le plus jeune fils de Philippe Faury, a repris en 2007 le domaine familial. Il propose un 2008 très apprécié pour son harmonie. Le cassis est vite rejoint au nez par des notes de violette et de graphite. On retrouve le cassis dans une bouche persistante, soutenue par des tanins aimables. De l'élégance, de la finesse: une excellente expression de la syrah sur le terroir de Saint-Joseph.

Cette cuvée est une sélection de vignes d'une quarantaine d'années. Un vin au nez riche mêlant le cassis et le cacao. La bouche bien structurée retrouve le fruit, agrémenté d'épices et de légères notes de sous-bois. Un ensemble captivant et élégant, à boire d'ici deux ans.

Reprenant le domaine familial en 1979, Philippe Faury l'agrandit et le rénove au fil des années. Établi sur 14 ha aujourd'hui, il vient d'être rejoint sur l'exploitation par son fils Lionel. Assemblant 15 % de viognier à la syrah, son 2005 s'affiche comme un joli vin de terroir. Très aromatique, le nez exprime les baies sauvages, la violette, le fumé et la vanille. Après une attaque franche, on trouve au palais des tanins de raisin plus que de bois, dans un ensemble soyeux et équilibré. Une bouteille à servir maintenant ou à attendre trois ans. Elle accompagnera une viande rouge marinée.

Maisonnette au milieu des vignes, la Gloriette servait de pavillon de chasse ou de lieu de rendez-vous galant. Depuis 1997, ce nom est réservé à la cuvée élaborée avec les vignes les plus anciennes (trente ans) du domaine. Tout en finesse, ce vin n'en est pas moins saint-joseph: les arômes intenses mêlent cassis, réglisse, notes de grillé, fruits à noyau aussi. Equilibré par de superbes tanins, ample et long, il est d'une grande fraîcheur. Le jury l'aime déjà, mais il saura aussi être de bonne garde. La cuvée blanc 99, qui fait dix mois de fût, obtient une étoile. Floral, long et élégant, ce 98 peut accompagner volaille ou poisson.

Une sélection des parcelles les plus anciennes compose cette superbe cuvée, déjà remarquée l'an dernier pour le millésime 97. Ce 99 est un vin de haute gastronomie. La finesse prédomine. Fleurs blanches, aubépine, pamplemousse, litchi sont accompagnés d'une touche de genêt et de miel. Une très belle aquarelle qui ne se lasse pas de plaire: quelle longueur! Plus simple, la cuvée principale (100à 149F) ne démérite pas. Florale, elle devra encore se faire (une étoile).

Mariage classique de marsanne (60%) et de roussanne, cette cuvée mêle des parfums subtils de fleurs blanches (acacia) et d'infusion (tilleul), que l'on retrouve enrichis de saveurs d'abricot compoté dans une bouche ample et déliée, marquée par de jolis amers venant renforcer la vivacité en finale.

Cette cuvée est née de ceps de syrah et de viognier (5%) plantés sur le lieu-dit Fournier, au nord de l'appellation. Pas moins de trente mois d'élevage en demi-muids pour ce vin au nez complexe (iris, fruits rouges macérés, épices, boisé fondu), ample et équilibré en bouche, à la fois très rond, très suave et pourtant aérien, structuré par des tanins fins.

Cette cuvée aurait pu s'appeler «60-40»: 60% de marsanne et 40% de roussanne, 60% d'élevage en cuve et 40% d'élevage en fût. Dans le verre, un vin intensément bouqueté autour des fruits confits (pêche, abricot), de l'ananas et du grillé du merrain. Suivant la même trame aromatique intense et chaleureuse, le palais se montre ample, gras et rond. Un blanc riche et puissant.

Installé à la tête du domaine familial en 2007, Lionel Faury conduit un vignoble de 18ha. Il signe un condrieu cristallin et précis, qui offre une belle vivacité et beaucoup de finesse aromatique (pêche blanche, poire mûre, fleurs), tant au nez qu'en bouche, une pointe d'amertume apportant un surcroît de complexité et de longueur à la finale. Un vin cohérent et harmonieux, à boire dans les deux ou trois ans sur un saumon à l'oseille.

Lionel Faury a élaboré un condrieu jaune pâle aux reflets argentés, qui joue sur le registre de la finesse plutôt que de la puissance. Au nez, l'ambiance est florale, avec de délicates notes de violette au premier plan, une pointe minérale en fond. On retrouve tout cela dans une bouche ronde et longue, qui fait aussi la part belle à la fraîcheur. Un beau représentant de l'appellation.

De retour sur le domaine familial en 2006 après une expérience dans le Nouveau Monde, en Australie, Lionel Faury signe un très beau représentant de son appellation. Un bouquet franc et fruité ouvre la dégustation. La même franchise caractérise la mise en bouche, épicée et fruitée, puis l’on découvre des tanins soyeux et fondus, signes d’un bel élevage, de la souplesse et une bonne fraîcheur; ce qui fait dire à un dégustateur que ce vin provient de jeunes vignes. Bien vu, les ceps ne sont pas très âgés (quinze ans). À déguster dans trois ou quatre ans sur un chapon truffé.

Lionel, le plus jeune fils de Philippe Faury, créateur du domaine en 1979, a repris le flambeau en 2007. Bien lui en a pris: il propose une belle bouteille d'un jaune doré limpide, qui exprime, outre le fruit exotique, un toasté délicat et une minéralité intéressante, bonne expression du granite qui porte ces vignes. Rondeur et fraîcheur, équilibre: "Rien ne manque, rien de trop", conclut un dégustateur.

Lionel Faury, partisan d’une agriculture «raisonnable», dit-il, a élaboré une jolie cuvée de syrah, qui a séjourné neuf mois en fût. Le bouquet évoque le sous-bois, les fruits rouges et quelques notes animales. Aux côtés de ces arômes bien représentatifs du cépage, le grillé et la réglisse s’invitent en bouche. Pour une viande rouge assurément.

Lionel Faury, le fils de Philippe, s'est installé en 2006 sur l'exploitation familiale. Son premier millésime est des plus encourageants. Au nez, l'alliance des fruits rouges et de la minéralité inscrit ce vin parmi les classiques de l'appellation. La mise en bouche révèle une bouteille ronde, assez longue et très élégante grâce à ses tanins fins. On peut l'apprécier dès maintenant ou l'attendre deux à trois ans.

Philippe Faury a repris l'exploitation de sa famille en 1979. Depuis il a planté en terrasses et son vignoble atteint 14 ha. Voici un condrieu comme le jury les aime. De l'abricot confit, du gras sans lourdeur, de la matière et une certaine fraîcheur qui assure un bel équilibre à l'ensemble. La vinification a été bien maîtrisée. La cuvée La Berne 2003 (23 à 30 €) a besoin d'intégrer le bois. Elle a toutefois une matière première de grande qualité et reçoit une étoile.

Philippe Faury a repris l'exploitation familiale en 1979. Ce n'est qu'en 1996 qu'il devint producteur de côte-rôtie, développant son vignoble en terrasses. 15 % de viognier complètent la syrah dans ce vin à la robe pourpre profond. Le nez est intense, sur l'épice et le fruit rouge, avec des notes de mimosa. L'attaque est franche, fine et élégante puis la bouche révèle beaucoup de matière. Pas pleinement ouvert lors de la dégustation, ce millésime est à laisser vieillir cinq ans; il tiendra dix ans sans problème.

La maison de Philippe Faury est construite avec les roches granitiques du pays, celles qu'affectionne le viognier. La cuvée traditionnelle 2002 (15 à 23 €) et cette bouteille obtiennent la même distinction. La première pour sa délicatesse et son moelleux, la seconde pour son harmonie. D'un beau jaune pâle brillant et limpide où scintille un léger reflet vert, ce vin exhale de délicieuses notes de grillé, de vanille, d'amande et d'abricot. Il a un côté chaleureux mais conserve un bon équilibre où la fraîcheur du pamplemousse et le citron viennent contrebalancer l'abricot sec et le miel.